Как выстроить теплый дом своими руками? - Ремонт и Строительство.
Как выстроить теплый дом своими руками? - Ремонт и Строительство.
Как мы и обещали в нашем последнем номере ушедшего 2000 года, сейчас мы поведаем о том, как выстроить дом из ячеистого бетона. Посодействовать нам, так же как и в прошедший раз, взялась компания «СТРОМТРЕЙДИНГ», занимающаяся всеохватывающей поставкой строй материалов. Сейчас мы будем беседовать с заместителем директора этой компании Юрием Викторовичем Шумейкиным.
Юрий Викторович, в прошедший раз мы поведали о свойствах ячеистого бетона, типах выпускаемых блоков и неких особенностях строительства построек из этого красивого материала. Конкретно этот материал выбирают для строительства из-за 2-ух главных моментов: он очень легкий, но в то же время довольно крепкий, и на сегодня это единственный материал, который позволяет делать однослойную стенку без дополнительного утепления. Сейчас мы хотим предложить поведать нашим читателям о порядке строительства дома из ячеистого бетона.
Прямо вот так - от фундамента к крыше. Согласен, давайте попробуем. По нашему воззрению, обширное применение ячеистого бетона в строительстве как личных, так и многоквартирных домов, сдерживает то, что и будущие заказчики, и строители плохо представляют сам процесс возведения дома. Так пусть наш с Вами разговор поможет личным застройщикам ну и строительным фирмам отважиться на применение в строительстве этого красивого материала. Естественно, мы с Вами не будем стопроцентно пересказывать управления по строительству и поведаем только об главных шагах и приемах строительства.
Для начала напомним застройщикам о том, что следует знать геоподоснову участка застройки: на каком уровне идет вода, какой тип грунта под будущим домом и т.д. К огорчению, большая часть клиентов в ответ на вопрос «Есть ли у Вас данные о геоподоснове?» просто пожимают плечами. А многие даже не понимают о чем их спрашивают и для чего вообщем им это необходимо. А меж тем познание геоподосновы поможет при строительстве и эксплуатации дома избежать огромного количества проблем. Ведь можно при строительстве попасть на плывун, сыпучий песок и т.п.. Тогда и Вы не только лишь не достроите дома, а просто выкините средства, что именуется, «на ветер». Потому до начала строительства безотступно рекомендуется посетить районного конструктора и выяснить какой грунт на вашем участке.
Кстати, около года вспять вступило в силу постановление администрации Столичной области, по которому при строительстве огромных домов положено вызвать на участок геодезистов. Они должны взять пробы грунта и найти по ним можно ли на данном месте строить дом загаданного Вами типа и размера, либо грунт таковой постройки не выдержит. Но так как эта операция обходится в достаточно крупную сумму, то большая часть застройщиков от неё пробует откреститься всеми правдами и неправдами. А напрасно!
До начала строительства нужно иметь и проект дома. Другими словами работы должны начинаться с того, что Ваш дом спроектирует конструктор, при этом конструктор, понимающий, что такое ячеистый бетон, понимающий его достоинства и особенности строительства. К огорчению, большая часть личных застройщиков до сего времени пробует строить «с листа». Отрисовывают на листочке домик размером 5х5 см и гласит: «Хочу вот таковой!». Ну, отлично если в фирме, куда он обращается, есть конструктор, и он знает как следует строить. А в маленьких личных фирмах архитекторов нет, там одни рабочие и, в наилучшем случае, прорабы. Строить они берутся, что угодно, в том числе и дома из ячеистого бетона, не видя часто различия меж блоком из ячеистого бетона и, к примеру, шлакоблоком. Вот только итог позже бывает более чем плачевный. (Напомню, что об одном из таких случаем мы ведали в прошлом обзоре. - В.К.)
Проектирование дома из ячеистого бетона отличается от проектирования такого же дома из обыденных материалов?
О свойстве ячеистого бетона дышать и связанных с ним особенностях наружной отделки мы довольно тщательно гласили во время нашей прошлой встречи, так что повторяться не будем. А вот еще об одной особенности проектирования и строительства, связанной с физическими качествами ячеистого бетона, стоит побеседовать поподробнее. Напомню, что ячеистый бетон - очень легкий материал, плотность его колеблется в границах от 400 до 700 кг/м3. А раз этот материал легкий, то и стенки дома, построенного из него, тоже будут относительно легкими. И, означает, фундамент под дом может быть не таким основательным и томным, как при строительстве из кирпича. А это значит, что вещественные издержки и трудовые затраты на его строительство будут значительно ниже (что тоже важно).
Если мы желаем строить дом для неизменного проживания, то без теплого подвала здесь не обойтись. Мы всегда советуем делать дом стопроцентно из ячеистого бетона: стеновые блоки, плиты перекрытий (межэтажные) и плиты покрытия (закрывающие верхний этаж дома) - все это ячеистый бетон. И раз уж есть необходимость иметь в доме теплый подвал, то и его стенки мы тоже советуем строить из ячеистого бетона. И делать их нужно той же толщины, что и стенки дома.
Строить стенки подвала из ячеистого бетона пока многие страшатся, так как находятся они ниже уровня земли, и означает есть опасение, что во мокроватом грунте материал будет разрушаться. По сути страшиться этого не стоит. На сегодня в продаже есть сильно много водоизоляционных материалов, к примеру сухие консистенции марки «ПОЛИМИКС», есть эластичные гидроизоляции, которые выдерживают напор воды порядка 20 тонн на квадратный метр и т.д. Такая разработка строительства уже опробована и можно не бояться, что будут появляться какие-то нарушения в структуре ячеистого бетона только из-за того, что он будет находиться ниже уровня земли.
Но для того, чтоб строить стенки подвала из ячеистого бетона, под ними должна быть очень крепкая база. Таковой крепкой основой является цельная железобетонная плита. Другими словами при строительстве поначалу роется котлован на глубину 3-3,5 метра (зависимо от того какой высоты у Вас должно быть подвальное помещение). Естественно, под заливку плиты делают песчаную, а лучше гравийную подушку, а так же заблаговременно фиксируют места ввода коммуникаций (водопровод, сточная канава и т.д.) Потом делают опалубку по периметру будущей плиты, укладывают на дно арматуру и заливают бетоном. В итоге должна получиться цельная железобетонная плита шириной 250 мм.
При заливке лучше достигнуть различия по высоте угловых точек фундаментной плиты менее 2 см. Такую разницу можно будет просто убрать при укладке первых блоков за счет толщины слоя раствора. Многие предпочитают строить подвал все-же с применением бетона. Это могут быть и бетонные фундаментные блоки и цельный бетон. Что бы уже никогда не колебаться в его прочности и жизнеспособности. (В общем, подвал становится собственного рода бомбоубежищем.) И, боюсь, что нам с Вами уже никого здесь не переубедить.
Что можно порекомендовать почитателям такового метода строительства?
Если строить подвал из фундаментных блоков, как это у нас делается почти всегда, то, невзирая на то, что эти блоки имеют толщину 60 см, стенки подвала придется дополнительно утеплять. Утеплять хотя бы этим же ячеистым бетоном. В итоге получится слоеный пирог достаточно значимой толщины, за счет чего площадь подвала существенно сократится. Стенки же из ячеистого бетона получаются тоньше и существенно теплей, и имеют полностью достаточную крепкость. С внешней стороны, как мы уже произнесли, нужно будет нанести на их слой гидроизоляции, после этого можно будет засыпать грунт до его обыденного уровня.
Не пробовали использовать для строительства подвалов цемент типа НЦ?
Цемент типа НЦ материал неплохой. Неплох он сначала тем, что если на его базе замешивать бетон, то не нужна никакая дополнительная гидроизоляция. Но в данном случае, так же как и в случае использования для строительства фундаментных блоков, придется подвал утеплять, и снова терять площадь подвала. Чем можно утеплить подвал, чтоб утраты площади были малы? Для этих целей можно использовать базальтовый либо минераловатный теплоизолятор. У того и другого коэффициент теплопроводимости меньше, чем у ячеистого бетона и, как следует, слой теплоизолятора пригодится наименьший. Вот только на техническом уровне выполнить такое утепление будет труднее. И обойдется таковой метод утепления не дешевле.
Во всех случаях, до того как принять решение из чего строить подвал: из ячеистого бетона (с следующим нанесением на него слоя внешней гидроизоляции), из железобетонных блоков (с следующим нанесением фактически той же гидроизоляции да к тому же внутреннего утепления) либо из цельного бетона марки НЦ (опять-таки с утеплением) нужно просто все варианты обсчитать. Тогда и Вам станет полностью ясно, какой из вариантов строительства Вам больше подходит.
Когда человек строит дом для неизменного проживания большой площади и в несколько этажей, то, естественно, подвал ему нужен (ну и фундамент под таковой дом даже из ячеистого бетона нужен достаточно мощнейший). В этом подвале и припасы будут храниться, и технические службы разместятся в нем же (не терять же на их жилую площадь верхних этажей). А вот когда строят маленький дачный дом, то подвал в ряде всевозможных случаев и не нужен. Обладатель приезжает на участок в главном отдыхать, в подвале фактически ничего не хранит (ему для этого хватает холодильника), и технических служб в доме не заводит. Какой тип фундамента можно порекомендовать для такового варианта дома? Для такового варианта дома можно порекомендовать цельный бетонный фундамент неглубокого залегания с буронабивными сваями. Строится он так.
По периметру фундамента выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 40 см. Через определенные промежутки по всему периметру фундамента выкапывают углубления (50-60 см) под будущие опорные сваи. В отрытой траншее устраивают песчаную подушку (как обычно под фундамент) высотой 15-20 см. Потом по периметру траншеи устанавливают древесную опалубку с таким расчетом, чтоб готовый бетонный фундамент имел сечение 40х40 см. Снутри установленной опалубки укладывают железную арматуру в 2-е, а лучше в 4-е нити (в местах ложбинок под будущие сваи арматура устанавливается вертикально) и обвязывают либо сваривают нити арматуры меж собой.
Ну, а потом заливают бетон. В итоге выходит собственного рода поднос из цельного железобетона, который крепится за грунт выступающими вниз сваями (правда, это очень звучное заглавие для выступающих вниз на полуметра бетонных столбиков). Фундамент такового типа не опасается ни подвижек грунта, ни вспучивания. Дом на таком фундаменте стоит полностью уверенно - ни окна, ни двери по весне не заклинивает. Подходит таковой тип фундамента фактически для хоть какого грунта (в особенности неплох для пучинистых грунтов, так как, как мы уже произнесли, не опасается их сезонных подвижек). И издержки на его создание получаются наименьшими.
Будем считать, что с фундаментной плитой мы разобрались. Давайте перейдем к кладке стенок. Когда бетонная плита основания застыла (на это обычно требуется 7 дней), можно приступать к кладке стенок. 1-ый слой для выравнивания всегда делается из раствора, и делается он более толстый (около 2 см), чтоб за счет его толщины можно было, как мы уже произнесли, поправить выпуклости бетонной плиты основания. Поначалу на бетон укладывается узкий слой раствора, потом слой гидроизоляции (можно использовать обыденный кровельный рубероид и положить его для надежности в два слоя) - его размеры должны быть несколько больше ширины блоков кладки. Узкий слой раствора призван загладить выпуклости и предохранить рубероид от повреждения маленькими камнями. Поверх рубероида укладывается более большой слой раствора. На этот слой и начинается укладка блоков.
До того как говорить конкретно об укладке блоков, наверняка, стоит тщательно побеседовать об инструментах, которые пригодятся при строительстве. По другому почти все возможно окажется не совершенно понятным. Полностью с Вами согласен. Разговор об инструменте, пожалуй, следует начать с того, чтоб напомнить Вашим читателям, что блоки ячеистого бетона исключительно в европейской части Рф выпускает огромное количество компаний. И отличаются блоки, выпускаемые различными предприятиями, как по механическим свойствам, так и по геометрическим отклонениям.
Различия в геометрии обуславливаются различиями резательных комплексов, применяемых большими и поболее маленькими заводами. Отличия в линейных размерах блоков, выпускаемых большими заводами по технологии компаний «HEBEL» и «YTONG», составляют всего ±1 мм, в то время как отличия блоков, сделанных другими заводами, существенно выше. Итак вот, блоки с наименьшими отклонениями по геометрии можно класть на «клей» - специальную сухую полимерминеральную смесь, которая разводится водой конкретно перед применением.
Блоки с большенными (до 10 мм) отклонениями класть можно лишь на раствор, т.к. придется за счет него нивелировать эти самые отличия. Шов шириной 10 мм - это, обычно, мостик холода в стенке. И если класть блоки на раствор, то толщину стенки нужно прирастить на 20-30%. Это в свою очередь прирастит вес стенок и, как следует, нагрузку на фундамент, который в свою очередь, тоже придется делать более массивным. Мы с Вами сейчас будем гласить только о варианте кладки блоков на клей, так как этот вариант более экономичен, и гласить мы с Вми будем об инструменте, нужном конкретно для этого варианта строительства.
Начнем разговор с самих клеев для ячеистого бетона. На современном рынке можно отыскать клеи, выпускаемые несколькими производителями. Поставляются они в мешках различной вместимости. Разводится водой конкретно на стройплощадке согласно прилагаемым советам.
СПРАВКА «Ремонта и строительства»: Вот какие клеи нам удалось отыскать на современном рынке:
- Раствор клеящий ТУ 5745-001-04776921-95. Создание ОАО «Предприятие Отделочных Материалов»;
- Клеевой раствор ГОСТ 28013-89. Создание ООО «Геркулес и К»;
- Сухая смесь для кладки блоков из ячеистого бетона «Забудова» ГОСТ 28013-89. Создание АО «Забудова», Беларусь;
- Клеевой раствор для блоков и плиток из ячеистого бетона «Атлас КБ-15» ГОСТ 30108-94. Создание компании «Атлас», Польша;
- Клей для керамики и «сипорекса» «AKRINOL». Создание JUBd.d., Словения;
- Клей для газобетона «КРЕПС». Создание ЗАО «Производственное предприятие «КРЕПС», Санкт-Петербург.
- Клей «ГЛИМС 93 FIX». Создание ЗАО «ГЛИМС Продакшн»™, Москва. (Этот клей предназначен к тому же для декоративной отделки облицовочной плиткой внутренних помещений по бетонным, кирпичным, заштукатуренным и иным поверхностям.)
Думаем, что это далековато не все, что там можно отыскать.
Наша компания, исходя из долголетнего опыта тормознула на продукции компании «Полимикс» (Белоруссия). Разработчики этой компании очень тесновато сотрудничают с наукой, при этом с самой современной, по этому делают просто прекрасные консистенции, не уступающие по качеству многим ввезенным. Нужно направить внимание читателей на то, что при производстве работ в зимнее время рекомендуется применение зимних клеевых смесей либо особые противоморозные хим добавки.
Для размешивания сухой консистенции при изготовлении клея непременно пригодится мешалка - вставка в ручную дрель. Без неё в данном деле просто не обойтись, так как процесс изготовления консистенции в корне отличается от процесса изготовления кладочного раствора. Если при изготовлении раствора воду заливают в смесь и замешивают, то тут напротив - смесь засыпается в воду и стремительно замешивается. И без специальной мешалки и электродрели этого просто не сделать. После размешивания смесь должна отстояться в течение 10 минут, потом её нужно повторно перемешат.
Только после чего она считается готовой к применению. Время живучести консистенции составляет от получаса до полутора часов, зависимо от того чьего производства сухую смесь Вы используете (время живучести производитель показывает на упаковке). Во всех случаях, после того как Вы уложили блок на клей, можно этот блок двигать еще как минимум полчаса.
При укладке блоков ячеистого бетона на клей следует использовать особые зубчатые кельмы. Их внедрение обеспечивает толщину слоя от 2-ух до 3-х мм. Работать советуем со особыми полимерминеральными клеями, позволяющими получить и достаточную пластичность и достаточную адгезию. При слое клея 2-3 мм мостики холода в стенке просто отсутствуют, тогда как при кладке на обыденный раствор, его большой слой и является мостиком холода. При издержек на приобретение таковой кельмы порядка 350 рублей Вы избежите массы неудобств и ненадобных дополнительных расходов. Если обыденного раствора нужно порядка 300 кг на один кубометр кладки, то расход клея на тот же объем составит всего 27 кг.
При всем этом отходы раствора составляют около 15-17%, то отходов клея просто нет. Кельма выбирается размером подходящим ширине укладываемых блоков. Она при всем этом будет на 10 мм уже ширины блока (они специально так рассчитываются, к примеру, для блока 300 мм ширина кельмы соответствует 290 мм). Благодаря такому размеру клей при нанесении на блок за его края просто не попадает. Для выравнивания блоков при укладке используются особые резиновые киянки, предотвращающие повреждения блоков при этой операции. Этот инструмент уже появился на нашем рынке.
Для резки блоков проф строители используют ленточные пилы (время от времени электронные и бензопилы). Для ручной резки мы советуем особые пилы с победитовыми либо алмазными зубьями. Это проф инструменты, которые стоят порядка 100 у.е. Таковой инструмент подходит только для экспертов. А личному застройщику какой инструмент использовать? Если Вам строит дом спец бригада, то этот вопрос Вас даже тревожить не должен. Они-то и будут использовать и ленточную пилу и особые ручные пилы с покрытыми алмазной крошкой зубьями.
Если же Вы строите дом своими силами, то использовать можно самый обыденный инструмент - двуручные пилы, ручные ножовки. Брать некий спец инструмент из-за строительства 1-го единственного дома, мы просто не советуем, так как стоит он не недорого. Пусть Вам придется приобрести даже 2 двуручных пилы и три-четыре ручных ножовки - это все равно дешевле, чем приобрести одну специальную пилу. Ну, а чтоб резать блоки во время строительства пришлось как можно меньше, следует учитывать необходимость приобретения блоков различных типоразмеров при оформлении заказа на их.
К примеру, при строительстве нередко появляется необходимость внедрения блоков шириной 200 мм (почему так выходит, мы тщательно разглядим ниже). Если дом строится довольно большой, то естественно легче и дешевле приобрести целый поддон таких блоков, сделанных на заводе, чем позже напилить тоже количество вручную.
Для обеспечения точности резания блоков на дополнительные элементы и соблюдения прямых углов применяется железный угольник. Для исправления неровностей кладки используются особые терки. Этот инструмент сначала нужен в случае использования на строительстве малоквалифицированной рабочей силы. Обычно при кладке, даже при самой безупречной геометрии блоков, образуются выступы и выпуклости величиной от 1 до 3 мм. Каждый таковой выступ предшествующего ряда непременно занесет собственный вклад в выпуклости следующего (напомним, что толщина клеевого слоя составляет 2-3 мм, и поэтому за счет него выровнять образовавшиеся выступы и впадины фактически нереально). Вот здесь и выручает терка (поточнее было бы именовать её рубанком для ячеистого бетона).
Обычно терка - это древесная база с ручкой и вставленными в её нижнюю плоскость металлическими зубчатыми полотнами (пила). Заводов, выпускающих таковой инструмент, в Рф, к огорчению, нет (так же как и заводов, выпускающих кельмы для клея), и поэтому в продаже есть только завезенные из других стран инструменты. Кстати, российским производителям инструмента здесь есть над чем задуматься. 2-ой тип терки - доска большой площади с приклеенной на неё большой шкуркой. Наверняка, вернее было бы именовать это приспособление инвентарем для шлифовки.
В уложенных блоках выпуклости устраняются при помощи терки первого типа, потом делается шлифовка теркой второго типа. Образовавшаяся при всем этом пыль удаляется с поверхности блоков при помощи щетки. Сглаживать выпуклости следует после кладки каждого ряда - это уменьшит расход клея и прирастит точность кладки. Терка неподменна и еще в одном случае - при изготовлении блоков необычной геометрии.
А возможно обойтись без терки? При наличии приспособления для шлифовки, возможно обойтись без терки. Правда расход шкурки будет достаточно высочайшим и заглаживать выпуклости придется несколько подольше. Вот сейчас, пожалуй, можно перебегать конкретно к укладке блоков. 1-ый ряд блоков - важнейший, т.к. он обеспечивает точность укладки всех следующих рядов. Начинают работу с укладки угловых блоков.
Высоту их установки и красноватую линию застройки идеальнее всего выверить с помощью нивелира. Для того, чтоб красноватая линия была полностью прямой в предстоящем употребляют шнур (так же как и при кладке хоть какими другими строй материалами. По угловым блокам и шнуру укладывают другие блоки первого ряда. Все выпуклости ряда заглаживают при помощи терки, шлифуют, а потом кропотливо очищают кладку от пыли.
После того, как 1-ый ряд готов, перебегают к укладке следующих рядов. И укладывают их уже не на раствор, а на клей. Клей наносят полосой, соответственной ширине блока и кельмы. Узкий слой клея наносят поначалу на стыковой, а потом на горизонтальный шов. Блоки укладываются сразу на свежайший слой клея. Они с наибольшей точностью устанавливается на место, их положение контролируется при помощи уровня, рихтовка осуществляется резиновым молотком. 2-ой и все следующие ряды кладки производятся с перевязкой (минимум 0,4 высоты блока, т.е. стыковой шов должен проходить более чем 10 см от места нахождения стыкового шва предшествующего ряда.). Возникающие выпуклости заглаживаются при помощи терки.
Представим, что со строительством стенок подвала мы совладали. Что делать далее? На готовые стенки подвала (либо ленточный фундамент) укладываются перекрытия из армированного ячеистого бетона. Правда, такие перекрытия стоят несколько дороже, чем блоки из такого же материала и дороже, чем перекрытия из обыденного бетона. Если кубометр блоков на сегодня стоит порядка 1000 рублей, то кубический метр плиты перекрытия обходится приблизительно в 4000 рублей. По сопоставлению с армированными изделиями из томных бетонов проигрыш в стоимости выходит тоже достаточно значимым - практически в 2 раза. Но зато такие перекрытия существенно легче, и не нужно увеличивать толщину стенки, чтоб она выдержала томную плиту перекрытия. Не считая того, все без исключения элементы дома имеют усовершенствованные термические и звукоизоляционные свойства.
Плиты перекрытий выпускаются в последующем спектре длин: 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400 и 6000 мм. Все плиты имеют ширину 625 мм и толщину 250 и 300 мм. Плиты перекрытий имеют систему паз-гребень, которая обеспечивает их стыковку, а так же заливочный паз для укладки арматуры соединяемой с каркасом грядущего цельного пояса вокруг плит.
Схема монтажа перекрытия смотрится последующим образом:
1 - фундаментная плита;
2 - мелкие камешки (если он нужен;
3 - гидроизоляция;
4 - цокольная штукатурка;
5 - дополнительная термоизоляция;
6 - кольцевой анкер.
Понятно, что вариант перекрытий из ячеистого бетона еще лучше и по теплотехническим и по звукоизоляционным чертам. Ну как быть, если применить такие плиты деньги ну никак не позволяют? В данном случае придется применить перекрытия из железобетона. Но в данном случае необходимо очень аккуратненько относиться к местам сопряжения плит с блоками из ячеистого бетона, так как вес железобетонных плит практически в 3 раза больше, чем вес плит из ячеистого бетона. В данном случае ряд блоков, на который будет опираться плита перекрытия, армируется. Для этой цели Белорусский завод «Забудова» выпускает особые U-образные блоки. Такие блоки инсталлируются в последнем ряду перед перекрытием заместо обыденных блоков. Вовнутрь U-образной полости укладывается арматура и потом заливается бетон.
Если способности достать U-образные блоки нет, то для их имитации можно применить тонкие блоки из ячеистого бетона. Наружный слой должен быть более толстым - рекомендуемая толщина слоя ячеистого бетона с торца плиты перекрытия - 200 мм (необходимость в блоках таковой толщины следует учесть при оформлении заказа на блоки из ячеистого бетона). И так как в месте перекрытия мы уменьшаем толщину слоя ячеистого бетона и, как следует, изменяем теплотехнические свойства стенки, то к наружному слою рекомендуется добавить слой теплоизолятора (базальт, мин. вата и т.д.). Снутри образовавшейся полости, точно так же, как и в прошлом случае, укладывается арматура и потом заливается бетон.
В принципе, армированный пояс под плиты перекрытия рекомендуется делать как в случае внедрения армированных плит перекрытия из ячеистого бетона, так и в случае внедрения плит перекрытия из томного железобетона, т.к. такая схема монтажа позволяет еще лучше распределить нагрузки на стенку. А если строится маленький дачный дом, то на перекрытия тоже придется использовать плиты? Совершенно не непременно. На перекрытия для маленького дома можно использовать брус 150х150 мм, и устраивать их точно так же, как это делается при строительстве древесного дома. Да и в данном случае лучше под перекрытия уложить армированный пояс, который лучшим образом перераспределит нагрузки. Балки перекрытия в данном случае укладываются на место сходу, так как другой способности установить их уже не будет. Ну а потом длится процесс возведения стенок.
Перекрытия подвала мы установили. Что делаем далее? Далее начинаем строить стенки нижнего этажа. До возведения нижнего этажа нужно провести такие же предварительные работы, как и в подвале. Укладываем водоизоляционный слой (рубероид), устанавливаем угловые блоки. Ну, а подольше, строим стенки, так же как и в подвальном помещении. Единственное отличие в строительстве стенок нижнего этажа заключается в наличии оконных просветов в несущих внешних стенках. И, чтоб выполнить их безошибочно, нужно еще до начала кладки стенок обусловиться с их типом и размером. И, конечно, обусловиться с типом и размерами дверей.
Исходя из их реальных размеров делать дверные и оконные проёмы. Вариант - куплю все это позже, когда построю стенки, здесь не подходит. Хотя на нашем рынке наблюдается можно сказать обилие и окон и дверей, но любая выпускающая компания делает их несколько по-своему. Другими словами как бы они все похожи, но... В итоге, после окончания строительства стенок, Вы рискуете издержать стршное количество времени на поиски оконных и дверных блоков конкретно тех размеров, под которые Вы оставляли просветы. И поэтому лучше все это приобрести заранее.
Сразу с строительством стенок устанавливают все нужные несущие перемычки. Для этого обычно употребляют готовые несущие перемычки, которые укладывают на узкий слой раствора. При их установке нужно уделить пристальное внимание корректности положения перемычки (обозначено на маркировке). Глубина опоры для несущих перемычек должна составлять более 20-25 см с каждой стороны. Перемычки нельзя обрезать по длине. Арочные перемычки инсталлируются таким же методом, как и обыденные. Их применение значительно понижает трудовые затраты, т.к. высвобождает от необходимости производства сложной по конфигурации опалубки, а так же от необходимости ожидать созревания бетона.
Не побоюсь повторить слова, произнесенные в предшествующей статье. Для любителей выкладывать арочные конструкции необычной конфигурации ячеистый бетон просто находка. Нужно прочертить желаемую форму арки, высчитать нужные клинообразные элементы и напилить их из стандартных прямоугольных блоков. И получившейся арке будут завидовать не только лишь соседи, да и архитекторы-профессионалы.
Когда стенки нижнего этажа готовы, на их кладут перекрытия. Процесс этот ничем не отличается от процесса установки перекрытий над подвальным помещением. Из чего лучше делать внутренние перегородки? Какой бы дом Вы не строили большой (для неизменного проживания) либо небольшой (садовый либо дачный), проще и надежней изготавливать внутренние перегородки из такого же ячеистого бетона.
Какую бы современную конструкцию перегородок Вы не решили применить в собственном доме (к примеру, перегородки из железных профилей и гипсоволокнистых либо гипсокартонных листов, обширно предлагаемые компанией «ТИГИ-КНАУФ») - все равно Вам придется делать какую-то сэндвич-систему с внедрением теплоизолятора, чтоб достигнуть удовлетворительного уровня звукоизоляции. А неважно какая сэндвич-система по трудозатратности все равно существенно выше, чем кладка из блоков. Ну и обойдется она несколько дороже.
Для производства внутренних перегородок полностью подходят блоки шириной 100 мм с плотностью 500. Стенка выходит довольно крепкой, шумо- и теплоизолированной и в то же время довольно легкой. Такие перегородки можно с фуррором устанавливать в летних домиках, с древесными перекрытиями (естественно при условии, что посреди просвета балки перекрытия имеет вспомогательную опору).
Как связываются несущие стенки с внутренними перегородками? Этот вопрос нередко появляется в связи с тем, что строить несущие стенки (внешние и внутренние) и сразу строить внутренние перегородки бывает достаточно неловко. Внутренние перегородки просто стесняют движение. Для того, чтоб связать несущие стенки с внутренними перегородками применяется несколько методов. Традиционный метод - заложить в несущей стенке штрабы (выступающие блоки). 2-ой и, кстати, более обычный метод - применить железные закладные элементы.
В этом качестве можно использовать железные либо стеклопластиковые закладные элементы, которые на современном рынке представлены довольно обширно. Мы рекомендуем использовать в этом качестве элементы регулируемого подвеса, выпускаемые компанией «ТИГИ КНАУФ». Это довольно дешевенькие изделия с противокоррозионным покрытием. Эти элементы прибыльно использовать и еще по одной причине - после закладки в стенку выступающие концы можно отогнуть вниз, что в значимой степени понижает опасность получения травмы. При разработке внутренних перегородок их вновь отгибают ввысь. Щели меж внутренней перегородкой и перекрытиями (если таковые останутся) можно заделать с помощью строительной пены.
Для большей долговечности выступающие углы внутренних перегородок можно усилить железным уголком (тот же «ТИГИ-КНАУФ» предлагает их в достаточно широком ассортименте). Но делать это совсем необязательно, если для внутренних перегородок применен ячеистый бетон с плотностью D=500-600. А вот при использовании для этих целей бетона с плотностью D 400, мы бы безотступно рекомендовали это сделать, т.к. таковой бетон имеет более низкие прочностные свойства.
В наших беседах мы упоминали о плитах покрытия. Что все-таки это такое? Плиты покрытия это, как и плиты перекрытия, армированные изделия, но толщина у их не 250 мм, а 150-200. Они существенно легче, чем плиты перекрытия, а вот теплотехнические свойства у их такие же. Плиты покрытия выпускаются тех же размеров, что и плиты перекрытия. В домах для неизменного проживания перекрытия верхнего этажа можно изготавливать из таких плит. В итоге выходит так именуемая цельная кровля.
Этот вариант выгоден тем, что не пригодится устраивать дополнительную теплоизоляцию кровли, так как и стенки, и пол, и крыша сделаны из 1-го материала. И поверхность у таковой крыши выходит практически совершенно ровненькой. Строить при всем этом можно не только лишь прямую, да и ломаную крышу тоже, исходя, естественно, из типоразмеров выпускаемых плит. Кстати, в отличие от плит перекрытия, плиты покрытия, исходя из специфичности примененного в их армированного каркаса, можно надрезать. Закладывать плиты покрытия в конструкцию дома нужно, естественно, на шаге проектирования и заниматься этим должен спец.
Ну, а те, кто не желает иметь цельную кровлю, могут строить традиционную древесную конструкцию. Единственным различием таковой кровли будет то, что по периметру будущей крыши в последнем ряду блоков устраивается армированный пояс. К нему болтами крепятся древесные брусья - прогоны, а позже к прогонам крепятся все древесные конструкции. Ну, как верно строить крышу, как сделать её вентилируемой мы дискуссировать не будем. По этому вопросу существует огромное количество специальной литературы. И, помнится, Ваш журнальчик предназначил этому вопросу несколько обзорных статей.
Стенки, перекрытия этажей и крыша готовы. Осталось установит двери и окна. Как и чем они крепятся в просветах? Коробки дверей и окон крепятся в просветах с помощью дюбелей. К примеру, компания «ФИШЕР» («FISHER») выпускает особые самораскрывающиеся дюбели для газобетона. И выпускает достаточно широкий диапазон таких изделий, отличающихся огромным поперечником и специфичной формой (и даже особые гвозди для газобетона - четырехгранные, покрытые цинком, конической формы). Изделия этой компании на нашем рынке продаются достаточно обширно.
Ячеистый бетон материал достаточно специфичный, и, поэтому, размещение дюбелей по отношению к краям блока и друг относительно друга, также малая толщина блока кропотливо оговариваются.
1 - толщина строительного элемента
2- расстояние от края
3 - расстояние в осях
Как проложить в ячеистом бетоне сокрытую проводку? Штрабы под электрокабель в более ординарном случае можно проложить с помощью ручного штрабореза. Можно использовать специальную фрезу, но это опять-таки инструмент для строителей-профессионалов. Более легкодоступным механическим инвентарем, подходящим для этих целей, является ручная циркулярная пила. Нужно только отрегулировать глубину погружения диска в ячеистый бетон, чтоб не прорезать излишнего. Циркулярной пилой на стенке делаются два параллельных прореза, расстояние меж которыми равно толщине трубы, в которую будет уложена проводка.
Потом в один из пропилов вставляете, к примеру, ту же огромную отвертку и немного наклоняете её в сторону второго пропила. Просвет меж пропилами просто сломается в своём основании. Вынув осколки, Вы получите красивую и совершенно ровненькую штробу. Выемки для выключателей, розеток образуются высверливанием дрелью с инвентарным сверлом. Ну, а сейчас давайте обсудим вероятные варианты наружной и внутренней отделки дома из ячеистого бетона. О некоторыхз вариантах наружной отделки мы достаточно тщательно гласили в прошедший раз. Потому просто напомним эти варианты.
Более обычный и дешевенький вариант внешней отделки - это бросить все как есть. Ну, может быть немножко подчистить потеки клея и зашпаклевать ремонтным составом выбоины, если таковые появились при строительстве. И в таком виде дом гарантированно простоит не меньше 80-ти лет. Тем, кому нравится чтоб меж блоками были очень ясные швы можно советовать вот таковой вариант наружного дизайна.
Тут с каждого блока за ранее снята фаска. Стенки, непременно, получаются очень прекрасные. Да и трудозатратность у такового варианта тоже не малая, так как фаск5и снимаются вручную. 2-ой вариант отделки чуток более дорогой - это так же все подчистить и выкрасить неплохой фасадной краской. Другие же варианты отделки будут более дорогостоящими. Более обычный из их - оштукатурить дом как снаружи, так и изнутри. При этом слой внешней штукатурки будет всего 7 мм - конкретно таковой величены слоя полностью довольно для того, чтоб швы меж стеновыми блоками не было видно ни издалече, ни поблизости.
На данный момент выпускается огромное количество красивых штукатурок, способных удовлетворить хоть какой, даже самый требовательный вкус. Мы рекомендуем своим клиентам применнять штукатурки марки «Полимикс». Работа с этими штукатурками не представляет огромных заморочек даже для начинающих (это я испытал на для себя). И высыхает отменная штукатурка практически день, так что у Вас всегда есть время для исправления допущенных ошибок.
Единственное требование к используемым отделочным штукатуркам - они не должны мешать процессу «дыхания» ячеистого бетона, по другому мы потеряем те достоинства, которые заложены в самом материале. (Вопрос о применении штукатурок и сухих консистенций, применяемых при строительстве домов из ячеистого бетона, по сути не таковой уж и обычный. И, что самое главное, очень увлекательный. Мы тщательно разглядим его в ближнем номере нашего журнальчика. - В.К.)
Заштукатуренный фасад можно выкрасить фасадной краской (хотя на данный момент в продаже достаточно много фасадных штукатурок, которые красить уже и не нужно, т.к. они сами по для себя являются прелестной наружной отделкой). Изнутри заштукатуренные стенки можно выкрасить (благо красок на данный момент для этого продается величавое огромное количество: от дешевеньких до, что именуется, «эксклюзивных»). А можно просто побелить потолки и поклеить обои.
Ну а тем, кто штукатурить не умеет и по каким-то причинам не желает, можно порекомендовать применить для внутренней отделки к примеру гипсокартон либо гиповолокно. Листы просто приклеиваются к стенке из ячеистого бетона (при приобретении листов Вы получите у обычного торговца все нужные советы по этому вопросу). Кстати, и потолки можно отделывать с помощью тех же листов. Выходит ровно, прекрасно и дешево. Вам остается только прошпаклевать швы меж листами специальной шпаклевкой, выпускаемой той же «ТИГИ-КНАУФ», побелить потолки и приклеить обои либо выкрасить стенки.
Можно снаружи облицевать дом кирпичом, но, как мы в предшествующей статье гласили, делать это нужно так, чтоб меж кирпичом и ячеистым бетоном оставался вентилируемый зазор. По другому ячеистый бетон закончит дышать, и дом начнет припоминать сырой подвал. Можно облицевать дом плиткой из фиброцемента под кирпич. Выходит очень прекрасно. Правда не очень недорого. А можно через обрешетку обшить дом сайдингом. В общем, вариантов отделки много.
Информация предоставлена холдинговой компанией «СТРОМТРЕЙДИНГ».
Источник: remontinfo.ru
- 11 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 30 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 02 Апреля 2013 | Комментарий: 0
|
