Дом из ячеистого бетона - Ремонт и Строительство.
Дом из ячеистого бетона - Ремонт и Строительство.
Последний номер ушедшего 2000 года и два первых номера наступившего 2001 г мы предназначили ячеистому бетону - поведали, что же это все-таки за материал, поведали о технологии строительства личных домов из него и методах отделки готового сооружения (тем, кто по каким-то причинам пропустил эти публикации, но очень интересуется затронутой нами темой, напоминаем, что хоть какой из публиковавшихся в нашем журнальчике отзавов Вы сможете отыскать на нашем веб-сайте www.remontinfo.ru)
Последний номер ушедшего 2000 года и два первых номера наступившего 2001 г мы предназначили ячеистому бетону - поведали, что же это все-таки за материал, поведали о технологии строительства личных домов из него и методах отделки готового сооружения (тем, кто по каким-то причинам пропустил эти публикации, но очень интересуется затронутой нами темой, напоминаем, что хоть какой из публиковавшихся в нашем журнальчике обзоров Вы сможете отыскать на нашем веб-сайте www.remontinfo.ru) Сейчас мы возвращаемся к данной теме. И возвращаемся, сначала, поэтому, что в самой первой публикации на данную тему (№ 51 за 2000 г.) обещали нашим почетаемым читателям поведать о проекте возрастающего дома из ячеистого бетона. И вот сейчас настало время выполнить наше обещание.
Не возьмемся совершенно точно сказать приглянулась ли нашим читателям серия статей о ячеистом бетоне либо нет, но, во всяком случае, можем уверенно сказать, что еще пока её никто не ругал. Можем так же уверенно сказать, что она очень заинтриговала наших читателей, хотя бы поэтому, что звонки в редакции с вопросами и пожеланиями что-то выяснить дополнительно до сего времени не умолкают. Думаем, что и нынешний наш обзор Вас, почетаемые читатели, заинтригует.
Так как разработка проектов «растущих домов» из ячеистого бетона принадлежит ОАО ЦНИИЭП Жилья, и то туда мы и направились и поговорили с заместителем директора этого института Юрием Григорьевичем Граником. Нашу с ним беседу мы и попытаемся выложить в нынешнем обзоре.
Юрий Григорьевич, почему Ваш институт решил заняться разработкой серии проектов низкоэтажных жилых домов конкретно из ячеистого бетона? Ответ на Ваш вопрос полностью очевиден. Сейчас, с выходом СНИП 23 79 «Строительная теплотехника», где приблизительно в три раза повышены нормы по теплозащите строения, ячеистый бетон является фактически единственным материалом, который позволяет делать стенки возводимых домов однослойными, т.е. сделанными из одного материала, не применяя слоистых и иных конструкций, в каких несущий конструкционный материал перемежается со слоями действенного теплоизолятора. Для того чтоб осознать, почему это так, давайте разглядим, как в свете новых требований СНИП смотрятся обычные строй материалы, если строить из их однослойную стенку.
Кирпич. До введения новых требований СНИП действенной шириной кирпичной стенки было принято считать толщину в 51 см. Если мы с Вами увеличим слой кирпича с 51 см в те же требуемые 3 раза, то стенка получится практически двухметровой толщины. Такая толщина стенки, как Вы сами осознаете, просто неприемлема. Панели из керамзитобетона. Действенная толщина до введения новых требований - 350 мм. Если прирастить эту толщину в 3 раза, то стенка выходит толще метра. Означает, и этот вариант неприемлем, ни по экономическим, ни по конструктивным суждениям.
Дерево. Даже традиционная российская изба из бруса либо бревен по современным требованиям не проходит. Так как сейчас если делать стенку из незапятанной древесной породы, то её толщина должна быть практически в полуметра. Какой смысл расходовать столько древесной породы. Ячеистый бетон имеет плотность и теплопроводимость приблизительно такую же, как дерево. Но если из дерева мы не можем стоить стенку шириной 50 см, то для ячеистого бетона такая толщина и даже большая (согласно расчетам стенки из ячеистого бетона плотностью 600 в критериях центра европейской части Рф обязаны иметь толщину 55 - 65 см) - не неувязка.
Вот поэтому ячеистый бетон на сегодня является единственным материалом, который может в качестве однородной сплошной конструкции быть использован для строительства внешних стенок. А это означает, что процесс кладки стенок смотрится так же, как процесс традиционной кладки кирпича, разве что «кирпичи»-блоки несколько крупнее. А это в свою очередь означает, что застройщик при нехватке средств сумеет выстроить таковой дом «своими» силами.
Еще одним преимуществом является его отменная огнестойкость. Она даже лучше, чем у кирпича. Этому собственному свойству ячеистый бетон должен собственной низкой теплопроводимости - он очень плохо прогревается даже при контакте с открытым пламенем. (Ваш преданный слуга, совершенно не так давно познакомился с одной столичной компанией, которая выпускает противопожарные (огнестойкие) двери. И «начиняют» они свои дверь конкретно ячеистым бетоном. - В.К.) У 1-го моего знакомого сгорела дача, стенки которой были сложены из ячеистого бетона.
Итак вот, выгорели все древесные части, включая двери и окна, но стенки после пожара остались в «прекрасном», если это слово уместно в этом случае, состоянии. Их, естественно, пришлось поскоблить, почистить и проветрить (даже перекрытия не пришлось подменять). И на данный момент у него дача как новенькая. Сам же он очень доволен, что вначале строил свою дачу конкретно из ячеистого бетона. (Это, как раз та «голуьая» мечта каждого российского домовладельца - «Пусть после пожара хоть стенки останутся». - В.К.)
Ну и, конечно, бесспорным преимуществам ячеистого бетона будет то, что это материал экологически незапятнанный. Если в бетон могут попасть в качестве большого наполнителя граниты и остальные материалы с высочайшей радиоактивностью (материалы 3-ей либо даже более высочайшей группы радиоактивности), то в ячеистом бетоне такое просто исключено.
Ну, а сейчас несколько слов о предлагаемых Вами типовых проектах. Каково их предназначение? Мы разработали несколько типовых проектов эконом домов из ячеистого бетона, созданных для самых широких слоев населения. Трудность заключалась в главном в том, чтоб сделать эти проекты вправду экономными. Ведь, как понятно, «дворец» проектировать существенно легче, а все трудности появляются конкретно при разработке эконом проектов.
Предлагаемые нами дома предусмотрены, сначала, для неизменного проживания - в проекты заложены достаточно толстые стенки, которые летнему садовому дому просто не необходимы. Толщина стенок будет зависеть от плотности используемого ячеистого бетона. При плотности 500 - толщина стенок должна быть 500 мм, при плотности 600 - 600 мм. Кладка блоков осуществляется на клей, так как это более прогрессивная разработка, позволяющая получить практически цельный вариант стенки при малой её толщине. Если кладка осуществляется на обыденный раствор, то толщина стенок должна быть увеличена на 10-15%. (Подробнее см. наши обзоры в номерах 51.2000 и 1.2001. - В.К.).
2-ой этаж представляет собой отлично утепленную мансарду, что позволяет жить в доме ежегодно. Утепление мансарды по проекту производится минерало-ватными плитами с l= 0,06 Вт/(м °С) - толщина слоя утепления - 310 мм. Если применить теплоизолятор с наименьшим коэффициентом теплопроводимости, то толщина слоя теплоизолятора может быть снижена. При недочете средств можно применить утепление пенополистиролом (за рубежом его еще именуют стиропором), но нужно предупредить, что этот вариант утепления в противопожарном отношении более огнеопасен.
Межэтажные перекрытия могут быть сделаны в нескольких вариантах. Это могут быть железобетонные либо железные балки, меж которыми укладываются неармированные плиты из ячеистого бетона. В данном случае для уменьшения нагрузки на плиты из ячеистого бетона, а так же для наилучшего рассредотачивания нагрузки на перекрытие вообщем поверх него следует устроить бетонную стяжку. Вторым вариантом будут перекрытия из армированного ячеистого бетона (об это наш журнальчик тоже уже тщательно писал в номере 51. 2000 - В.К.). И, в конце концов, это могут быть обыденные древесные балочные перекрытия, такие же, как их устраивали и устраивают в традиционных древесных домах.
Никакой наружной отделки, не считая расцветки масляными красками проект не предугадывает (дом по условию должен быть очень экономным). Ну а те, кто желает (и кому позволяют средства) может применить хоть какой вид отделки. (Подробнее смотри наш обзор в номере 2. 2001. - В.К.) Сейчас разглядим сами проекты.
Начнем с проекта 3-х комнатного дома (см. схему роста дома). Этот вариант дома рассчитан на семью из трех-четырех человек. Размеры грядущего дома относительно маленькие - 8,8 х 6,0 метров. При этих маленьких размерах в доме будет 3 полностью применимого размера комнаты и кухня площадью более 12 квадратных метров, а так же 2 санузла и маленькая кладовая.
Шаг 1. Поначалу вы строите коробку дома без любых огромных пристроек. Единственной пристройкой будет маленький входной тамбур шириной 1,2 м. Строится он из такого же ячеистого бетона, но с более тонкими стенками. Из тамбура в дом будет вести входная дверь. На нижнем этаже устраивается одна достаточно большая комната - 21,6 м2 (1), кухня (2), прихожая (3), санузел и маленькая кладовая (4). 2-ой этаж на этом шаге не отделывается и не оборудуется (даже лестница на него пока отсутствует).
В стенках под будущие двери оставляются поемы. Эти просветы обшиваются листовым материалом (к примеру, гипсоволокнистыми либо гипсокартонными листами), просвет забивается легким теплоизолятором (от вымерзания) и потом листы снаружи красятся (оштукатуриваются) под цвет и фактуру ячеистого бетона. Такие заложенные просветы в предстоящем освободят владельцев от необходимости прорубать (пропиливать) их в несущих стенках, что сделать существенно трудней, чем сделать просвет на шаге кладки несущих стенок.
Шаг 2. Вторым шагом можно пристроить к дому веранду (Шаг 2 а). Она может представлять собой легкую древесную конструкцию, ничем не отличающуюся от обычных летних веранд, пристраиваемых к древесным дачным домам. (Это, естественно, в экономном варианте. Те, кому позволяют средства могут пристроить утепленную веранду, а кому-то, может быть, захочется на этом месте иметь зимний сад. - В.К.) Выход на веранду может быть устроен как из кухни (2), так и из комнаты (1) или из обоих помещений сходу. Нужно только при строительстве предугадать соответственное количество дверных просветов.
Дальше начинается освоение второго этажа - мансарды (шаг 2 б). Для этого, сначала, нужно выстроить лестницу. Задняя стена входного тамбура переносится на линию тыльного фасада дома, а боковая продлевается до стыковки с задней стеной. На образовавшемся пространстве устраивается 1-ый просвет лестницы. Поворотная площадка устраивается на середине высоты нижнего этажа и лежит наполовину в тамбуре, наполовину в кладовой (4).
2-ой просвет лестницы должен полностью расположиться в пространстве кладовой. На поворотной площадке (в заблаговременно предусмотренном просвете) устанавливается дополнительная дверь. На втором этаже устраивается две жилых комнаты (8 и 9), маленький коридор (10) и 2-ой санузел. (Так как на втором этаже, обычно, располагаются спальни, то без второго санузла здесь вправду не обойтись - не побежишь же ночкой на нижний этаж, да еще через неотапливаемый тамбур. - В.К.)
В жилых комнатах пунктиром очерчены зоны, высота потолка в каких меньше 1,8 м. В этих зонах обычно располагают кровати. (Вашему преданному слуге еще очень приглянулась мысль размещения в таковой зоне шкафа-купе, которая ему попалась в одной из компаний, строящих эти самые шкафы. Таковой вариант смотрелся и прекрасно, и комфортно и даже оригинально. - В.К.). Кстати 2-ой шаг, как Вы уже наверняка сообразили, не непременно начинать с шага 2 а. Его с фуррором можно начать и с пт 2 б, оставив строительство веранды на позже.
Шаг 3. Дом перевоплотился в трехкомнатный дом с верандой.
Шаг 4. Этот шаг нужен для тех, у кого есть личный автотранспорт. (Ну, нельзя же держать возлюбленного «железного коня» под открытым небом. - В.К.) На этом шаге к дому со стороны входного тамбура пристраивается гараж. И не просто гараж, а гараж с маленький мастерской. Входная дверь в гараж устраивается все из такого же входном тамбура. Ведь, согласитесь, попадать в гараж еще удобнее прямо из дома - из тамбура, который на данном шаге становится просто неотъемлемой частью дома. И даже если желаете центральной его часть, так как во все части дома Вы попадаете конкретно через него. Такая организация входа в гараж еще прибыльнее и исходя из убеждений безопасности - чтоб в него попасть, нужно вскрыть как минимум 2 двери - входную дверь дома и дверь гаража. Попадание же в него с улицы (через ворота) Вы просто сделаете на техническом уровне неосуществимым. Такое размещение гаража целенаправлено и с другой точки зрения. Он находится все-же на неком отдалении от жилой части дома, потому миниатюризируется возможность проникания разных запахов из гаража в жилые помещения, а так же пожарная опасность.
По этому же принципу разработан вариант 5-ти комнатного дома (см. схему роста дома). Габариты дома несколько растут - 10,6 х 7,2 м. Такое повышение наружных размеров дома дает возможность уже на первом шаге строительства получить на нижнем этаже две жилых комнаты (1 и 2), кухню (3) и раздельный (!) санузел, а так же маленький коридор (4) и кладовую (5).
На последующем шаге (шаг 2) к дому, так же как и в прошлом варианте, пристраивается веранда, на которую делаются выходы либо из 2-ух помещений (комната - 1 и кухня - 3) или из 1-го из их. Потом удлиняется входной тамбур, в каком размещается лестница для входа в мансарду. В помещении мансарды не считая 3-х жилых комнат (10, 11, 13) выходит маленькая прихожая, даже быстрее маленький холл (13), раздельный санузел (15) и маленькая кладовая (14). После оборудования санузла на втором этаже, на месте ванной комнаты на нижнем этаже можно устроить маленькую сауну, с раздевалкой, рассчитанную на 2-3 человека (печь, душ, полати). Санузел при всем этом остается в неприкосновенности.
На завершающем шаге (шаг 4) к дому через тамбур, так же как и в прошлом варианте пристраивается гараж с мастерской. А где же располагается котельная? Отдельного помещения для котельной в доме не предусматривается. Газовый котел можно расположить прямо в кухне. Конкретно в это помещений делается врезка трубопроводов для водопровода, канализации и газа. В какую сумму выливается строительство дома по первому и второму проекту? Мы не будем комментировать строительство каждого шага, а приведем маленькую сводную таблицу издержек на строительство по двум вариантам. (издержки приведены в ценах на январь 2001 года). Раз уж мы попали ЦНИИЭП Жилья, то, пользуясь случаем, решаемся задать более обычные вопросы из числа тех, которые нам задавали по телефону наши читатели.
Многие наши читатели высказывали мировоззрение, что дома из ячеистого бетона предусмотрены только для неизменного проживания. Другими словами когда дом в зимний период повсевременно протапливается, то никаких заморочек со стенками не появляется. А вот если это дача (летний дом) и ты на ней бываешь наездами - приезжаешь раз в неделю и протапливаешь, то при эксплуатации могут появиться заморочек - стенки начинают набирать воду, лопаться и даже «раскисать» под действием набранной воды.
Справедливы ли эти опаски? С таким же фуррором можно бояться не только лишь за дом из ячеистого бетона, да и за панельный либо кирпичный дом. То, как ваш дом ведет себя в тот период, когда в нем никто не живет определяется высококачественными качествами материала того материала, из которого он построен, а не просто заглавием примененного строительного материала. Другими словами, если дом построен из кирпича, то это не означает, что зимовать он будет отлично, только так как он из кирпича. Все будет определяться качествами того самого кирпича.
Точно так же и с ячеистым бетоном. И, сначала, это определяется таким свойством, как морозостойкость. Ячеистые бетоны, как Вы уже писали, выпускаются различных марок (от 400 до 800), которым соответствует разная плотность и, как следует, теплопроводимость. Не считая того, ячеистый бетон имеет определенную морозостойкость. По морозостойкости ячеистый бетон расслабленно выдерживает до 50 циклов (если он, естественно, произведен соответствующим образом), что как нельзя лучше подходит к нашим условиям. И если Вы для строительства применили высококачественный материал, то морозов Вам можно не бояться.
Что касается того, что ячеистый бетон будет увлажняться, напитываясь атмосферной влагой, то и здесь картина по сути совсем оборотная. Высочайшая влажность вероятна только при высочайшей температуре. Вот поэтому воздух на улице во всех случаях имеет более низкую влажность, чем воздух в помещении, и, как следует, пар диффундирует из помещения на улицу, а не напротив. В зимний период, когда дом не отапливается, влажность с обеих сторон дома равномерно выровняется, и никакого скопления воды в стенках происходить не будет.
Не считая того, говоря о ячеистом бетоне нужно подразумевать, что это материал, прекрасно проводящий пар. И конкретно с этим связаны некие особенности внешней отделки. К примеру, если Вы его покроете стенки снаружи какой-либо мозаичной либо «стеклянной» плиткой, то она всенепременно от стенки из ячеистого бетона отвалится. И произойдет это в первую же зиму. А произойдет, сначала, поэтому, что пар, выходящий через ячеистый бетон наружу, будет накапливаться под плиткой, конденсироваться, леденеть и соответственно отрывать плитку. Потому к отделочным материалам для ячеистого бетона предъявляется одно очень жесткое требование - они должны быть паропроницаемыми. Это могут быть, к примеру, паропроницаемые отделочные штукатурки, о которых Ваш журнальчик уже тщательно писал.
Можно даже облицевать дом из ячеистого бетона кирпичом, но только делать это нужно, опять-таки беря во внимание его паропроводящие характеристики. Мы на данный момент удачно строим из ячеистого бетона высотные дома и облицовываем их кирпичом с шириной облицовки - в полкирпича. Кирпичная кладка таковой толщины, как проявили свежие исследования, является довольно паропроницаемой. И в данном случае совершенно не непременно оставлять вентилируемый зазор. Но если облицовочный слой будет более толстым - организация вентилируемого зазора будет является неотклонимой. И даже при обшивке стенок виниловой вагонкой (сайдингом) нужно устраивать вентилируемый зазор.
Нельзя не сказать несколько слов и о том, что маленькое повышение влажности стенок в зимний период - это самое обыденное сезонное явление. Другими словами зимой неважно какая стенка под воздействием диффундирующих паров непременно «подмокает». Вся хитрость состоит в том, чтоб в весенне-летений период эта влага имела возможность благополучно удалиться. Если это происходит и стенка ворачивается к нормальному (начальному) уровню влажности, то ничего ужасного с ней не произойдет. Это будет обычный каждогодний цикл. Но если стенка не успевает дать скопленную воду, то равномерно произойдет её накапливание. Вот этого допускать нельзя.
Эксплуатируя хоть какой дом, нужно подразумевать, что он обладает определенной термический инерцией. Малой инерцией обладает, как понятно, древесный дом - он ни холода, ни тепла внутри себя много не копит, а это означает, что если начать после долгого перерыва топить таковой дом, то прогреется он достаточно стремительно. В существенно большей степени свойством копить холод обладает бетон и кирпич (при этом кирпич тут еще ужаснее, т.к. стенки из него более толстые).
Многие обладатели домов из ячеистого бетона отлично помнят, что его плотность и теплопроводимость практически подобны дереву, и поэтому удивляются (и даже возмущаются), что дом из ячеистого бетона после долгого перерыва в отоплении прогревается еще подольше, чем древесный (правда не очень на много, в отличие от домов из кирпича либо бетонных панелей). По сути удивляться здесь нечему. Нужно просто держать в голове, что стенки дома из ячеистого бетона, просто толще, чем у древесного (толщина древесной стенки - 15-17 см, стенки из ячеистого бетона - 35-60 см). Другими словами более долгий прогрев нужен просто из-за большей массивности стенок.
Многие считают, что уж если съехал с дачи на зимний период, то и нечего приезжать и временами протапливать. Ведь как надо прогреть все равно не успеешь, а если чуток прогрел, то позже для стенок дома это будет только ужаснее. Так ли это? Дело здесь совершенно не в ячеистом бетоне, а в грунте. Если у Вас под домом пучинистый грунт, то когда вы протапливаете дом - грунт прогревается, после Вашего отъезда остывает. И этот процесс Вы повторяете с регулярностью один раз в неделю. Но ведь грунт-то недаром зовут пучинистым - он вспучивается даже если перебегает через точку замерзания дважды в год (осень-зима и зима-весна). А здесь ему те же условия делают с регулярностью один раз в неделю.
Грунт начинает играть, а за ним и весь дом начинает «ездить». Ведь недаром если дом стоит на пучинистых грунтах, то фундамент рекомендуется делать из цельного бетона ниже глубины вымерзания. Да к тому же в виде трапеции, чтоб боковые усилия грунта не выдавливали его на поверхность, а напротив вдавливали вниз. Почему это конкретно так? Фундаменту на пучинистом грунте не так страшен подошвенный подпор, как боковой. С цельным железо бетоном, естественно, ничего не случится, а вот кирпичный либо блочный фундамент при огромных боковых усилиях подпора, может просто порваться.
Если Вы строите летний дом, в каком не собираетесь жить в зимний период, то, естественно, растрачивать излишние средства на устройство массивного фундамента у будущих хозяев желания не появляется. Но, нужно держать в голове, что узкий ленточный фундамент для дома из ячеистого бетона категорически не подходит. Он неплох, к примеру, если на нем стоит древесная (бревенчатая либо брусовая) конструкция, которой фактически не жутко, если в фундаменте появится маленькая трещинка.
Конструкция дома (так как она относительно эластичная) все равно приспосабливается к изменению геометрии фундамента (проще говоря, чуток изогнется) и будет продолжать расслабленно на нем лежать. В худшем случае чуток перекосит двери и окна. В доме из ячеистого бетона после возникновения трещинкы в фундаменте, она обязательно появится в стенке (так как стенка является очень жесткой), а позже полезет все выше и выше. Потому фундаменты для домов из ячеистого бетона должны быть очень крепкие и жесткие. В эталоне это должен быть тот цельный бетонный фундамент глубиной ниже глубины вымерзания грунта. Или нужно достигнуть его жесткости и прочности при помощи каких-либо конструктивных способов.
Но ведь есть же конструкции фундаментов типа «подноса» - если даже «поднос» и наклоняется, то с ним наклоняется и весь дом. Такие конструкции фундаментов вправду есть. В качестве, как вы его окрестили, «подноса» может быть быть использована цельная железобетонная плита либо монолитно-решетчатая плита - когда в монолите оставляются пустоты (фундамент начинает припоминать решетку), чтоб вспучивающемуся грунту было куда «выпирать». Таковой фундамент еще лучше принимает сезонные и остальные подвижки грунта.
Техно информация предоставлена ОАО ЦНИИЭП Жилья.
Источник: remontinfo.ru
- 11 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 30 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 27 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
|
