Высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого полностью довольно, чтоб расположить в нем хозяйственные и складские помещения и по мере надобности установить квартирный генератор тепла (котел) на водянистом либо жестком горючем. Стенки подвала, обычно, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок - с цокольным перекрытием. Толщину стенок при их заглублении выше 1 м. определяют с учетом бокового давления грунта.
В сухих непучинистых грунтах стенки подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, в пучннистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона. Для увеличения прочности стенок, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30-40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и понизу стенок, по их периметру, устраивают железобетонные пояса. Не считая стойкости стенки подвала обязаны иметь отличные теплозащитные свойства и надежную гидроизоляцию. Как понятно, грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности земли имеет фактически постоянную температуру, равную приблизительно 5-10 0С.
При довольно действенной термический защите стенок (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале практически круглый год. В качестве теплозащитных материалов употребляют керамзит, минеральную вату, также пенопласты. Методов устройства термический защиты стенок много. Более эффективны из их те, где утепляющий слой размещен снаружи. При таком решении стенки подвала не промерзают и, обычно, не набираются влаги. Наилучшим материалом для внешнего утепления является пенопласт. По сопоставлению с минеральной ватой он в 2-3 раза наименее теплопроводен и в 100 раз имеет наименьшее водопоглощение. Его нехорошая огнестойкость и некая токсичность в этом случае значения не имеют.
Внешную гидроизоляцию стенок подвала либо подполья делают во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, довольно двойной обмазки стенок жарким битумом. При очень увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с внедрением рубероида либо полиэтиленовой пленки. Не считая того, в данном случае лучше также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Более сложные водоизоляционные работы появляются при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.
В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ либо мультислойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из цельного железобетона. Беря во внимание, что такие сложные работы безизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), следует стремиться к тому, чтоб полы, подземных помещений были размещены выше уровня грунтовых вод.
Каждый подвал обязан иметь вентиляцию, которая предутверждает возникновение сырости и содействует наилучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых припасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают, отверстия вентиляции либо окна, временами открываемые для проветривания подземных помещений, но наилучшим решением является вентиляция через особые каналы, устраиваемые, в дымовентиляционных блоках, выходящих за границы чердачного перекрытия либо крыши.
Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кладке из кирпича малое сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и особые каналы с забором воздуха или с улицы, или из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в обратных сторонах подвала, при этом 1-ый из их у пола, а 2-ой под потолком.
Полы подвала могут иметь различную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия либо кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На мокроватых грунтах для предотвращения капиллярного поднятия воды подготовку устраивают по водоизоляционному слою из жирной глины либо щебня, пропитанного битумом.
Не считая того, основание под полы (подготовку) лучше делать из цельного бетона либо железобетона. Покрытие пола и в том, и в другом случае делают из всех материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и глиняних плиток, дощатого настила и т, д. На мокроватых грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.
Перекрытие над подвалом идеальнее всего делать железобетонным, в особенности в случаях, когда грунты имеют завышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие древесное, опорные балки над подвалом следует бросить открытыми, а теплоизолятор расположить над ними.
При высочайшем стоянии грунтовых вод, чтоб избежать сложных водоизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см. Такие подполья так же, как и подвалы, закрыты с наружной стороны цоколем либо забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие, но в отличие от подвалов у их наименее неизменный внутренний термический режим: пол мелкозаглубленного подполья по сопоставлению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
Высота хоть какого подполья, размещенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, в особенности в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по древесным опорам. Малое расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.
В сельских домах полы нередко устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, конкретно опираются на грунт. Под досками пола в данном случае появляется теплое подполье высотой 150-250 мм. При большей высоте в подполье растут теплоотдачи, при наименьшей - усугубляется его вентиляция. Изнутри, по периметру внешних стенок, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учесть, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и деформироваться совместно с полом даже на непучинистых грунтах.
Большие (маячные) камешки укладывают на углах и пересечениях стенок. По маякам натягивают шнур-причалку и ведут кладку внешних и внутренних верст. Камешки для кладки выбирают схожего размера, приблизительно одной высоты с маячными, чередуя тычковые и ложковые ряды. Просвет меж милями заполняют забуткой из камешков, укладываемых на разостланный раствор. Пустоты забивают щебнем. После выполнения забутки всю поверхность сглаживают веществом.
Отформованные блоки выдерживают 2-3 денька и складывают в штабеля для просушки. Сушка длится от 7 до 15 дней. Для кладки стенок подвала употребляют просушенный саман в виде целых блоков. Толщина швов меж блоками составляет 1 см. Веществом для кладки может служить густое глиняное тесто либо масса такого же состава, что и саман. В оконных и дверных просветах (меж перемычками и коробками) предугадывают зазоры для осадки, равные У25 высоты проема. Зазоры заполняют паклей либо мхом. Перемычки над просветами делают из древесных пластинок либо досок, глубина опирания которых в кладку составляет 25 см с каждой стороны. Грунтоблочные стенки изготавливают из сырья, в состав которого входят глины либо суглинки, минеральные и органические добавки. Для придания материалу водоустойчивости в состав добавляют известь либо водостойкий цемент.
Кладку стенок цокольного этажа делают из блоков, в состав кохорых входят последующие составляющие: супеси и средние суглинки; смолы для роста водоустойчивости (в % по массе грунта) — 6-10; минеральные заполнители для уменьшения теплопроводимости (в % по объему грунта) — 0,8.б Кирпич, силикатный и красноватый, является, пожалуй, самым пользующимся популярностью крепким и долговременным стеновым материалом. Срок службы кирпичных стенок при надежных фундаментах и хорошо выполненной кладке не ограничен. Чтоб уменьшить расход полнотелого кирпича и уменьшить нагрузку на фундаменты, внешние стенки экономичнее выкладывать из пустотелого либо полнотелого кирпича с образованием пустот, либо колодцев.
Кирпичные стенки выкладывают из кирпича разных модификаций — сплошного пустотелого, глиняного. Кладку внутренних стенок подвала делают из полнотелого кирпича, идеальнее всего глиняного, потому что он обладает водонепроницаемостью и фактически не отсыревает при увлажнении. Подземную часть стенок полуподвального этажа, включая цоколь, строят из красноватого кирпича, а выше цоколя — из силикатного. Для кладки употребляют цементно-песчаный, цементно-известковый либо цементно-глиняный раствор. Ряды кирпича выкладывают с перевязкой швов — цепной (чередование ложковых и тычковых рядов) либо многорядной (5 ложковых и один тычковый).
К цементно-песчаному раствору нередко добавляют известковое тесто, замешанное на извести (кипелке либо пушонке). Такая добавка присваивает раствору пластичность и удобоукладываемость и уменьшает расход цемента в 1,5-2 раза. Можно использовать и глиняное тесто, приготовленное заблаговременно. Кусочки глины размачивают в воде до полного размокания, добавляют воду, перемешивают и процеживают смесь, после отстоя сливают воду и потом употребляют тесто для добавок.
Двери и окна устанавливают в специально оставленные просветы кладки с выделанными четвертями. Коробки укрепляют при помощи особых древесных пробок, размеры которых кратны кирпичу. Их заблаговременно просмаливают и обертывают толем. Количество их должно быть равным: для окон — по 2, для дверей — по 3 с каждой стороны. Вес кирпичной кладки над просветами воспринимают перемычки из разных материалов — железобетонные, из прокатной стали либо из просмоленных досок. Глубина опирания перемычки в кладку из кирпича с каждой стороны составляет 25 см.
Сплошную кладку внешних стенок шириной 38 либо 51 можно вести с полной перевязкой вертикальных швов, делая ее в каждом ряду либо через 3-5 рядов.
Чередование первого и второго ряда кладки дает однорядную перевязку швов; если чередование происходит в таковой последовательности: 2-ой, 3-ий, 2-ой, 1-ый, то получится трехрядная перевязка.
Полная перевязка через 5 рядов кладки выходит при двойном чередовании второго и третьего ряда. Чтоб прирастить крепкость кладки, необходимо заложить в горизонтальных швах арматурную сетку с ячейками шириной 6-12 см через каждые 3-5 рядов. При кладке утепленных кирпичных стенок с внутренним либо внешним утеплением внешную милю выкладывают шириной в один и полтора кирпича, а утепляют ее после окончания каменных работ и устройства крыши.
При кладке стенок из бетонных камешков употребляют бетонные камешки, сделанные как на заводе, так и конкретно на месте строительства. Для возведения стенок низкоэтажных построек давно употребляют легкие бетоны. Их получают на базе местных наполнителей (шлака, кирпичного боя, опилок, травы) и неорганических вяжущих (цемента, извести, гипса и глины).
При смешивании топливного шлака с вяжущим получают легкий шлакобетон, который по своим теплоизолирующим качествам в 1,5 раза превосходит полнотелый кирпич, а по цены — намного дешевле его. К тому же стенки из шлакобетона долговечны — срок их службы в среднем составляет 50 лет. В строительстве употребляют в главном шлаки, приобретенные от сжигания антрацитов, потому что они владеют неплохими прочностными свойствами. Гранулки шлака должны быть среднего размера; можно часть шлака поменять песком (20%). Самым наилучшим видом вяжущего для шлакобетона является цемент с добавками извести и глины. Такие добавки делают шлакобетон пластичным.
Стенки из шлакобетона делают в цельном варианте, в опалубке. Раствор для возведения стенок при личном строительстве готовят ручным методом. Поначалу шлаки просеивают и делят по крупности частиц на два сорта: большие (40 мм) и маленькие (1,5 мм). Получившиеся сорта соединяют в пропорции: 60-70% большого и 30-40% маленького. Смесь перемешивают до однородного состава, потом добавляют известковое молоко либо воду, снова перемешивают и употребляют в течение 1,5-2 часов после изготовления.
Сейчас можно приступать к строительству стенок. Их строят в щитовой опалубке, сбитой из толстых шпунтованных досок, покрытых изнутри рубероидом либо синтетической пленкой. Высота опалубки не должна превосходить 40-60 см По периметру будущей стенки с 2-ух сторон устанавливают недвижные стойки поперечником 12-18 см на всю ее высоту. К этим стойкам и укрепляют щиты. Вовнутрь вставляют железные распорки из стержней поперечником 10-12 мм либо тонких труб с обоесторонней резьбой для стяжных гаек. Укладку шлакобетона ведут слоями высотой 15-20 см с трамбованием. Через 2-3 денька опалубку снимают и переставляют далее. Нужно защищать уложенный шлакобетон от прямых солнечных лучей. Для этого в течение 7-10 дней его затеняют рубероидом по всему периметру, а при сухой погоде временами увлажняют.
Что необходимо держать в голове при строительстве стенок подвальной и цокольной части: Лучше, чтоб высота подвала от пола до потолка составляла минимум 2 метра. Цокольный этаж обычно имеет высоту, принятую для других жилых помещений. Если 50-60 см высоты такового помещения подняты над уровнем земли, то в этой части можно устроить окна для освещения внутреннего места. Чтоб предупредить загнивание древесных частей перекрытия и цоколя в подпольном пространстве, в стенках на высоте приблизительно 15 см от земли устраивают отверстия размером 14 X 14 см (либо круглые) — по одному с каждой стороны дома. Зимой продухи можно временно заложить кирпичом либо замазать глиной.
Вентиляцию подвала можно производить при помощи особых вентканалов, которые устраивают в дымовентиляционных блоках. Блоки выводят наружу, за границы чердака либо крыши. Малое сечение вытяжного канала, устраиваемого в стенке из кирпича, составляет 140 X 140 мм. Приточный и вытяжной каналы располагают в обратных сторонах подвала: приток — у пола, вытяжку — под потолком.
Итак, при всей простоте и ясности данного вопроса ответ на него совершенно не так прост. Как говорится – легче задать вопрос, чем на него ответить. Все мы отлично знаем, и никого из нас не надо убеждать в том, что в процессе строительства повышенное внимание нужно уделять вопросам гидроизоляции. Качество гидроизоляции является одним из решающих причин долговечности построенного сооружения, будь это раздельно стоящее заглублённое овощехранилище, гараж с подвалом либо коттедж.
Вы подводили к дому коммуникации (газ, теплотрасса и др.) - в месте ввода труб в дом вы пробили стенку подвала, нарушили водоизоляционный слой и впору его не отремонтировали. Вода (грунтовая, дождевая ) попала в тело конструкции стенок фундамента, промочила их и водоизоляционный ковер отслоился (в случае с рулонной, мастичной, оклеечной гидроизоляцией). У вас в доме прорвало трубу и затопило водой подвал. Стенки подвала промокли насквозь, и снаружи отслоился водоизоляционный ковер (см. предшествующий абзац). и т.д. Итак, мы удостоверились, что в жизни существует неограниченное количество обстоятельств, по которым в нашем подвале может показаться вода.
