Методы ухода за древесными окнами - Ремонт и Строительство.
Покраска окна. Для того чтоб окно служило как много подольше, нужно окрашивать его поверхность. Окрашивать древесные окна следует, как с внутренней, так и с внешней стороны, уделяя последней повышенное внимание. Окна в районах с мягеньким климатом, выполненных из устойчивой к разным воздействиям древесной породы, покрывают алкидной краской, а в других случаях употребляются лаки.
Тон краски для окон находится в зависимости от степени воздействия солнечного излучения. Участки, подверженные насыщенному воздействию солнечного света, желательно покрывать красками светлых тонов. Светлая краска лучше отражает солнечные лучи, что защищает оконную раму от перегрева, и соответственно, раннего рассыхания.
В помещениях с завышенной влажностью, сначала, лак наносится с внешней стороны, а только позже с внутренней. В неприятном случае влага, содержащаяся в переплетах древесных окон, не имея способности улетучиться, подвергнет древесную породу, находящуюся под слоем лака, тлению.
С течением времени следует обновлять слой краски на древесных окнах, потому что влага, проникающая через покоробленные участки краски с внешней стороны, способна привести к разрушению и тлению древесных частей окон. Для того чтоб древесная порода длительное время оставалась неповрежденной и сохраняла свои полезные характеристики, нужно вовремя удалить оставшуюся краску с помощью шпателя либо ножика с округленным концом, после чего хорошо ее отшлифовать (при всем этом можно использовать ластик), погрунтовать и покрыть новым слоем лака.
В случае если древесная порода в неких местах успела посереть под действием воды и утратить собственный прежний вид, нужно кропотливо ее отшлифовать, используя шкурку либо шлифовальную машинку, по другому краска на покоробленных участках стремительно отслоится.
Перед тем, как начать окрашивать древесные окна, следует защитить стекла от попадания на их краски. Это можно сделать, используя малярную ленту либо предохранительный щиток. Также можно нанести на стекло мыльную пену и, дождавшись, пока она высохнет, начать расцветку окон. Старенькый хороший метод оклейки окон газетной бумагой, казалось бы, испытанный, по сути не обеспечивает полную защиту стекла, так как в процессе работы лак либо краска, так либо по другому затекают под газету.
Уплотнение. Притворы окна следует уплотнять для того, чтоб обеспечить неплохую звуко- и теплоизоляцию помещения. Но не следует забывать о том, что в помещениях с наличием каминов либо печей нередко появляется недочет кислорода, а потому в таких случаях следует позаботиться о проникновении свежайшего воздуха. Если печь не удается оборудовать трубой, удаляющей дым конкретно наружу, то полная изоляция притворов недопустима.
Улучшению изоляционных параметров окна также содействует уплотнение полосы стыка меж стенкой и коробкой. Этот стык нужно изолировать, сначала, от попадания в него воды с внешней стороны. Подмена покоробленного стекла. Подмену стекла в неких случаях можно произвести без помощи других. При всем этом поначалу необходимо удалить старенькую шпатлевку, гвозди либо треугольные железные пластинки, закрепляющие стекло, с помощью стамески. Потом следует отрезать алмазом новое стекло, при всем этом рассчитывая на то, что после его установки должен остаться зазор в 2мм.
Разрезая стекло, нужно непременно использовать линейку. Работу следует проводить, плотно прижимая линейку к стеклу, а стеклорез – к линейке, по другому его колебание во время резки стремительно выведет его из строя. Алмазный стеклорез принято держать так, чтоб большой и указательный палец находились около молоточка. Резка стекла делается с легким нажатием на стеклорез (подобно тому, как жмут на карандаш). При всем этом инструмент следует держать немного под наклоном. При грамотной установке стеклореза и правильной силе нажима на стекле остается ровненькая узкая тусклая линия – след от стеклореза.
Алмаз при надрезании стекла должен издавать соответствующий ровненький звук с потрескиванием, которое свидетельствует о том, что алмаз производит надрезание стекла на десятые толики мм по глубине. Признаками неверной установки стеклореза по отношению к стеклу становится след в виде широкой царапинки и белоснежной пыли.
Таковой след также остается при сильном нажиме на инструмент во время работы. Силу нажима следует равномерно наращивать только по мере затупления алмаза. Когда до кромки стекла остается около 4мм, следует ослабить нажим во избежание схода инструмента со стекла, которое может привести к повреждению режущей грани алмаза о стекло или о предмет, на котором стекло лежит.
Не следует пару раз проводить по одной и той же полосы, хранить инструмент без футляра, резать им грязное либо влажное стекло, также подвергать алмаз ударам. Роликовый стеклорез нужно держать перпендикулярно стеклу, зажимая его 2-мя пальцами – огромным и средним, либо же 3-мя - огромным, средним и безымянным, а сверху надавливая указательным.
Таковой стеклорез в процессе работы оставляет надрез в виде белоснежной полосы. Разламывают стекло о край стола, на котором делается резка, при всем этом лучше, чтоб крышка стола была очень ровненькой. Идеальнее всего положить на стол какую-нибудь ткань.
После того, как надрез стекла выполнен, его придвигают на край стола, а потом разламывают, одной рукою прижимая стекло к столу, а другой, надавливая на его свешенный конец. В случае если стекло с трудом поддается разлому, следует постукивать инвентарем по нижней стороне стекла повдоль полосы надреза, пока не появляется трещинка.
Таким методом ломаются длинноватые кусочки, маленькие же, отламывают с помощью стеклореза, удерживая стекло плоскогубцами либо прорезями. Если работа производилась острым инвентарем, стоит, только приподнять стекло с 2-ух, обратных полосы надреза, сторон, после этого оно с легкостью сломается.
На фальцы створок укладываются валики, выполненные из шпатлевки, размятой в ладонях. После чего стекло устанавливают, осторожно прижимая и удаляя выдавившуюся шпатлевку. Толщина шпатлевки должна обхватывать кромку стекла по периметру и составлять приблизительно 1мм. Потом стекло повторно фиксируют, используя стекольные либо обыденные тонкие гвозди, шпильки, штапики либо треугольные пластинки. Гвозди и шпильки забивают параллельно стеклу, малость приподняв над ним. Если гвозди и шпильки очень придавить к стеклу, оно может расколоться.
Если же стекло закрепляется с помощью проволочных шпилек, проволоку следует свернуть в кружок поперечником более 20 см и держать левой рукою, а в правую руку взять стамеску. Потом, приставив к стамеске конец проволоки длиной от 1,5 до 2 см, зажать его огромным пальцем правой руки и загнуть на стамеску под углом 90 градусов.
После того, как шпилька отогнута, нужно приставить ее к стеклу и нанести по ней скользящие удары стамеской, которая должна неотрывно скользить по стеклу. Шпилька должна быть стопроцентно закрыта шпатлевкой, другими словами ее следует забивать поглубже толщины фальца на 2-3 мм. После чего проволоку нужно пару раз перегнуть левой рукою, и она отломится.
Правда, мягенькая проволока не обладает такими качествами. В случае закрепления стекла с помощью маленьких гвоздиков либо шпилек без шляпок, их следует придавить к стеклу пальцами левой руки, а правой забивать их скользящими ударами с помощью стамески.
После чего обмазывают шпатлевкой фальцы переплетов. При всем этом инструмент для заглаживания шпатлевки можно смастерить без помощи других. Для этого необходимо взять старенькый ножик и опилить его ратфилем, или срезать его наискось. Обмазка фальцев делается в последующем порядке: в правую руку берется ножик, в левую – шпатлевка. Сначала кусочек шпатлевки отрезают ножиком, вдавливая ее в фальц и плотно его заполняя. Потом, с маленьким нажимом передвигая ножик повдоль всего фальца, разравнивают и разглаживают шпатлевку.
Поверхность шпатлевки в конечном итоге должна стать гладкой. Шпатлевку, выступившую за границы фальцев, срезают и употребляют повторно. Шпатлевка по всем фальцам переплета обязана иметь схожую ширину. Концы шпилек и гвоздиков обязательно должны быть закрыты шпатлевкой, в неприятном случае они начнут заржавевать, оставляя на белоснежной шпатлевке желтоватые пятна. Вставка стекла делается с внедрением как одинарной, так и двойной шпатлевки. Более удобным является 2-ой метод.
Одинарную шпатлевку целенаправлено использовать для остекления помещений временного предназначения и прохладных веранд, ведь при таком методе вставки стекла, фальцы в переплетах не всегда удается установить в одной плоскости, потому стекло в их ложится недостаточно плотно, что приводит образованию конденсата в зазорах меж стеклом и фальцем.
От этого переплеты окон намокают и разрушаются довольно стремительно, а от намокших фальцев начинает отпадать шпатлевка. Двойная шпатлевка обеспечивает огромную степень плотности стекла. Остекление двойной шпатлевкой делается последующим образом: на фальцы с помощью ножика либо железного шпателя без пропусков и разрывов наносится слой полужидкой шпатлевки.
Стекло укладывается на слой шпатлевки, отступая однообразное расстояние от всех сторон фальца. Его плотно придавливают к фальцам, выдавливая лишнюю шпатлевку. В конечном итоге на фальцах должен остаться узкий слой шпатлевки, на который и ляжет стекло, а место меж фальцем и стеклом должно быть стопроцентно заполнено шпатлевкой. Лишнюю шпатлевку следует срезать под углом 90 градусов либо на конус. В окончание, уложенное стекло нужно закрепить гвоздями либо шпильками, густо обмазав фальцы шпатлевкой.
При закреплении стекла штапиками, установка нового стекла может выполняться, как насухо, так и с укладкой на полужидкий слой шпатлевки, либо же с внедрением густой шпатлевки. Штапики крепятся к фальцам с помощью саморезов либо гвоздиков на расстоянии не далее 300 мм друг от друга.
При всем этом саморезы и гвозди должны отстоять на 3-5 мм от стекла, по другому оно расколется. При сухом методе вставки стекло укладывается и закрепляется штапиками. В другом случае поначалу наносят полужидкую шпатлевку, а потом сверху укладывают стекло, плотно прижимая его к фальцам и закрепляя штапиками.
После чего срезают избытки шпатлевки, заглаживая ее. При методе вставки штапиков и стекла с внедрением густой шпатлевки, штапик с 2-ух сторон покрывают шпатлевкой, после этого укладывают его на место, плотно прижимая к стеклу и фальцам, и закрепляют с помощью гвоздиков либо саморезов. Потом срезают лишнюю шпатлевку. После того, как шпатлевка высохнет, ее можно окрасить.
Перед самостоятельной установкой стекол огромных размеров нужно получить консультацию спеца. Томные стеклопакеты и большеразмерные стекла следует расклинивать по углам брусками длиной около 6 см, выполненными из упругой древесной породы. Это дает стеклам возможность свободной деформации под воздействием температурных перепадов. Клинья из пород древесной породы с недостаточной упругостью не обеспечат требуемой надежности крепления, потому что под воздействием температурного расширения стекла, они будут сминаться.
Ремонт старенькой шпатлевки. Обновление шпатлевки требуется в случае, если она начала отпадать под воздействием наружных воздействий либо стала хрупкой со временем. В неприятном случае в древесную породу через покоробленные участки будет просачиваться влага, разрушая ее изнутри. Ремонт шпатлевки представляет собой полное снятие старенького слоя шпатлевки и следующее нанесение свежайшего. Также шпатлевку можно окрасить после полного ее высыхания.
Увеличение теплоизоляционных свойств окна.
Для улучшения термоизоляции помещения необязательно подменять окна, имеющие одинарное остекление. Можно использовать специальную пленку, снаружи похожую на обыденную бытовую. Ее следует наклеить двухсторонней склейкой лентой к створкам окна. После чего следует натянуть пленку, используя обыденный ручной фен.
Под воздействием тепла пленка натянется, а мелкие складки и волны разгладятся. Пленка совместно со стеклом образуют воздушную подушку. Идеальнее всего светопрозрачную пленку устанавливать в прохладную и сухую погоду, что существенно понизит риск появления конденсата за счет меньшего показателя влажности воздуха образующего воздушную подушку.
Пленка должна быть плотно приклеена по всему периметру стекла. Образование даже самой малеханькой щели сведет к нулю все усилия, приложенные для утепления окна. Теплоизоляционные характеристики окна после грамотной установки таковой пленки вырастут на 40%.
Непременно, дополнительное остекление существенно усилит теплоизоляцию помещения, но издержки на него значительно выше. При дополнительном остеклении 2-ое стекло помещают в профиль, который закрепляется с помощью саморезов либо шарниров к имеющейся створке. Но следует учитывать, что петли оконных блоков обязаны иметь неплохой припас прочности, позволяющий выдержать вес дополнительного остекления.
Одинарные стекла также можно поменять на стеклопакеты. В таком случае форма фальца должна очень соответствовать форме профиля, созданного для крепления стеклопакета. Следует за ранее проверить прочностные свойства старенькых переплетов и петель, чтоб они могли выдержать новейшую нагрузку.
Источник: remontinfo.ru
- 26 Марта 2013 | Комментарий: 1
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
| 
