Строительство дома из оцилиндрованного бревна - Ремонт и Строительство.
Не тайна, что древесная порода является одним из более фаворитных в нашей стране материалов для возведения домов. С незапамятных времен на Руси ценили этот экологичный и полностью натуральный материал за его способность копить тепло, долговечность, неплохую циркуляцию воздуха, дающую чувство как будто дом «дышит». За многолетнюю историю накопилось много приемов обработки дерева. Какой-то из них — способ оцилиндровки.
Сейчас в век современных технологий, люди больше устают от городских тропических зарослей и их атрибутов: пластика, металла, стекла и бетона. Все почаще человек стремится прочь из городка ближе к природе и всему натуральному. Почти во всем, потому за последние годы в пару раз возрос объем возведения древесных домов.
На самом деле, мы возвращаемся к истокам — ведь этот поистине российский материал употреблялся в строительстве как храмов и боярских хором, так и обычных крестьянских изб и бань. Даже колодцы на Руси и те были из дерева. С глубочайшей древности древесную породу ценили не только лишь за натуральность и симпатичный внешний облик.
Так, в отличие от такого же кирпичного либо бетонного строения, древесный дом можно прогреть всего только за пару часиков. Не считая того, благодаря пористой структуре дерева, обмен воздуха в таком доме происходит более активно, что благоприятно сказывается на здоровье. Бесспорным плюсом является и тот факт, что дом из дерева обойдется в пару раз дешевле кирпичного либо бетонного аналогов.
Но до того как строить чудо-терем, нужно кропотливо приготовиться: сначала изучить особенности вашего земляного участка, климатическую ситуацию в месте строительства, избрать тип и проект дома с учетом пожеланий всех членов семьи, обмыслить планировку помещений. Если вы еще не получили разрешение на строительство, об этом также стоит побеспокоиться заблаговременно.
Характеристики оцилиндрованного бревна
В ближайшее время все почаще стала наблюдаться тенденция возведения домов из оцилиндрованного (калиброванного) бревна. Такие дома похожи на простые срубы, но имеют одно существенное отличие — для строительства употребляются качественные бревна стандартной длины 6 м, прошедшие шлифовку на особом оборудовании и имеющие установленный профиль по всей длине. Процесс делается последующим образом: сырье сортируется соответственно поперечнику, потом дерево очищается от коры и проходит через систему фрез, по этому бревно приобретает вид безупречного цилиндра. После чего при помощи настроенных с точностью до мм станков бревно торцуется, вырезаются шипы, пазы и замки.
За счет автоматизации производства, каждый шаг производится с высочайшей точностью, а означает, венцы оцилиндрованного бревна имеют малые зазоры и могут соединяться фактически под хоть каким углом. После вырезки «чашек» наступает очень принципиальный шаг — обработка дерева особыми антисептиками в два приема.
Сначала — особыми смесями, защищающими древесную породу от капризов погоды в период перевозки на место строительства и сборки строения, при этом обозначенный состав не только лишь предутверждает грибковое поражение, да и помогает бревнам резвее сохнуть естественным образом уже в то время, когда оно находится в конструкции строения. После высыхания, бревна покрываются вторым антисептиком, функция которого беречь древесную породу от сырости, тления и разных жучков. Бесспорный плюс оцилиндрованного бревна к тому же в том, что процесс строительства такового дома занимает всего несколько месяцев.
Благодаря схожему поперечнику бревен по всей длине ствола нет необходимости подгонять бревна друг к другу, они создают более плотную конструкцию и позволяют очень уменьшить расстояние меж бревнами на стыке. Вследствие этого стенки становятся цельными и улучшаются их теплоизоляционные характеристики. Положительным нюансом является и то, что оцилиндрованное бревно имеет очень долгий срок службы. А кропотливая обработка поверхности позволяет сберечь на наружной и внутренней отделке.
При строительстве домов употребляют бревна поперечником от 16 до 28 см. Чем больше поперечник — тем теплее будет дом. Для строительства домов применяется качественная древесная порода из Архангельской, Вологодской, Карельской, Новгородской областей. Лучше получать бревна, заготовленные зимой. Из видов дерева лучше ель, сосна, кедр, лиственница.
Сканирование местности
На планировку грядущего дома существенное воздействие оказывают особенности той климатической зоны, в какой будет находиться постройка. К примеру, северная часть страны славится жестоким климатом, потому, чем больше этажей в доме, тем ужаснее воздухообмен. Для сохранения тепла дом лучше строить в виде квадрата с наименьшим количеством выступов. Не считая того, следует уделить пристальное внимание термический изоляции пола и потолка.
Для южных районов также типично низкоэтажное строительство, но, не из-за морозов, а из-за жары. Дом обязан иметь неплохую теплоизоляцию, вентиляцию и защиту внутренних помещений от лишней солнечной активности. Западные, восточные и центральные районы имеют более умеренный климат, потому тут можно строить 2-ух и 3-этажные дома с застекленными верандами.
При исследовании земляного участка необходимо направить внимание на три нюанса: рельеф местности, тип грунта и уровень грунтовых вод. До проектирования участка в отделении головного конструктора городка либо района и в бюро технической инвентаризации составляется геодезический план местности, на которой отмечены границы участка, контуры зданий, трассы подземных коммуникация и. т. д.
Место размещения строений и даже огорода сначала находится в зависимости от типа рельефа. Найти тип рельефа можно без помощи других: для этого на листочке бумаги расчертите участок в масштабе, разбейте на равные квадраты и вынесите эти квадраты в натуру, забив в подходящих местах колышки. С помощью гидравлического уровня замерьте высотные отметки в местах забивки колышков и проставьте на плане. После того, как вы соедините точки с схожими высотными отметками, вы просто получите карту рельефа, по которой можно найти, в каком месте необходимо подсыпать, либо напротив, срезать грунт.
Важным фактором при планировании местности участка является уровень грунтовых вод и тип грунта. От этого зависит, можете ли вы, к примеру, выстроить цокольный этаж в доме либо другие подземные сооружения и каким образом будут проложены инженерные коммуникации. Чтоб найти глубину залегания воды и тип грунта нужно пробурить на участке несколько скважин на глубине ниже 0.5 м расчетной глубины вымерзания и проследить наличие в их воды лучше в различное время года. Если выше глубины вымерзания есть вода, то от идеи постройки цокольного этажа придется отрешиться. Сооружение дренажной системы будет нужно, если уровень воды будет поближе метра. Не нужно располагать постройку в болотистой низине либо на песке — это востребует специального укрепления фундамента.
Спецы говорят, что идеальнее всего дома строить на скальных грунтах (породы в виде сплошного массива с малой влагоемкостью), конгломератах (крупнообломочные породы, сцементированные минеральными цементами) и песочных грунтах. Но, если уровень грунтовых вод выше глубины вымерзания, то строить фундамент строения необходимо обязательно с армированием железными прутами. Глина также считается неплохим основанием для фундамента дома, но имеет один недочет: если грунтовые воды размещены высоко, то при замерзании они очень вспучиваются и поднимают все находящееся на их. Самые проблемные земли — торфяная и болотистая.
Разработка проекта дома
После того, как вы обусловились с местностью, стоит выискать неплохую лицензированную строительную компанию, в какой будут колдовать над проектом грядущего жилья и потом воплотит его в жизнь. Составление эскизного плана стоит в среднем около 200 руб./м2 и занимает порядка 2-ух недель. Не непременно заказывать личный проект, выбрав типовой вариант дома вы сэкономите время.
Очевидно, планирование помещений находится в зависимости от личных предпочтений жителей грядущего дома, но в этом вопросе все таки есть некоторые нормы. К примеру, на 1-го человека должно приходится более 40 м2 площади, соответственно для семьи из 4 человек прекрасно подойдет дом площадью около 180 м2. Под кухню целенаправлено отвести отдельное помещение площадью около 10–12 м2. Малая площадь столовой — 18 м2, спальни — 14 м2, ванной — 4 м2, туалетной комнаты — 1,5 м2.
Строительство двуэтажного дома дает возможность уменьшить площадь фундамента на 40 %. В ближайшее время при строительстве дома все почаще отводят место под мансарду — этаж, расположенный в объеме чердака, с малой высотой стенок 1,5 м. обычно, тут размещается хозяйская спальня, или игровая комната, к примеру, бильярдная. Что касается дизайна приусадебной местности, то тут тоже свои правила.
Приступая к планировке участка, нужно учесть требования СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий низкоэтажного жилищного строительства»:
- Малые расстояния до границы примыкающего участка: от жилого строения — 3 м, от постройки для содержания маленького скота и птицы — 4 м, от других зданий — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, от кустарника — 1 м.
- Малое расстояние меж домом и границей улиц — 5 м, линией проездов — 3 м, меж хозяйственными постройками и границами улиц и проездов — 5 м.
Разрешение на пригородное строительство
Перед строительством дома нужно получить особый документ, разрешающий строительство данного строения, также благоустройства местности. Есть два варианта получения разрешения: пользоваться услугами архитектурно-строительной компании, и не бегать по инстанциям, а расслабленно заниматься подготовкой к строительству либо получать разрешение без помощи других. В первом случае процесс получения займет несколько месяцев, и будет стоить около 60 000 руб., во 2-м — экономию средств, но не времени.
Если вы строите объект недвижимости с привлечением подрядной организации, то необходимо иметь контракт с этой организацией, также заявление на имя главы местной администрацией, копию свидетельства на право принадлежности на землю, кадастровый план земляного участка, проект дома и хозяйствующих зданий в 2-ух экземплярах, технические условия на подключение к сетям инженерных коммуникаций, контракт купли-продажи либо контракт дарения земляного участка, акт выноса в натуру осей строений и границ земляного участка, согласованный с территориальной администрацией, топографическую съемку земляного участка в М 1:500.
Разрешение строительства оформляется в 2-ух экземплярах. Один экземпляр выдается застройщику. 2-ой экземпляр хранится в архиве органа местного самоуправления. Выдается разрешение на срок менее чем на три года, но на основании заявления заказчика решение может быть продлено. Получение разрешения на строительство еще не дает вам права ощущать себя настоящим обладателем дома. Сначала следует официально оформить дом в бюро технической инвентаризации и зарегистрировать дом с внесением его в Муниципальный реестр строений и сооружений.
Расчет и цена материала
Спецы советуют для подсчета ориентировочного объема оцилиндрованного бревна поперечником 22–28 см необходимо помножить площадь вашего дома, к примеру, 180 м2 на коэффициент: 0,8–0,9 для одноэтажных древесных домов и бань — 145–162 м3, 0,6–0,7 для древесных домов с мансардой — 108–126 м3.
Цена бревна поперечником 26 см — от 6400 руб./м3. Цена доставки древесной породы по Столичной области одной машиной составляет от 12 000 руб. Цена сборки оцилиндрованного бревна конкретно на участке — от 4000 руб./м3. Если вы желаете доверить фирме сборку дома «под ключ» (фундамент, крыша, сруб, полы, потолки, окна, двери, инженерные коммуникации — от 24 000 руб./м2.
Заложение фундамента
Фундамент является основой основ хоть какого строительства, и процесс его сотворения просит чрезвычайной ответственности. Неважно какая ошибка — и вот уже конструкция дома трещит практически по швам! Так как основной функцией фундамента является принятие нагрузок от конструктивных частей с следующей передачей их на грунт, то перед строительством этой части строения нужно произвести серьезный инженерный расчет нагрузок и уже после чего выбирать вид опоры для грядущего дома.
Нагрузки бывают неизменными и временными. К неизменным относится вес самих фундаментов, стенок, перекрытий, в том числе и кровли, эксплуатационные нагрузки (вес мебели и остального оборудования). Временными числятся ветровые нагрузки, также вес снежного покрова. При расчете фундамента принципиально учесть, что в 1-ые годы эксплуатации дома под действием нагрузок грунты сжимаются, в итоге чего происходит осадка фундамента.
Так как вес древесного дома относительно небольшой (по сопоставлению с каменными и кирпичными домами), длительное время их сооружали конкретно на открытом грунте, а в качестве опоры дома использовались огромные камешки, положенные по углы дома. Подобные конструкции можно до сего времени найти на местности какого-либо садового приятельства, где преобладают 1-этажные дачные домики.
Для приличных 2-ух и трехэтажных древесных зданий пригодится более суровая опора — к примеру, столбчатый либо ленточный фундамент. 1-ый вид фундамента подходит для домов, не предусматривающих наличие подвальных помещений. В таком случае в конструкции дома на столбы устанавливают несущие брусья либо балки. У данного вида фундамента есть и недочеты: во-1-х, его рискованно устанавливать при наличие на участке пучинистого грунта, а во-2-х, столбчатый фундамент из дерева при контакте с грунтом стремительно разрушается. Правда, можно сконструировать и каменные столбы, которые в разы долговечнее древесного аналога. Для каменных столбов, обычно, употребляется гранитный камень либо кирпич-железняк.
Более всераспространен и ленточный фундамент. Ширина ленточного фундамента находится в зависимости от величины передаваемой нагрузки. Если планировка вашего дома предугадывает наличие цокольного этажа, то ленточный фундамент послужит стенками этого помещения. Если ленточный фундамент возводится, обычно, для построек с томными стенками: кирпичными, каменными, бетонными, то для древесных домов прекрасно подходит ленточный мелкозаглубленный фундамент. Отличие этого вида фундамента от ленточного фундамента состоит в глубине заложения, которая в Столичной области может не превосходить 70 см.
Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов построек с несущими стенками состоит в том, что ленточные фундаменты всех стенок строения соединяются воединыжды в единую систему и образуют довольно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую вероятные неравномерные деформации основания.
Ленточный фундамент также может быть сборным и цельным. Для установки сборных фундаментов используются железобетонные фундаментные блоки шириной 300, 400 и 600 мм, но из-за огромного веса их можно устанавливать только при помощи грузоподъемной техники.
Цельные ленточные фундаменты закладывают на базе из щебня, втрамбованного в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным веществом. После чего из дощатых щитов устанавливают опалубку. Чтоб водянистый бетон не вытекал из щелей опалубки, к внутренней стороне щитов укрепляют целофан либо рубероид. Еще проще использовать фанерные щиты шириной 15 мм. Они комфортны, так как раствор не просачивается через щели и требуется меньше времени на их сколачивание, чем на изготовка конструкции из досок. После установки опалубки вовнутрь нее устанавливают каркасные сетки из железной арматуры.
Перед закладкой фундамента дно должно быть зачищено и принципиально смотреть, чтоб яму не попадала влага (к примеру, в виде осадков). В неприятном случае нужно избежать разжижения грунта, уплотнив его утрамбовкой щебнем и большим песком. В ближайшее время при строительстве домов из оцилиндрованного бревна все почаще стали делать комбинированный столбчато-ленточный бетонированный фундамент.
Его ленточная часть служит опорой для внешних стенок, а столбы поддерживают лаги перекрытий нижнего этажа и внутренние несущие стенки. Для установки столбов по периметру строения на расстоянии 2,5–3,5 м выкапывают ямы размером 1х1х1,8 м. Под ленточную часть фундаменты роется траншеи глубиной 0,6 м и шириной 1 м. После установки опалубки установкой арматуры наступает черед послойного бетонирования фундамента.
В итоге должна получиться конструкция высотой более полметра. После удаления опалубки нужно провести гидроизоляцию фундамента. Это нужно для защиты конструкции от поверхностных, грунтовых вод и осадков. Существует много водоизоляционных составов: одними из более нужных на сегодня являются разные битумно-полимерные мастики, которые необходимо наносить в жарком виде на стенки и столбы фундамента.
Спецы говорят, что по качеству мастикам никак не уступает состав, представляющий из себя смесь специального цемента, кварцевого песка и активных добавок. Хитрость состава состоит в том, что при нанесении раствора на мокроватую поверхность активные составляющие попадают в капилляры. В итоге контакта с известью, содержащейся в бетоне, образуются нерастворимые кристаллические соединения, которые плотно заполняют все трещинкы, вытесняя при всем этом воду. Не считая того, во время реакции кристаллизации крепкость и морозоустойчивость бетона увеличивается.
Чтоб выровнять поверхность бетонного фундамента часто меж ней и первыми венцами бревен выкладывают пара слоев кирпичной кладки. Чтобы избежать конкретного контакта древесной породы с кирпичом и вероятного поражения бревен, прямо на кладку из кирпича при помощи жаркой битумной мастики приклеивают пара слоев гидростеклоизола. Он представляет собой рулонный материал, состоящий из стеклоосновы, покрытой с 2-ух сторон слоем битума с наполнителем и технологическими добавками — полимерными модификаторами и пластификаторами.
Материалы, которые употребляются для производства базы гидростеклоизола, не поддаются тлению, увеличивая в пару раз срок службы гидропокрытия. Рулоны гидроизола либо гидростеклоизола нужно класть на очищенную и выровненную поверхность внахлест 10–15 см. Если вы выполняете гидроизоляцию, пользуясь материалами данного вида при температуре в рабочей области ниже –3 ºС, до работ рулоны необходимо выдержать более 24 часов в помещении с температурой +20 ºС.
Цена гидроизола — от 360 руб. за рулон размером 9 м, шириной 2,7–3 мм.
Цена возведения фундамента — от 82 000 руб. (включая материалы) за 4х5 м.
Источник: remontinfo.ru
- 08 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 04 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 02 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 03 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 08 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 30 Апреля 2013 | Комментарий: 0
| 
