Увеличение теплопотери камина. Камин-обогреватель - Ремонт и Строительство.
Так как для Рф животрепещущ вопрос отопления помещений и экономии места, многие создатели обрисовывают камины, совмещенные с печью. Встречаются и очень экзотичные, к примеру, когда плита низкой печи служит подиной камина.
Я не вижу необходимости в таком совмещении — мы ничего не выигрываем, получая неловкую печь и нехороший камин из-за несовместимости сечений их дымопроводов и труб. Не считая того, пригодится усиленный, тяжкий фундамент. Не всегда можно подобрать комфортное место сходу для печи и камина. В конце концов, получаются очень сложные чертежи, в каких тяжело разобраться. Лучше класть раздельно комфортную печь и неплохой, полноразмерный камин, а на чердаке вывести их дымопроводы боровами в двухканальную трубу.
Встречаются и разные советы по конструктивному увеличению теплопотери каминов.
1. Заделка в дымосборник либо дымопровод нескольких труб для выхода ввысь нагретого воздуха. Это очень неудачное решение:
а) сечение труб не достаточно, мал и объем нагретого воздуха;
б) металл труб, расширяясь, портит кладку;
в) верхний нагрев некомфортен;
г) трубы сузивают «живое» сечение дымопровода, создавая завихрения.
2. Над дымосборником дымопровод делается в виде сварной трубы прямоугольного сечения, обложенной с зазором стеной в 1/4 кирпича с «окнами» для воздуха. Это лучше предшествующего варианта, но здесь тоже верхний нагрев, когда «голове горячо, а ногам холодно».
3. Топка с 3-х сторон обкладывается в 1/4 кирпича — очень страшный проект из-за огромных нагрузок сверху.
4. К камину, как к печи, сзади пристраивается отопительный щиток. Трудновыполнимая, но время от времени вероятная конструкция, если маленький щиток (колпакового типа с малым сопротивлением движению газов) ставить этажом выше.
5. Более удачное решение по повышению теплопотери воплощено в привезенных из других стран камерных конструкциях. Но эти «камины» очень дороги, в кустарных критериях неосуществимы. Это просто доброкачественная имитация камина, совмещенная с печью. Камера-топка выполнена из металла с поддувалом, трубой и герметичными дверями из жаростойкого стекла, через которые и виден огнь. Камера через воздушный просвет обкладывается кирпичными стенами с «окнами» для циркуляции воздуха. В этом «гибриде» печи и камина мала толика термического излучения, нет и «живого» огня, но объем нагреваемого воздуха довольно велик.
Предлагаю вам свою конструкцию камина с нижним прогревом, легкую по изготовлению. Для дачи либо садового домика, где нет другого отопления, он прекрасно подойдет, его КПД ~ 40%. Преимущество его и в том, что всю кладку можно вести красноватым кирпичом на глиняном растворе, потому что более нагреваемый и трудозатратный «зуб» производится в виде железного короба, открытого с торцов. Он-то и служит теплообменником. По вашему желанию края портала можно бросить открытыми, выполнить в виде стены с окнами, а можно за стеной сделать сплошную теплую лежанку, об этом чуток позднее.
Камин проектируется и кладется как обыденный, до второго либо третьего ряда топки, позже делается короб, он заделывается в кладку. Дальше — все, как ранее описано. Если вы возжелаете иметь теплую лежанку и сразу неплохой теплоаккумулятор, обрисую ее конструкцию. Лежанка кладется без фундамента, если полы опираются на доброкачественные лаги. Тут трещинкы в перекрыше, как вы осознаете, никакой роли не играют.
Задняя опорная стена кладется в кирпича «на кровать» с отступкой от внешней стенки дома в 12-15 см, и отлично при всем этом, если это место заполнить несгораемым теплоизолятором типа шлака либо керамзита, либо хотя бы на внешней стене закрепить «Изолон», «Изовер» и тому схожее.
Переднюю стену нужно выполнить так, чтоб нижние окна были около топки, а верхние — как можно далее от нее и на два ряда ниже перекрыши. Стены кладутся после сушки камина и контроля его работы. Перекрыша (в два ряда плашмя) опирается на ряд колонн, выполненных кладкой «колодцем» на ребро по два кирпича на ряд (все на цементном растворе, добавка глины для пластичности около 5%). После топки и закрытия заслонок лежанка и окна запираются ковром либо одеялом — так тепло хранится очень длительно. Аналогично можно закрыть и другую сторону короба. Если при всем этом вторую заслонку выполнить высоко, эффект «термоса» будет отлично выражен.
В таком камине самую большую трудность представляет изготовка короба. Постараюсь тщательно обрисовать весь ход работ. Итак, камин мы спроектировали и дошли до 2-го либо 3-го ряда топки - опоры короба. По чертежу топки «в профиль» определяем угол наклона стены «зуба» и ее высоту. Толщина короба (меж стенами) принимается 10- 12% для малых топок, 10-12 см — для средних и огромных. Длина определяется по топке и равна ее внешней ширине в районе «зуба» плюс припуск по 25-30 см на каждую сторону для дополнительного сотворения «ящика» из кирпича и засыпки песком для плотности.
СОВЕТ. Данный прием — засыпка песком кирпичного либо железного кожуха-ящика отлично герметизирует места, где металл при нагреве может «двигаться» либо расширяться по сечению. Так отлично стыковать переход от железной трубы в кирпичную стенку и напротив, при обкладке трубы кирпичом и тому схожем, выходы из печки и проходы через железные стенки труб «буржуек».
Дальше, прочертив короб по месту, определим «высоту» короба Нк, другими словами ширину листа при раскрое. Постарайтесь, чтоб на чертеже верх и низ короба были на уровне швов. Особенностью конструкции короба являются связи, исключающие коробление при нагреве. Они привариваются сзади лицевой стены, проходят через заднюю стену и варятся снаружи, что ясно из чертежа. Связи производятся из прутьев поперечником 10-12 мм, из мягенькой стали.
Короб изготавливаем так:
1. Из листа мягенькой стали d = 4—5 мм вырезаем 4 листа, попарно схожих. Нержавейка прекрасно смотрится, но некие ее марки дают сильное коробление.
2. Заготовьте связи длиной, равной расстоянию меж стенами короба (измеряем по перпендикуляру). Прибавьте 7—8 мм на толщину задней стены и сварной шов. Количество связей определим так: на задней стене проведем 4 полосы в 15 см от краев. Снутри получившегося прямоугольника в шахматном порядке отметим ряды точек с шагом около 15 см; меж рядами то же расстояние. Так мы определим количество стержней-связей.
3. Исключительно в задней стене просверлим по поперечнику стержней отверстия по точкам.
4. Наложите заднюю стену на тыльную сторону фронтальной и сместите вниз ненамного. Прочертите периметр отверстий — вы наметили места будущей приварки стержней.
5. Снимите фаски 2 х 45° с торцов стержней, приварите их на отмеченные места с прихваткой и контролем перпендикулярности к листу в 2-ух плоскостях.
Примерьте, проходят ли стержни в отверстия задней стены. Если не проходят, гнуть и стучать по стержню нельзя! Нужно подпилить отверстие либо сам стержень, по другому деформируется лицевая плоскость. Можно и немного рассверлить все отверстия.
6. Положите на плоскость переднюю стену стержнями ввысь на края ее подберите 4 древесных бруска толщинок равной расстоянию меж стенами, и на их, как на опору, положите заднюю стену, попав стержнями в отверстия. Непременно здесь же вложите верхнюю и нижнюю стены, «утопив» вовнутрь на 4-6 мм для сварного шва, прихватите их сваркой.
7. Обварите сплошным швом соединения стен и торцы стержней, оббейте шлак после остывания.
На высоте 13 см от верха задней стены к торцам стержней либо, если попадает, к листу приварите два прутка поперечником 5—6 мм, длиной 50-60 см. Они позже загибаются за стену и просто поддерживают короб при закладке кирпичом.
Короб готов.
Последующую кладку проведем так:
1. Закрепим короб на месте, пропустив через верх его Длиннющий брус и оперев края бруса на опору — стопку кирпичей, козлы и тому схожее. Низ поставим на растворе на место, прутья по ходу потом за заднюю стену.
2. Отступив наружу на 4-5 см от внутреннего контура топки, обмотаем короб в 2~3 слоя шнуром асбеста поперечником 10—15 мм, немного «подклеив» веществом. Это будет уплотнение.
3. Дальше ведём кладку, как обыденную, подрезая углы кирпичей по плоскостям кожуха. Кстати, эти углы просто чертить графитом, не доводя по стене кирпич, а к кожуху приложить брусок и с 3-х сторон провести по кирпичу полосы.
4. За кожухом появляется плоскость. Засыпем ее сухим песком и на нее положим кирпичи, образующие площадку «зуба».
5. Вокруг выступающих концов кожуха выкладываем в 1/4 кирпича на цементном растворе стены «ящика»; засыпанный туда выше кожуха песок уплотнит соединение периметра кожуха и стены топки. Снаружи торцы кожуха для циркуляции воздуха должны остаться свободными, можно и в стене бросить проходы по форме кожуха.
Мы получили очень активный теплообменник с выходом тепла снизу, ведь кожух стоит в самом прогреваемом месте камина!
Источник: remontinfo.ru
- 07 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 02 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 10 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 11 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 11 Апреля 2013 | Комментарий: 0
| 
