Строительство заборов и огораживаний на даче своими руками. Виды заборов
- Ремонт и Строительство.
Заборы и ограды — неотъемлемая часть дизайна вашего двора. Но заборы делают не только лишь эстетическую функцию, да и служат защитой вам и вашей семьи. Потому при проектировании заборов принципиально учесть обе составляющие.
Заборы и ограды — неотъемлемая часть дизайна вашего двора. Но заборы делают не только лишь эстетическую функцию, да и служат защитой вам и вашей семьи. Потому при проектировании заборов принципиально учесть обе составляющие.
Забор — одно из первых сооружений, появляющихся на участке. Забором либо «заплотом» на Руси было принято именовать конструкцию в виде установленных в горизонт жердей и закрепленных на их вертикально бревен либо досок, на опорах-столбах врытых в землю. В словаре Даля: «заплот м. сиб. забор, древесная сплошная ограда, из досок либо бревен. Заплотить двор, обнести заплотом, оградить досчатым, бревенчатым забором».
На Руси первоначальное значение слова «город» — ограда, стенка, т. е. огороженное место. Город всегда начинался с обнесения существовавшего ранее поселения оборонительной стенкой. Город начинался с забора и, с разрушением укреплений, переставал существовать. Обширно известен исторический казус, когда начало отсчета истории городка Москвы положено считать с 1147 года, с упоминания в Ипатьевской летописи приглашения Юрия Долгорукого, адресованное новгород-северскому князю Святославу. Принятая дата начала основания городка с градостроительной точки зрения является не обоснованной, так как это было приглашением посетить одно из маленьких поселений вятичей, обширно разбросанных на берегах реки Москвы.
«Забирать» — ограждать забором имело полностью практический смысл: в грозные времена надежный забор встречал первым ворогов и лихих людей. В Радзивиловской летописи, в конце XV века, изображен княжеский двор в виде двора, окруженного забором с торчащими наверх остроконечными кольями. Таковой двор в случае нападения на него делался истинной крепостью, за крепкими заборами и воротами которого можно было отсидеться (Радзивиловская летопись, л. 48 об., 100).
В отличие от средневекового евро городка, когда дома стояли плотно, в особенности участки повдоль улиц, для Москвы, как для других городов Старой Руси характерен совершенно другой тип застройки — дворовый, либо усадебный: открытый либо огороженный забором двор с расположенными в свободном порядке хозяйственными постройками, в глубине которого находилось само жилище. Во владении богатого владельца (княжеский и королевский двор тут ничем не отличались) обычно все постройки размещались раздельно друг от друга, не составляя цельного ансамбля, огороженного забором, только время от времени они были соединены меж собой скрытыми переходами — сенями.
Таковой дворовый комплекс построек именовался хоромами, при этом высота дома была показателем благосостояния владельца. Одним из основных признаков богатой боярской усадьбы были сторожевые оборонительные башни — повалуши, установленные в огораживании усадьбы. В Москве XVIII века московские негоцианты на свои средства соорудили во круг городка Кампанейский вал — надолбы из бревен, нечто вроде высочайшего древесного забора, для прекращения ввоза в город беспошлинных продуктов.
Позже, надолбы (заборы) частью сгорели либо были растащены на дрова. Тогда на месте надолбов был сооружен земельный вал, скоро получивший заглавие Камер-Коллежского Вала. Это было 1-ое укрепление, которое не имело оборонительного значения, но охраняло коммерческие интересы.
Забор либо огораживание?
Попытаемся разобраться в чем отличие в понятии забор и огораживание. Скептики здесь же сделают возражение: «стоит ли находить отличие там, где его нет, либо оно не значительно?». Отличие есть, и сначала оно в цели, преследуя которую, обнесут чем-либо местность участка. Что соединяет воединыжды конструкции забора и огораживания? В обоих случаях конструкция опирается на врытые в землю столбы из дерева, кирпича либо бетона. На поперечинах закреплены нередко вертикальные, время от времени горизонтальные элементы наполнения, сделанные из дерева, металла.
В чем все-таки отличие 2-ух конструкций: забор, огораживание? Забором можно именовать такую конструкцию огораживания, при которой ширина доски, либо хоть какого другого элемента наполнения много обширнее просвета меж элементами наполнения. Глухим древесным забором, например, именуется конструкция огораживания, при которой доски инсталлируются без зазора меж ними, либо инсталлируются по обеим сторонам горизонтальных жердей, исключая любые промежутки меж досками.
Виды заборов
Древесный забор — его наполнением являются древесные элементы. В качестве частей используют строганную доску, вагонку, даже остатки от распиловки бревен: горбыль, неординарную обзольную доску. Плюсы этого типа забора: дешев, при условии внедрения дешевенькой доски; при покраске, можно подобрать по цвету в стиль вашего дома. Недочеты забора: просит дополнительных издержек и ухода; не долговечен, подвержен разрушению в случаи нерегулярного ухода и со временем.
Забор из профлиста — это часто встречающийся вид заборов. Забор может быть выполнен из обычный покрытой цинком стали либо из стали с цветным полимерным покрытием. Посреди современных облицовочных и кровельных материалов одно из первых мест по популярности занимает профлист. Сейчас заборы из профлиста в особенности популярны в области коттеджного строительства за счет долгого срока службы и прочности. Уникальные характеристики данного материалы позволяют строить заборы из профлиста во всех погодных зонах.
Профлист представляет собой железные хладногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра. Данный материал делается из качественной покрытой цинком стали способом прохладного проката, по этому заборы из профлиста владеют уникальной прочностью. Разработка сборки заборов из профлиста содержит в себе установка листов оцинкованой стали с полимерным либо лакокрасочным покрытием. Для установки забора из профлиста, употребляют железные столбы 60х60 с шириной стены 2 мм.
Для ворот может употребляться столб 80х80 либо 100х100 с шириной стены 3мм и поболее. Столбы бетонируются на глубину 1,2 м — 1,5 м зависимо от вида земли на каждом определенном участке. В качестве продольных лаг употребляется железная профильная труба 40х20, которая приваривается к столбам в два либо три ряда зависимо от высоты забора. Все железные конструкции грунтуются и красятся, после чего профнастил крепится на особые шурупы по металлу. Недочеты забора: не дешевенький, в особенности при ограждении большой местности.
Для забора из природного камня употребляют или обычный красноватый, или облицовочный кирпич. Обычный полнотелый кирпич очень неровный, его приходится штукатурить. В качестве природного камня для кладки употребляют булыжник, известняк, ракушечник либо песчаник. Однообразную кладку из кирпича имеет смысл варьировать столбами, которые к тому же дадут сооружению дополнительную крепкость. Лучшая длина просвета меж столбами находится в зависимости от высоты и толщины стенки: от 2,5 метра (если кладка в полкирпича и не выше 2-ух метров) до 4–5 метров. Столбы заглубляют в землю до уровня вымерзания. Для обеспечения прочности столб армируют — устанавливают стержень, который снаружи обкладывают кирпичом. Стержнем может служить железная труба поперечником 100–150 мм либо несколько арматурных прутков.
Основное преимущество забора из камня: Благодаря декоративности они отлично вписываются в ландшафт участка. Каменный, из природного камня забор долговечен, как никакие другие. Заборы из сетки-рабицы все почаще употребляются на дачах, потому что они при собственной дешевизне довольно комфортны, долговечны и функциональны. Следует держать в голове, что по качеству покрытия сетку для заборов можно поделить на три вида: рядовая (темная), покрытыя цинком и сетка с полимерным покрытием.
Самые обыкновенные и дешевенькие — темная сетка-рабица и темная сварная. Но стоит увидеть, что, покупая более дешевенькую сетку, вы будете должны временами красить забор, установив же покрытую цинком сетку о покраске можно не волноваться. Декоративный бетонный забор представляет собой конструкцию из армированных столбов и декоративных армированных панелей.
Плюсы забора: обилие рисунков и форм панелей; установка осуществляется намного резвее, чем установка кирпичного забора.
Недочеты забора: забор выходит тяжкий, требуется основательный ленточный фундамент; по долговечности малость уступает кирпичному забору; для монтажа будет нужно особая техника.
Кирпичная кладка — это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных меж собой строительным веществом кирпичей. Для забора употребляют или обычный красноватый, или облицовочный кирпич. Плюсы — впечатляющий элегантный дизайн готового забора, срок службы забора более 50 лет, при условии нанесения на кирпич защитного покрытия.
Недочеты: будет нужно основательный ленточный фундамент, высочайшая цена, необходимость защиты кирпича поверху забора, огромные сроки монтажа; близость дороги, авто выхлопы, низина с туманами и сыростью уменьшают срок службы сооружения в пару раз.
Комбинированные заборы (ограды) делают из булыжника, известняка, ракушечника, которые имеют плоскую, ровненькую грань хотя бы с одной стороны. Толщина кладки, обычно, более 40 см, но при длине ограды выше 20 м через каждые 8–10 м нужно ставить подпорные стены из камня. Для навески ворот выкладывают столбы сечением более 50x50 см с применением арматуры в виде железных полос либо проволоки поперечником 8–10 мм. Фундамент устраивают так же, как и для кирпичного столба.
Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия осадков штукатурят веществом либо облицовывают бетонной плиткой либо черепицей на растворе, а по обе стороны выкладывают маленькие отмостки для отвода талых и дождевых вод. Для декоративности и в то же время долговечности фасадную сторону ограды Можно выполнить из строй материалов в различной композиции: к примеру, столбы и цоколь — из красноватого кирпича либо природного камня, огораживание — из железной либо древесной обрешетки.
Строения из красноватого кирпича с древесными деталями отлично смешиваются с оградой, выполненной из красноватого кирпича с расшивкой. Столбы у нее прямоугольной формы сечением 250x750 мм, высотой 140 см (совместно с цокольной частью). Обрешетку делают из широких досок по древесным слегам. Долговечны ограды с железной обрешеткой. Несущими элементами у нее могут служить железные круглые столбы (меж ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича либо природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к каркасу из труб, уголков либо коробчатых профилей. Обрешетку делают из полосовой стали с внедрением декоративных частей в виде парных скобок.
Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем либо глазурной плиткой. Следует учесть, что ограды из железных конструкций нуждаются в постоянной покраске. Прибыльно отличаются ограды из кирпича либо фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном либо известковом растворе. Основание их делают так же, как и других оград, с той различием, что расстояние меж столбами должно быть кратно размеру используемого глиняного блока. Нередко ограды окрашивают в зеленоватый цвет различных цветов, но с таким фоном плохо смешиваются растения, в то время как светлые карие, желтоватые и сероватые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и делают приятный спектр.
Этапы строительства
Строительство забора состоит из 3-х шагов: разметки участка, возведения фундамента и установки столбов, монтажа наполнения пролетов. Размечают участок при помощи шнура, кольев и рулетки. В точках установки столбов забивают колышки, которые должны идти строго в линию и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Нужно также сходу найти место для ворот и ворота. Делему склонов решают за счет использования столбов различной длины либо устройства ступенек. При разметке полосы грядущего огораживания лучше отойти от границы участка на 5 см и выполнить установка по этому периметру, чтоб не разделять забор с соседом либо потом не выяснять, где проходит межа.
Последующий шаг работ — установка столбов. Отверстия в грунте под столбы высверливают ручным буром на глубину 70-90 см. Но для пучинистых грунтов рекомендуемая глубина бурения — более 120 см. Сначала в отверстия устанавливают в строго вертикальном положении 1-ый и последний столбы и крепят их при помощи древесных клиньев. Потом меж опорами натягивают шнур и по нему выставляют все промежные столбы. Непременно следует проверить установку столбов по высоте. Для выравнивания опор яму углубляют либо, напротив, подсыпают в нее грунт. После того как столбы выставлены, их бутят — укладывают в основание гравий, битый кирпич, камешки.
Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Высшую часть бута закрепляют бетонной стяжкой. Установка ограждающей части забора почти во всем находится в зависимости от особенностей материала, из которого произведено заполнение пролетов. Итак, из чего же их можно сделать?
Виды заборов
Для заборов из камня либо кирпича требуется устройство свайно-ленточного фундамента, представляющего из себя траншею, заполненную бетонным веществом (1 часть цемента, 4 — крупнозернистого песка и 4 части щебня). Характеристики фундамента определяют, исходя из габаритных данных забора и состава грунта. Обычно, его малая глубина составляет 50–60 см, ширина — 25 см (при кладке стены просвета в один кирпич) и высота над поверхностью земли — 50–60 см. Перед заливкой фундамента землю в траншее следует увлажнить, чтоб она не поглотила в себя воду из бетонного раствора. Фундамент можно усилить арматурой, в данном случае раствор после укладки нужно поштыковать лопатой, предотвратив тем образование пустот меж прутками арматуры. Для полного схватывания бетона требуется 5–7 дней.
Опоры
Кандидатура выбора материала для опор забора — не широка. В главном могут быть последующие решения — древесные либо железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб либо металла (трубы либо профиль). У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недочеты и свои достоинства и исходя из убеждений долговечности, и исходя из убеждений технологичности. Так, для древесных столбов требуются подготовительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт. Наши праотцы, не имевшие под рукою защитных материалов для древесной породы, обжигали нижние концы столбов на большенном костре. Их строительная практика гласила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2–3 раза подольше, чем такие же столбы, но необожженные.
Современная обработка нижней части древесных столбов может быть выполнена при помощи нагретого битума. В особенности кропотливо необходимо обработать нижний торец столба. Железобетонные столбы и столбы из металла в большинстве случаев не обрабатывают, но все таки лучше их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума. Что касается технологичности, то самыми технологичными, наверняка, следует признать древесные столбы. Они легки в сопоставлении, к примеру с железобетонными столбами, для их внедрения довольно иметь обыденный плотницкий инструмент. Но в большинстве случаев все-же используют железные столбы
Установку опор для забора начинают с разметки, имея ввиду, что длина просвета меж опорами забора должна быть кратна длине поперечин.
Зависимо от материала поперечин и материала (веса) заборной секции шаг меж опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а время от времени и поболее. Чем длиннее просвет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем огромным должно быть сечение поперечин забора. Обычно просвет выбирают в границах 2,0–2,5 м.
После подготовительной разметки (при помощи шнура) в местах установки столбов забивают колышки и снова инспектируют разметку — колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки.
Если забор будет иметь ворота либо калитку, то следует найти место и для их. Отверстия в грунте под столбы можно сделать буром, применяя к нему надлежащие ножики. Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы — более 120 см. Потом столбы устанавливают в отверстия и, закрепив 1-ый и последний столбы в строго вертикальном положении, опять натягивают шнур, и по шнуру выставляют все промежные столбы. Выставлять столбы лучше при помощи древесных клиньев, которые ставят меж столбом и краями отверстий.
Нужно также проверить установку забора по высоте. По мере надобности опустить столб его вынимают и углубляют ямку либо, напротив, подсыпают грунт.
После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят — засыпают камнями, гравием, либо битым кирпичом. Бут отлично утрамбовывают и засыпают песком. Песок следует обязательно пролить водой, чтоб он отлично ишак и плотно заполнил ямку.
Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три шага. Для еще больше жесткой установки опор отверстия под столбы делают большего поперечника и заделывают ямки бетонным веществом. Заливка бетоном опорных ям присваивает забору неплохую устойчивость, так как моменты сил, действующих на конструкцию забора, в данном случае имеют более подходящий вид, чем при забутовке, описанной чуть повыше. Не усложняя рассуждений, подчеркнем — заливка опорных ям бетоном желательна при установке томных ограждающих конструкций, к примеру, «глухого» забора из досок.
На очень пучинистых грунтах описанная установка забора может к весне преподнести сюрпризы. Потому при установке забора в таких грунтах принимают особые меры. Эти меры сводятся к тому, чтоб хоть каким образом воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом.
Один из таких приемов для железных опор, заключается в том, что понизу опоры приварена пластинка, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта.
В случае заливки ямы бетонным веществом установка пластинок, препятствующих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла
Установка поперечин
Характеристики поперечин для ограждающей части зависят от длины просвета, веса ограждающей конструкции и от свойства самого материала. Для забора, длина просвета которого не превосходит 2 м, а ограждающая часть делается из обыденного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 50х50 либо 60х60 мм. Но еще лучше для поперечин взять доски шириной 50х100 мм и устанавливать их на ребро.
Для монтажа поперечин на древесные опоры делают горизонтальную разметку и по ней в столбах делают пропилы, в которые гвоздями укрепляют поперечины.
Пропилы следует делать под наклоном, чтоб капли воды стремились скатиться наружу столба. Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы следует пару раз отлично пропитать олифой либо тем средством, которое планируется использовать для защиты древесной породы. Забиваемые в поперечину и столбы гвозди за ранее погружают в олифу. Для опор из железного профиля либо труб делают, обычно, один уголок — тот, на который ложится поперечина.
Его укрепляют при помощи болтов либо сварки. Стандартный метод для крепления такового уголка на железной трубе — один либо два длинноватых болта, проходящих через обе стены трубы. Конструкции креплений за ранее располагают на опорах, натягивают шнур и выставляют верхний и нижний ряды. После чего приступают к монтажу поперечин.
В поперечинах в тех местах, где размещаются головки болтов, стамеской либо перовым сверлом делаются надлежащие углубления. Крепление поперечин к уголкам делают саморезами (лучше покрытыми цинком). После установки поперечин снова инспектируют установку всех частей по шнуру, поперечины покрывают олифой либо другим защитным средством и перебегают к сооружению ограждающей части.
Установка основной части
К готовым опорам можно начать укреплять последний элемент нашего забора — ограждающую часть. Выбор материала ограждающей части находится в зависимости от предназначения забора. Если он имеет предназначение классической разметки местности, то в качестве материала для ограждающей части используют штакетник — древесные планки сечением 25х50 мм. Но на заказ мы изготовим штакетник хоть какого сечения. Чем больше желают отгородить свою местность от окружающего мира, тем почаще располагают эти планки.
Часто встречающееся решение — планки выставляют одна к одной, а приколачивают к поперечинам через одну. Таким макаром, расстояние меж штакетником выходит кратным его ширине. Для более нередкой установки используют особые планки либо для этой цели ставят штакетник ребром к поперечине.
При желании очень отгородиться от окружающего мира забор делают без щелей. Но при установке такового «глухого» забора необходимо соблюдать некие правила.
Нельзя доски укреплять плотно друг к другу без зазора. При набухании таковой ограждающей части от воздействия воды на нее будут действовать массивные силы, которые будут повсевременно деформировать конструкцию и, в конце концов, сломают ее.
Чтоб дать этим деформациям свободу, используют приемы: Доски к поперечинам пришивают «внахлест» — одна на другую с перекрытием либо «лесенкой» Существует еще огромное количество методов для сотворения зазоров меж досками, в том числе, установка досок с «разбегом», которые более экономны исходя из убеждений расхода материала. Для этого можно применить подборку «четверти» либо на доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры.
Выбор, какого или из вариантов связан и с тем, как будет смотреться наружняя часть забора — будет ли она усиливаться наружной затратной планкой, предназначение которой — усиление крепления досок либо штакетника к поперечинам. Крепление частей ограждающей части — досок либо штакетника лучше делать покрытыми цинком гвоздями. Материал ограждающей части не должен касаться грунта.
Оканчивающая отделка
Торцевые части досок либо штакетника более подвержены тлению. Потому для защиты верхних торцов предусматривается либо тщательное покрытие либо защита козырьками. А еще лучше и то, и другое. Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым укрепляют железные полосы, к примеру, из покрытой цинком стали либо приколачивают широкие доски.
Если дополнительные планки ставят на сплошную ограждающую конструкцию из досок, то необходимо устанавливать планки с неким зазором для обеспечения проветривания торцов досок. Доски козырька можно покрыть полосами из современных кровельных материалов. Для защиты нижних торцевых частей досок можно установить особые планки, отводящие главные потоки воды в сторону от забора. Если материал опор — древесные столбы, то на верхние торцы столбов отлично также установить козырьки.
После чего можно приступить к покрытию забора защитными составами либо покраске. После установки забора следует повсевременно смотреть за тем, чтоб вокруг забора не росла травка и сорняки — заросли не дают сохнуть забору, делают завышенную влажность, и нижняя часть забора очень стремительно сгниет.
Предпосылки разрушения забора
Выделим и остановимся на 2-ух более нередко встречающихся причинах разрушения забора: разрушение его несущей части — опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции. Разрушение опорной части забора становится следствием неверной установки опор при его строительстве. Самые соответствующие повреждения опорной части — нарушение глубины начальной установки опор — некие из опор забора оказываются выше уровня их установки, а некие «проваливаются». Нередко эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора, как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю.
Некорректная установка опор проявляется, обычно, уже на последующий летний сезон — после зимовки забора. На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта. Разрушение ограждающей конструкции, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через пару лет.
В базе этих разрушений — беспощадные условия, в каких находится эта часть забора — жгучее солнце чередуется с свирепым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами древесная конструкция забора испытывает на для себя самые экстремальные климатические воздействия. Главный неприятель забора, как и хоть какой древесной конструкции — влага. Существует много методов защиты дерева от воздействия наружных причин и они, непременно, дают отличные эффекты.
Источник: remontinfo.ru
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 03 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 07 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 19 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 30 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 04 Марта 2013 | Комментарий: 0
| 
