Стусло представляет собой подобие желоба, состоящего из 3-х досок. Две доски должны быть сбиты на основании точно параллельно друг дружке, а угол меж основанием и сторонами должен быть точно 45 градусов. На сторонах стусла делается несколько особых пропилов под определенным углом, при этом их количество должно быть схожим и на одной и на другой стороне. Линия на одной стороне должна длиться на другой так, чтоб было комфортно распилить доску под определенным углом.
В большинстве случаев на стенах делаются 2-3 пропила: под углом в 45 градусов, в 90 градусов и в 60 градусов. Последний из их встречается изредка.
Стусло употребляется для ускорения процесса пиления досок под определенным углом. Для этого доску нужно уложить меж сторонами стусла и придавить к далекой стороне. Сейчас можно приступить к распиливанию доски.
Шаблоны употребляются для ускоренной разметки деталей, использующихся при креплении. Для неоднократного использования шаблоны делают из твердого узкого материала, к примеру из фанеры, ДВП либо жести. Нагели представляют собой древесные гвозди из древесной породы тверд олиственных пород. В большинстве случаев нагели употребляют при укреплении соединений в оконных рамах и рамах парника, при креплении деталей для рамы под зеркало.
Перед тем как забить нагель в древесную породу, требуется в массиве просверлить отверстие подходящего размера, сделав его малость поглубже, чем длина древесного гвоздя. Потом, чтоб не растрескалась древесная порода после забивки гвоздя, отшкурьте и закруглите нагель со всех боков. После чего можно установить гвоздь на просвет отверстия, поставить на него дощечку и забить гвоздь молотком. Дощечка нужна для того, чтоб во время забивания нагель не растрескался и не раскололся.
Шканты в большинстве случаев используют для закрепления на коньке крыши стропил. В отличие от нагелей, которые в большей степени бывают круглыми, шканты могут быть круглыми, цилиндрическими, квадратными и прямоугольными. Для большего удобства в процессе проникания шканта в отверстие, его конец всегда делается заостренным. Не считая того, чтоб шкант позже не вылетал, его забивают с неким напряжением. Для этого поперечник отверстия под него всегда делается наименьшего размера, чем сам шкант.
В большинстве случаев шкантовое крепление дополнительно усиливается внедрением клея. Клинья употребляются в столярном и древесном деле довольно обширнее, чем перечисленные выше крепления. Это неподменная часть конструкций крепления ручного инструмента, конструкций натяжения, конструкций для укрепления и выравнивания стенок, полов и крыш. По форме клинья делят на две части: у одной обтесана только одна сторона, у другой части обтесаны две стороны. В большинстве случаев для производства клиньев употребляется древесная порода хвойных пород.
Шпонки могут быть как древесными, так и металлическими. Но они все представляют собой разные вставки в гнезда меж 2-ух балок и созданы для роста их прочности. Такое крепление дополнительно пичкают железными болтами, которые могут проходить как через шпонку, так и не затрагивать ее, сжимая только балки.
Древесные шпонки
Зависимо от того, какая часть ствола дерева была применена при изготовлении шпонки, выделяют продольные, поперечные, продольные косые и шпонки с натяжкой. Сопротивление поперек волокон намного меньше, чем повдоль их, потому поперечные шпонки не пользуются большой популярностью. Поперечными они именуются из-за того, что направление волокон шпонки перпендикулярно направлению волокон обеих балок.
Продольные шпонки обеспечивают более крепкое крепление. Направление волокон шпонки тут стопроцентно совпадает с направлением волокон балок.
Продольные косые шпонки требуют определенной точности гнезда. В большинстве случаев они размещены под утлом в 45 градусов. Они обеспечивают еще огромную крепкость балки, не позволяя ей перегибаться сходу в 2-ух направлениях: повдоль и поперек.
Шпонки с натяжкой употребляются там, где сразу нужно укрепить опору и усилить внутреннее натяжение. Для этого в гнездо меж опорами вбиваются сходу две шпонки, имеющие конусновидную форму. Обе шпонки должны быть забиты до упора. Железные шпонки, могут быть утапливаемыми и впрессованными, кольцевидными либо квадратными. Утапливаемые шпонки применяются при боковом креплении нескольких деталей. Для шпонки непременно выдалбливается гнездо, потом устанавливается сама шпонка, а позже вся конструкция затягивается болтами. Для впрессованных шпонок тоже готовится гнездо, они закрепляются и потом запираются другой половиной конструкции. Также соединение фиксируется болтами.
Гвоздь в дело
В столярном и древесном деле гвозди представляют собой комфортное, обычное и нередко встречающееся железное крепление. Зависимо от того, какую толщину имеют соединяемые планки, употребляют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесной породы. Но это не значит, что все планки необходимо прибивать только толстыми и длинноватыми гвоздями. Узкая и узенькая дощечка от такового гвоздя может просто расколоться на две половины. Такового эффекта можно достигнуть и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, при этом тут еще появляется возможность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Разъясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а повдоль их. При усушке натяжение тут будет существенно слабеть, будут появляться трещинкы и т. п.
Номер гвоздиков (совокупа их длины и поперечника) всегда выбирается зависимо от толщины планки - длина самого гвоздя должна быть как минимум на 3 мм больше толщины дощечки, чтоб она могла прочно крепиться в базе. Перед тем как прибить планку к базе, сделайте несколько отметок на поверхности доски. Так можно умеренно, прекрасно, аккуратненько и экономично вбить каждый гвоздь.
Но только при всем этом не располагайте гвозди очень близко друг к другу - довольно прибить доску в 2-4 местах, чтоб она прочно держалась. Используя большее количество гвоздиков, вы рискует не только лишь не сделать соединение более крепким, но, наверное, расколите доску напополам. Не считая того, постарайтесь расположить гвозди так, чтоб предупредить вероятное коробление и извив. Очередное немаловажное правило - не вбивайте гвозди близко к торцевой стороне планки: тут древесная порода более ослаблена, а трещинка, которая пойдет от торца, расколет всю доску, либо расщепит несколько см доски.
Чтоб крепление вышло более крепким, на толстую доску следует положить узкую, но не напротив. Не считая того, соединение получится еще больше крепким, если вбивать гвоздь под маленьким углом, а не точно перпендикулярно. Время от времени случается так, что шляпка гвоздя портит внешний облик поверхности. Чтоб шляпка была не видна, можно сделать последующее: вбить гвоздь на 3/4 всей его длины, потом острогубцами откусить шляпку и вбить остаток в массив. Того же эффекта можно достигнуть, если за ранее расплющить шляпку, а потом вбить гвоздь и расправить остатки шляпки по направлению волокон. Потом такую поверхность необходимо прошпаклевать, чтоб заделать образовавшееся углубление.
Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, то загните конец, а потом вбейте его а массив. В неких случаях нужно перебить гвоздь, который зашел в древесную породу по самую шляпку. Для этого необходимо вышибить его с оборотной стороны, если он вышел наружу, либо надрезать древесную породу с наружной стороны, потом поддеть шляпку плоскогубцами либо молотком, подсунуть под образовавшийся зазор дощечку и выдернуть гвоздь или клещами, или гвоздодером. Дощечка пригодится для того, чтоб не смять древесную породу около шляпки.
Секреты саморезов
В большинстве случаев саморезы употребляют для крепления дверных и оконных петель, ручек, штапиков, обкладок и т. п. При креплении при помощи самореза фактически не нарушается целостность внутренних слоев древесной породы, не происходит их смещение, как при креплении гвоздем. Это разъясняется, сначала, тем, что саморез ввинчивается, а не забивается. Так же, как и при вбивании гвоздя, необходимо верно избрать поперечник и длину самореза. Саморез должен быть на 3-4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтоб она могла отлично держаться на базе.
Номер самореза (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой узкой планки подбирается саморез длиной 6 мм, толстая же планка крепится саморезом в 12-15 см. Также зависимо от назначения самореза его шляпка может быть потайной либо выпуклой. 1-ый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с следующей шпаклевкой. Такие саморезы не должны быть видны на поверхности. 2-ой тип саморезов предназначен как для крепления деталей, так и для декорации поверхности. Зависимо от величины самореза его завинчивают одним из 2-ух методов.
Если саморез маленький, а древесная порода мягенькая, то можно ограничиться только пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания. Но если саморез большой либо его поперечник очень велик, то в месте крепления просверливают маленькое отверстие, по глубине и по поперечнику немногим меньше самореза, чтоб он мог отлично держаться в массиве. Если таким саморезом вы желаете закрепить две довольно толстые планки, то просверлить придется обе детали, чтоб при ввинчивании не растрескалась древесная порода. Для того чтоб скрыть шляпку самореза в массиве, пригодится сделать маленькое коническое углубление, ввинтить саморез до максимума и зашпаклевать. Но в любом случае, независимо от величины самореза, он вворачивается с помощью отвертки с подходящим размером и видом полотна. Отвертка вставляется в шлиц - маленькую прорезь на шляпке самореза - крестообразной либо прямой формы.
Чтоб облегчить собственный труд при ввинчивании саморезов, воспользуйтесь несколькими уже испытанными методами. Если предстоит ввинтить саморез в массив жесткой древесной породы, то до работы его смазывают хозяйственным мылом. В этом случае, если на поверхность крепления будет наносится краска либо оно будет находиться снутри изделия, то можно в качестве смазки использовать солидол либо лыжную мазь. При желании оставшиеся маленькие жирные следы можно будет убрать спиртом либо другим обезжиривающим веществом.
Если придется работать с древесностружечной плитой, то поначалу просверливают отверстие чуток меньше, чем саморез, потом смажьте его клеем и воткните в него кусочек трубки из пластика. Потом в измененное отверстие ввинчивают приготовленный саморез. Часто случается, что саморез нужно ввинтить в торцовую часть доски либо бруска. Но такое крепление никогда не числилось крепким. Для того чтоб прирастить крепкость крепления, можно пользоваться 2-мя приемами.
1-ый состоит в том, что просверленное под саморез отверстие нужно пропитать древесным лаком на масляной либо спиртовой базе. 2-ой метод усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается саморез. В процессе работы случается и такое, что уже намертво ввинченный саморез мешает соединению тех либо других деталей. Чтоб скрыть его существует несколько приемов.
1-ый прем просит наличия гаечного ключа. Зафиксируйте меж его рамками полотно отвертки, которую позже установите в шлиц самореза. Потом малость нажмите на отвертку и поверните гаечный ключ. Даже самый старенькый и непокорливый саморез должен без усилий вывинтиться. При другом методе пригодится молоток. Поначалу воткните нажимало отвертки в шлиц, захватите ручку отвертки всей рукою, чтоб открытой оставалась вершина, и, осторожно ударяя молотом по вершине, синхронно поворачивайте отвертку.
Последующий метод поможет поменять саморез с отколовшейся наполовину декоративной шляпкой. Для этого опять пригодится гаечный ключ, отвертка и узкая маленькая древесная дощечка. Если саморез завинчен неподалеку от края, то можно просто пользоваться гаечным ключом. Необходимо прочно зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до того времени, пока саморез стопроцентно не вывинтится.
Если же саморез размещен в центре детали и пользоваться одним гаечным ключом нереально, нужно взять отвертку, установить ее на место бывшего шлица и придвиньте как можно поближе к ней приготовленную дощечку. После этого закрепить эту конструкцию гаечным ключом. Потом осторожно поворачивать ключ и смотреть за тем, чтоб он не сорвался. Через несколько секунд саморез будет изъят.
Строй хомуты и глухари
Основное назначение болтов - соединять меж собой бревна, брусья либо толстые доски в несущих конструкциях. Зависимо от толщины балок их поперечник может колебаться в границах от 10 мм до 30 мм, а по длине такие крепления способны достигать 70-90 см. При выборе размера болта непременно должна учитываться ширина балки.
Для того чтоб установить болт в бревно, пригодится просверлить сквозное отверстие, чуток наименьшее поперечника болта. Потом на избранный болт надевается шайба, которая предупредит вдавливание шляпки болта в массив древесной породы. Также на болт надевается контргайка, которая предутверждает ослабление крепления. Таковой собранный болт сейчас уже можно вбивать в массив. Выступающий конец болта также снабжается шайбой и контргайкой. На него надевается гайка, которая до максимума затягивает всю конструкцию.
Также для крепления 2-ух балок либо толстых досок употребляется такое крепление, как хомут. Многим оно понятно из слесарного дела, когда нужно заделать на время дыру в водопроводной трубе до прихода слесарей. В большинстве случаев для крепления несущих конструкций употребляют хомуты из нержавеющей стали, которые представляют собой полосы шириной 8-16 мм и шириной от 28 до 105 мм. Хомуты могут быть прямоугольными, квадратными и круглыми и употребляются зависимо от формы соединяемых деталей. На место крепления 2-ух либо более досок либо балок установите одну половину хомута, с другой стороны на одном уровне установите вторую часть и затяните их болтами.
Уголки представляют собой железные полосы из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Такие уголки могут быть прямыми либо комбинированными, другими словами в центре имеется еще одна планка, расположенная под углом в 45 градусов. Разная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот и т. п. Накладки используются при соединениях в торец либо при наращивании. Они представляют собой железные пластинки различной толщины, длины и ширины, зависимо от наращиваемых деталей.
Строй скобы употребляются для крепления различных древесных конструкций. Снаружи они представляют п-образные либо s-образные прутки из толстой квадратной либо цилиндрической стали, достигающие в длину 45-55 см. Разные типы скоб применяются при разных типах соединений. Более нередко встречаются прямые скобы, концы которых ориентированы в одну сторону. Наилучшего соединения балок меж собой можно достигнуть, если взять развернутую скобу либо s-образную. Концы таковой скобы размещаются параллельно друг дружке. Если нужно очень закрепить древесное соединение, то идеальнее всего пользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под углом в 45 градусов.
И, в конце концов, глухари. Этот тип крепления кое-чем припоминает концы скобы. Конкретно они применяются при закреплении оконных блоков и дверных коробок в просветах. Длина глухарей может колебаться от 10 см до 12 см.
