Как отремонтировать старенькый пол в квартире? Как убрать скрип древесного пола? - Ремонт и Строительство.
Как отремонтировать старенькый пол в квартире? Как убрать скрип древесного пола? - Ремонт и Строительство.
Для производства полов используются испытанные временем конструкции, современные материалы и методы монтажа. Благодаря способности внедрения готовых частей и конструкций существенно облегчается процесс монтажа и ремонта полов всех видов: паркетных, покрытых плиткой либо мягеньким ковром.
Проф инструменты, которые можно взять напрокат, помогают выполнить такие трудные работы, как укладка новых бетонных плит, настил ковровых покрытий либо изготовка лестницы. Синтетические клеи, лаки для покрытия пола и особенные добавки к бетону позволяют отремонтировать пол не только лишь специалисту, да и хоть какому человеку, хоть малость владеющему инвентарем. Пожалуй, главным современным материалом для производства полов являются древесностружечные плиты (ДСП), которые изготавливают способом жаркого прессования опилок с синтетическими смолами. Крепкие и фактически не деформирующиеся, такие плиты обеспечивают надежное основание для пола во всем доме - от подвала до чердака.
Уложенные на бетон, древесностружечные плиты обеспечивают теплое основание для следующей укладки покрытий; при укладке на лаги ДСП обеспечивают такую же крепкость, как и классические доски, но укладывать их намного легче. ДСП, в особенности в сочетании со звукопоглощающими материалами, являются красивым основанием для укладки как жестких плиток, так и мягеньких покрытий для пола и позволяют получить экономный и звуконепроницаемый пол. Если вам нужна новенькая лестница, вы сможете заказать готовую классическую лестницу, или винтообразную лестницу, позволяющую сберечь место в доме, или раскладную лестницу для чердака либо подвала, которую можно установить за несколько часов.
Можно сделать лестницу и без помощи других, пользуясь фрезерной машиной для вырезания пазов для ступеней. Фрезерный станок, также разные другие инструменты для ремонта и производства полов вы сможете взять напрокат. Портативный бетоносмеситель, к примеру, сбережет вам много часов томного труда; для натягивания коврового покрытия вам очень понадобится особое приспособление; а при помощи регулируемых домкратных стоек вы можете устранять суровые повреждения конструкций дома, которые ранее могли убрать только мастера.
Корректировка пола - устранение скрипа пола
Хоть какой пол, от подвала до чердака, время от времени просит ремонта. Полы составляют одно целое с конструкцией дома, и естественные сдвиги этой конструкции приводят к появлению в их механических напряжений. Другими неприятелями полов являются влага, нарушение правил эксплуатации и возраст. Независимо от предпосылки повреждения, пол можно отремонтировать. Время от времени нужен суровый ремонт, к примеру, установка балок под провисшим полом, и в данном случае вам пригодятся ассистенты.
Но почти всегда вы можете совладать с ремонтом без помощи других, если только запасетесь необходимыми материалами и ознакомитесь с некими проф секретами. Нередко все, что требуется - это забитый в подходящем месте гвоздь либо клин. Вы сможете поменять либо подтянуть изношенную либо плохо закрепленную доску либо отшлифовать потемневшее либо покрытое пятнами дерево и потом покрыть пол полимерным лаком, который никогда не растеряет прозрачность. Новые клеи упрощают покрытие пола эластичными материалами, а новые мастики существенно упрощают процесс наклейки покрытий на бетонные полы. Невзирая на то, что дерево, в большинстве случаев используемое для производства полов, является достаточно долговременным материалом, оно может потрескаться, замараться либо обуглиться.
Крепление досок с течением времени может ослабнуть, в итоге они начинают скрипеть и прогибаться. К счастью, все эти трудности устраняются достаточно легко. Трещинкы можно зашпаклевать, пятна и обугленные места зачистить, а неплотно прибитые доски - прибить. При суровом повреждении досок вы сможете поменять их так, что никаких следов ремонта не будет видно. Скрипят в большинстве случаев доски, которые плохо прикреплены к лагам либо опорам перекрытия.
Если доски пола служат в качестве неотделанного потолка в подвальном помещении, вы сможете попросить кого-то пройтись по полу в то время, когда вы будете следить за перемещением досок относительно балок. Скрип можно убрать при помощи древесных клиньев, которые инсталлируются в зазоры меж опорами и досками. Там, где доступа к полу снизу нет, прикрепите доски к лагам сверху. Шпунтованные доски также могут рассохнуться и растрескаться; для прикрепления таких досок к полу воспользуйтесь саморезами с потайной головкой. Если доски были прибиты к полу так, что гвоздиков не видно и, как следует, нереально найти положение лаг, придется приподнять доски, чтоб отыскать лаги.
Предпосылкой скрипа может быть трение досок одна о другую. Попросите кого-нибудь пройти по скрипящему месту, понаблюдайте за игрой досок и попытайтесь найти причину скрипа. Если вы не собираетесь стелить покрытие, сначала попытайтесь убрать скрип так, чтоб не попортить поверхность досок: засыпьте в трещинку графитовый порошок, тальк либо забейте древесные клинья в щель меж досками. Если это не помогает, прикрепите доски саморезами с потайной головкой. Нередко доски лопаются из-за конфигураций влажности и температуры, которые приводят к неравномерному высыханию досок. Такие трещинкы можно заделать при помощи тонких древесных планок или при помощи пасты, сделанной из опилок и краски либо лака, используемых для конечной отделки пола. Опилки можно взять где-нибудь в неприметном уголке пола, к примеру, в углу встроенного шкафа.
Смешайте 4 части опилок с одной частью краски либо лака до получения густой пасты и замажьте этой пастой трещинку. Такие недостатки поверхности, как пятна и обугленные места, можно убрать шлифованием, если повреждения не очень глубочайшие. Для определения глубины повреждений проведите по поверхности пола в месте повреждения циклей. Если недостаток исчезает, доску можно поправить, отшлифовав ее. Если нет, доску придется удалить и поменять новейшей. При подмене доски проверьте состояние примыкающих досок. Попытайтесь воткнуть в доски шило либо отвертку, удостоверьтесь в отсутствии отверстий размером с булавочную головку, которые оставляют жуки-короеды.
Если древесная порода мягенькая, как губка, либо растрескивается повдоль либо поперек волокон, может быть, она гнилостная, и вам придется обратиться за советом к спецу. Если древесная порода повреждена только немного, пол можно обработать, но если повреждения сильные, доски придется поменять. Во время осмотра пола проверьте состояние поперечных связей меж опорами перекрытия. Такие связи должны быть предусмотрены, если длина балок перекрытия превосходит 3,5 м. Пол, который служит также потолком подвала, можно усилить снизу; если доступа снизу нет, придется снять доски и работать сверху. Поперечные бруски должны плотно заходить меж опорами. Расстояния меж опорами могут быть разными, потому подгоните каждый брусок по месту.
Навесной древесный пол состоит из 2-ух слоев: опорное основание из параллельных древесных балок и настил из досок либо щитов (к примеру, сделанных из древесностружечных плит). В текущее время для производства полов в большинстве случаев используют шпунтованные доски, но в старенькых домах еще встречаются полы из обыденных досок, не имеющих пазов и гребней. Время от времени доски на таких полах укладывали диагонально для увеличения прочности.
При устройстве полов по грунту пол укладывают по древесным лагам, которые представляют собой брусья сечением 100 на 50 мм, установленные с шагом 400 мм. Лаги устанавливают на столбики, находящиеся на бетонной стяжке, или, в старенькых домах, на столбики и на внешние стенки. При настиле полов на верхних этажах балки должны опираться лишь на стенки. Обычно для таких балок употребляют брус сечением 200-225 на 50 мм с длиной просвета до 3,5 м; при большей длине просвета под балки устанавливают дополнительную опору в качестве промежной опоры. Концы балок заделывают в стенку либо прикрепляют к железным кронштейнам. Посредине просвета балки могут скрепляться дополнительными распорками для предотвращения коробления в процессе старения.
Устранение скрипов
Расклинивание досок снизу. Для предотвращения перемещения досок осторожно забейте молотком древесный клин меж опорами и слабо прикрепленной доской. Не подымайте доски, потому что они могут в данном случае оказаться выше, чем остальная часть пола. Расклинивание досок сверху. Для предотвращения обоюдного трения досок друг об друга забейте древесные клинья в щель меж досками. Для забивки клиньев пользуйтесь молотком и добойником или кусочком железного прута. Забивайте клинья через каждые 150 мм, пока не будут устранены скрипы. Закрепление досок сверху. Просверлите пару вспомогательных отверстий в скрипящих досках над каждой опорой и прикрепите доски саморезами № 8 длиной 37 мм. Отверстия просверлите под углом друг к другу для крепкого прикрепления доски к опорам. Головки саморезов зашпаклюйте и зашлифуйте после высыхания шпаклевки.
Усиление балок
Установка распорок. Отбейте мелом линию поперек балок посредине просвета. Отрежьте бруски так, чтоб они точно входили в просвет меж опорами. Толщина брусков должна соответствовать толщине балок, а высота должна быть равна либо на 25 мм меньше высоты балок, если вы желаете бросить место для прокладки под полом труб либо кабелей. Перемещаясь поперек комнаты, установите бруски попеременно по обеим сторонам отбитой полосы и прикрепите любой из их с торца 2-мя 100-миллиметровыми гвоздями. Если брусок упирается в стенку, прикрепите его только с одной стороны.
Устаревший пол
Трещинкы, пятна, тление либо инфецирование насекомыми могут ослабить крепкость пола либо усугубить его внешний облик. Если вы желаете покрыть доски ковром, плитками либо другими материалами, внешний облик досок не имеет значения, потому после удаления покоробленных досок вы сможете залатать покоробленный участок, отрезав нужные кусочки всех досок и прибив их. Если нужно вернуть поверхность дерева, то единственным правильным решением будет подбор досок соответственной толщины и ширины.
Удаление и подмена нешпунтованных досок являются относительно обычным делом. Существенно сложнее поменять часть пола из шпунтованных досок, которые лежат конкретно на опорах. До того как снять покоробленные доски, нужно удалить гребень какой-то из них. Для этой цели нужна особенная пила для пола с округленным концом полотна, но подойдет и электролобзик с толстой пилкой или более обычная узенькая ножовка. Так как вы работаете "втемную", обесточьте всю проводку, подходящую к комнате, и аккуратненько начните пилить, останавливаясь всякий раз, когда почувствуете сопротивление, потому что в этом месте под полом возможно окажутся кабели либо трубы.
Если доски пригнаны друг к другу так плотно, что вы не сможете воткнуть в щель обширное зубило для камня либо полотно пилы, сделайте несколько надрезов повдоль одной доски циркулярной ручной пилой на толщину несколько меньше толщины досок. Пробейте эти пропилы насквозь широким зубилом, потом удалите отдельные кусочки. Все шпунтованные доски прибиваются гвоздями так, что их головки видны, или впотай, когда гвозди забиваются под углом через гребень каждой доски и скрываются после установки примыкающей доски. Если гвозди забиты укрыто, покоробленные доски необходимо пилить повдоль края балки, потом отрезать долотом по центру балки. При всем этом полотно пилы не будет повреждено сокрытыми гвоздями. Если шляпки гвоздиков видны, загоните гвозди через доски в опору добойником и аккуратненько отпилите доски, не трогая балок.
1. Удаление гребня покоробленной доски. Воткните плоское зубило либо долото меж 2-мя покоробленными досками и стукните по нему молотком для отделения гребня. Потом воткните в полученную щель полотно ножовки для пола и продолжайте отрезать гребень меж досками, пропиливая повдоль доски. Если нужно пилить над опорой, пользуйтесь долотом. Проведите полосы перпендикулярно доскам конкретно у балок, которые ограничивают покоробленную зону.
2. Отрезка поперек волокон. Обусловьте толщину досок, удалив гребень над опорой и вставив в щель меж досками лезвие ножика, узкую отвертку либо конец железной линейки. Ручной циркулярной пилой, настроенной точно на измеренную глубину, отпилите покоробленные доски поперек волокон по линиям, которые вы провели повдоль краев балок. Потом долотом удалите часть досок до центра балок с 2-ух сторон покоробленной зоны.
3. Поднятие покоробленных досок. Воткните обширное зубило около поперечного пропила меж досками с удаленным гребнем. Поднимите первую доску, нажимая на зубило в направлении от себя, пользуясь по мере надобности ногой. Когда доска начнет приподниматься, перемещайте зубило к другой опоре, около которой изготовлен пропил. После удаления части доски меж опорами удалите части доски до центра балок, пользуясь долотом. Удалите гвозди клещами или молотком-гвоздодером. Аналогично поднимите другие части досок покоробленного участка и удалите долотом древесную породу до центра балок.
4. Установка новых досок. Отрежьте кусочек половой доски и воткните его заместо удаленной доски, совместив паз с гребнем. Для постановки доски на место воспользуйтесь ненадобным кусочком шпунтованной половой доски, по которому ударяйте киянкой.
5. Прибивание доски так, чтоб не было видно головок гвоздиков. Забейте 35-миллиметровые гвозди с удлиненной узенькой головкой под углом 45 град. через основание гребня в балки. Забивайте по одному гвоздю на опору и добивайте их добойником. Аналогичным образом установите на место и прибейте все заменяемые доски, не считая последней.
6. Установка последней доски. Для установки последней доски положите ее нижней стороной ввысь на кусочек доски и при помощи долота и киянки удалите гребень. Потом установите доску на место и легкими ударами киянки посадите ее на место, подложив для защиты поверхности кусочек доски.
7. Прибивание последней доски. Прибейте последнюю доску гвоздями с удлиненной узенькой головкой либо гвоздями округлого сечения длиной, равной 2,5 толщины доски. Забивайте по два гвоздя на опору на расстоянии примерно 10 мм от края доски. Утопите головки добойником и замажьте отверстия шпаклевкой, цвет которой подобран в согласовании с цветом древесной породы.
Поддержка слабенькому полу
Провисшие полы обычно бывают в старенькых домах. С течением времени балки изгибаются под нагрузкой, опорные стенки выкрошиваются и перекашиваются в итоге оседания грунта. Ранее при строительстве домов концы балок и древесные подкладки под их оказывались в конкретном контакте с потенциально увлажненной кладкой, в итоге чего создавались безупречные условия для развития грибков, приводящих к тлению древесной породы, также к размножению насекомых, уничтожающих древесную породу. Не считая того, до возникновения серьезных строй норм и правил, строители нередко устанавливали очень тонкие балки, которые не были рассчитаны на действующую на их нагрузку. Перегруженные балки, естественно, прогибались под тяжестью нагрузки.
В современных домах лаги полов, настилаемых по грунту, инсталлируются на столбики и подвергаются антисептированию и защите от деяния воды. Но нехорошие строители стараются избежать надзора строительной инспекции. Балки, имеющие плавную кривизну со строительным подъемом в центре, могут быть установлены даже нижней пластью ввысь, в итоге чего прогиб будет еще посильнее. Объем ремонтных работ будет зависеть от степени прогиба, потому вашей первой задачей является постановка правильного диагноза.
Осмотрите балки снизу и обусловьте места, требующие ремонта. Если доступ к опорам закрыт потолком, обычно удобнее работать сверху, удалив несколько досок пола для подготовительного осмотра. Проверьте наличие следов тления и повреждения насекомыми, обработайте маленькие покоробленные зоны антисептиком. Большой прогиб совместно с, казалось бы, не связанными с ним неуввязками, к примеру: трещинкы в штукатурке, утечка в водопроводных трубах либо заклинивание дверей, возможно окажется признаком сурового повреждения конструкции дома. В данном случае советуем вам обратиться за советом к спецу.
Маленькие углубления в полу можно отремонтировать точно так же, как вы устраняли скрип, при помощи забивки клиньев меж опорами и полом. Больший прогиб является симптомом суровой трудности, требующей выпрямления и усиления одной либо нескольких балок методом установки дополнительной балки. Балки, которые прогнили насквозь, нужно поменять. До хоть какой работы удостоверьтесь в том, что трубы, проводка и каналы для жаркого воздуха не помешают установке новых балок. Если вы нашли препятствия, вам придется убрать их без помощи других либо обратиться за помощью к спецу. В неких случаях легче установить одну опору из железного профиля заместо подъема каждой балки раздельно. Такая железная опора устанавливается под центрами просвета древесных балок и стопроцентно воспринимает на себя вес провисших балок.
Независимо от принятого решения - прибавления либо подмены балок или установки железной балки, сначала нужно распрямить пол при помощи одной либо нескольких домкратных стоек. Эти телескопические железные стойки с опорными пластинами у основания и в высшей части вы сможете взять напрокат в магазине стройматериалов либо в пт проката строительного инструмента. Не забудьте смазать винтообразную часть стоек до работы. Ниже показана домкратная стойка, установленная в подвале. При ремонте междуэтажных перекрытий сначала придется снять потолок, для того чтоб открыть балки. Если высота подвала мала, возьмите винтообразной домкрат с винтом, который может выдвигаться на высоту около 300 мм.
Источник: remontinfo.ru
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 03 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 07 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 19 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 30 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 04 Марта 2013 | Комментарий: 0
|
