Строительство дома своими руками. - Ремонт и Строительство.
Строительство дома своими руками. - Ремонт и Строительство.
Если вы настроены на строительство дома своими руками, то наверное столкнетесь с неувязкой выбора материалов строительства. Попытаемся дать несколько советов по выбору типа строительного материала при строительстве пригородного дома.
При строительстве дома своими руками, материалы которые вы сможете использовать, можно подразделить на классические (дерево, кирпич, бетон, и.т.д.) и поболее современные (пенобетон, древесные щиты и т.д.). Если вы настроены на строительство дома своими руками, то наверное столкнетесь с неувязкой выбора материалов для строительства. Попытаемся дать несколько советов, которые позволят вам сориентироваться в обилии современных материалов строительства пригородный домов.
Начнем с фундамента, как базы хоть какого сурового строительства.
Основной материал строительства пригородный домов, используемый при строительстве фундамента — это бетон. Он захватил свои позиции за счет обеспечения фактически всех требований, предъявляемых к фундаменту пригородного дома — материалы из бетона, к которым относятся также разные бутобетонные консистенции владеют нужной морозоустойчивостью, прочностью, плотностью, водонепроницаемостью, и.т.д. Бутобетонный фундамент (состоящий из больших камешков и бетона) не считая того довольно экономичен. Из бетона производятся любые вид фундаментов — ленточные, столбчатые, плитные. Долговечность бетона сделала этот материал строительства пригородного дома более всераспространенным при строительстве фундаментов малоэтажныхзданий.
Каменная стенка — более крепкое и долговременное огораживание. Невзирая на свою внушительность и монументальность, даже самая мощная каменная стенка все таки состоит из отдельных частей, любой из которых человек в состоянии поднять и переместить. Потому каменную стенку можно возвести своими руками без внедрения специального подъемного оборудования. Но мероприятие это сложное, требующее подготовительной проработки, и начинать его нужно с составления подробных чертежей.
Конкретная подготовка предугадывает рациональное размещение строй материалов, что важно ввиду их огромного количества и значимого веса. До работы следует уложить маленькие стопки материалов — приблизительно по 10 камешков — повдоль будущей стенки с интервалом в 2 метра, а меж ними расположить емкости с веществом. Работать удобнее в паре с ассистентом, который возобновлял бы припасы материалов по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т. к. доставка материала издалека значительно увеличивает его цена. Даже специально отобранные камешки нуждаются в подготовительной обработке. Ее трудозатратность обуславливается плотностью камня. Более покладисты сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует создавать повдоль волокон.
Поначалу линию скола намечают с помощью зубила с широким лезвием и кувалды. Потом по намеченной полосы проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до того времени, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня делается в два шага. Поначалу камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к для себя. При грубой обработке маленькие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким макаром удаляются все выпуклости на расстоянии 12 мм от размеченной заблаговременно полосы скола. Потом камень ставят на торец и создают чистовую обработку, т. е. оставшиеся выпуклости убирают с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. Зубило держат под углом 30 град. к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру маленькими участками, при необходимости переворачивая камень. Маленькие выпуклости убирают этим же методом, используя зубило с заостренным концом.
Каменные материалы
Для кладки фундаментов домов, цоколей, столбов, стенок, печей, также в качестве наполнителей бетонов и смесей употребляются разные каменные материалы.
Бутовый камень — это кусочки известняка либо песчаника. Бут может быть рваным, плитчатым (плитняк) либо постелистым. Применяемый в строительстве дома бутовый камень должен быть незапятнанным, без трещинок, расслоений и других изъянов. Для удобства в работе масса 1-го камня не должна превосходить 50 кг.
Если камень издает незапятнанный звук и не рассыпается,— он годен для строительства.
Булыги-валуны могут быть различных размеров и формы; для удобства огромные камешки колют на более маленькие. Перед укладкой очищают от пыли и грязищи. Гравий — маленькие камешки маленького размера. Гравий бывает щебневидным, малоокатанным, яйцевидным, отлично окатанным, лещадным и игольчатым. Длина маленького гравия — от 5 до 20 мм, среднего — от 20 до 40, большого — от 40 до 80 мм. Щебень — камень таковой же крупности, как и гравий; получают дроблением горных пород либо кирпича, томных доменных шлаков, пемзы.
Гравий и щебень используют в качестве заполнителя в разных бетонах. Они должны быть незапятнанными; при загрязнении их отлично промывают. Песок может быть речным, озерным, горным, овражным. Овражный и горный засорены глинистыми примесями, озерный — илом. Грязный песок промывают; содержание в нем глины, ила, пыли и иных примесей не должно превосходить 5%. Используют как заполнитель для изготовления смесей и бетонов. По крупности зернышек песок делится на маленький, средний и большой — от 0,15 до 5 мм. Обычно песок именуют томным; при дроблении шлака, пемзы и т. д. получают так именуемый легкий песок.
Кирпич бывает красноватый, глиняный — обожженный и силикатный, либо белоснежный. Из красноватого кирпича кладут фундаменты, стенки, столбы, перегородки, печи, печные трубы и т. д.
Фундамент
Под хоть какое сооружение, имеющее значимый вес, нужно возвести фундамент. Для каменных стенок более подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения находится в зависимости от нагрузки, создаваемой стенкой, и черт грунта. Верхний обрез фундамента располагают на 50–150 мм ниже нулевой отметки. При высоте стенки до 750 мм ширина фундамента должна превосходить ширину стенки вдвое, для более больших стенок — втрое. На склонах фундамент устраивают ступенями.
В плотных грунтах стены траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабеньких же грунтах нужна установка древесной опалубки. При всем этом саму траншею откапывают приблизительно на 400 мм обширнее фундамента. После установки опалубки образовавшиеся меж ней и стенами траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом. Фундамент лучше армировать по низу 10-миллиметровой металлической арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором. Заместо вибратора можно использовать древесный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперек траншеи движениями ввысь–вниз, тем утрамбовывая бетон. Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к. в предстоящем ее шероховатость обеспечит наилучшее сцепление с вновь укладываемым веществом.
Каменная кладка стенок пригородного дома
Каменная стенка — более крепкое и долговременное огораживание. Невзирая на свою внушительность и монументальность, даже самая мощная каменная стенка, все таки, состоит из отдельных частей, любой из которых человек в состоянии поднять и переместить. Потому, каменную стенку можно возвести своими руками, без внедрения специального подъемного оборудования. Но, мероприятие это — сложное, требующее подготовительной проработки, и начинать его нужно с составления подробных чертежей.
Конкретная подготовка предугадывает рациональное размещение строй материалов, что важно, ввиду их огромного количества и значимого веса. До работы следует уложить маленькие стопки материалов — приблизительно по 10 камешков — повдоль будущей стенки с интервалом в 2 метра, а меж ними — расположить емкости с веществом. Работать удобнее в паре с ассистентом, который возобновлял бы припасы материалов, по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека значительно увеличивает его цена. Даже специально отобранные камешки нуждаются в подготовительной обработке. Ее трудозатратность обуславливается плотностью камня.
Более покладисты — сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует создавать повдоль волокон. Поначалу линию скола намечают с помощью зубила с широким лезвием и кувалды. Потом, по намеченной полосы проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до того времени, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня делается в два шага. Поначалу камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к для себя.
При грубой обработке, маленькие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким макаром, удаляются все выпуклости на расстоянии 12 мм от размеченной заблаговременно полосы скола. Потом, камень ставят на торец и создают чистовую обработку, т.е., оставшиеся выпуклости убирают при помощи 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.
Зубило держат под углом 30С к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру маленькими участками, по мере надобности, переворачивая камень.
Маленькие выпуклости убирают этим же методом, используя зубило с заостренным концом. Наилучшими камнями числятся такие, которые имеют малые пустоты. Пустоты в кладке не должны быть размещены друг под другом в вертикальном направлении либо с выходом на лицевую сторону кладки.
По сопоставлению с кладкой из сплошных кирпичей каменная кладка более экономна и ведется более резвыми темпами. Потому что шов шириной 30 см промерзает, то нельзя класть раствор на всю поверхность предшествующего ряда. В горизонтальных и вертикальных швах в растворе должны быть предусмотрены промежутки. Это делают или при помощи растворной рамочки, или на поверхность камешков предшествующего ряда кладут теплоизоляционные ленты шириной 4 см и шириной 1 см, после этого горизонтальный ряд покрывают веществом.
Изоляционные ленты используют и в вертикальных швах, а промежутки меж ними заливают водянистым веществом. Очень комфортны для этого полосы шириной 1 см из стекловаты либо из другого мягенького материала, чтоб камень плотно укладывался в растворном ложе. Каменную кладку делают из глиняних, шлакобетонных и пенобетонных камешков, которые можно отрезать пилой для получения подходящего размера. Для кладки из камешков нужно составить монтажный план.
Длина стенки из каменной кладки должна соответствовать числу целых камешков, так же как и высота строения целому числу вертикально сложенных камешков. Этим устраняется необходимость разбивать камешки, что довольно трудоемко, а, не считая того, многие камешки при всем этом рассыпаются либо становятся неприменимыми из-за трещинок. Нельзя закладывать пустые места сплошными кирпичами, так как если толщина кирпичной стенки приравнивается толщине стенки из каменной кладки, она замерзнет.
Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из частей различной формы и размера.
С одной стороны, это дает возможность сотворения неподражаемого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой — просит кропотливого подбора ее. По углам каменной кладки располагают большие прямоугольные камешки со смежными плоскостями, перпендикулярными друг дружке. До работы, в процессе сортировки материалов, нужно узнать примерное соотношение количества имеющихся камешков правильной и неверной формы, также — больших и маленьких, и, приблизительно в таком же соотношении, использовать их в кладке. При всем этом, следует кооперировать камешки разных форм и размеров, чтоб получить равномерный набросок. Камешки укладывают так, чтоб их верхние грани оказались горизонтальны, или создавали маленький уклон к середине стенки.
Поверх нескольких маленьких камешков следует расположить один большой, создавая, тем, перевязку швов. Образовавшиеся меж большими камнями полости заполняют «замазкой» — маленькими камнями неверной формы. При сооружении каменной стенки, принципиально получить ровненькие лицевые поверхности (на проф языке каменщиков — внешние и внутренние версты), промежутки меж которыми заполняют «сердцевиной» (либо на том же языке — забуткой), т.е., веществом и битым камнем.
Для увеличения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стенке укладывают большие камешки, связывающие обе версты.
Верхний обрез каменной стенки завершают перекрытием из плитняка шириной 65-75 мм. Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и 1-ый ряд, — 25 мм. На этот слой укладывают большие камешки, швы меж которыми, с помощью кельмы (мастерка), заполняют веществом.
Когда кладка еще одного ряда закончена, устанавливают угловые камешки последующего ряда, в швы, меж которыми вставляют гвозди либо штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров. Если, из-за выпуклости нижней поверхности, камень нереально расположить стабильно, его заклинивают небольшим треугольным камнем-прокладкой. После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежайшим веществом. В этом случае, когда большой камень не удается заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют древесной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под маленьким углом по отношению к стенке и закрепляют на земле. Через 30–45 минут после укладки еще одного ряда, создают расшивку швов.
Кирпичная кладка стенок дачного дома
Из многих систем кирпичной кладки начинающему застройщику советуем использовать однорядную (цепную) перевязку, которая отличается простотой выполнения и высочайшей прочностью. При таковой системе ложковые ряды кирпичей чередуются с тычковыми. Вертикальные швы каждого ряда перекрываются кирпичами последующего. Чтоб выполнить основное условие однорядной системы — обеспечить перевязку всех швов в каждом ряду — и избежать укладки в конце тычковых рядов продольных половинок кирпича, ложковые ряды при кладке углов и простенков, также в местах вертикальных ограничений должны начинаться и заканчиваться 3-х четвертками. При кладке углов следует в каждом ряду одну стенку выкладывать ложками, а другую (примыкающую) — тычками.
Используются два метода кладки кирпича — в прижим и в притык. Методом в прижим укладывают кирпич ложковыми и тычковыми рядами на жестком растворе с наполнением и с расшивкой швов. При всем этом раствор расстилают с отступом от лицевой стороны стенки на 10–15 мм. Операции делают в таковой последовательности: держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную кровать, потом ребром кельмы подгребают часть раствора и придавливают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукою подносят новый кирпич к месту укладки; после чего опускают кирпич на приготовленную кровать и, двигая его левой рукою к ранее уложенному кирпичу, придавливают к полотну кельмы; движением ввысь правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукою, зажимают раствор меж вертикальными гранями укладываемого и ток раствора, выжатый из шва подрезают кельмой.
Подрезанный раствор набрасывают на растворную кровать. Более обычный метод укладки кирпича в притык. Обычно этим методом ведут кладку пустошовку, но она может также производиться и с подрезкой раствора. Ложковый и тычковый ряды выкладывают в таковой последовательности. Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают гранью кирпича часть раствора, разостланного по постели, начиная приблизительно с расстояния 8–12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, равномерно выправляют его положение и придавливают к постели. При всем этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукою на растворную кровать. Этим методом можно укладывать кирпич как правой, так и левой рукою. В процессе работы нужно смотреть за качеством швов. Кладку стенок начинают после устройства гидроизоляции по фундаменту и разметки контуров стенок и мест расположения дверных просветов.
Выполняя кладку из кирпича, нужно придерживаться последующих правил: начинать ее от углов (от конца стенки); 1-ый ряд выкладывать из целого кирпича; ряд начинать с укладки внешних кирпичей; по мере надобности использовать битый кирпич, укладывая его в ложковые ряды с внутренней стороны; не использовать битый кирпич при перевязке углов, кладке простенков, колонн, опорных участков; балки опирать на тычковый ряд.
Беря во внимание, что главные недочеты кирпичной кладки, выполняемой застройщиками, — кривизна стенок и выпуклость горизонтальных швов, нужно использовать особые приемы, гарантирующие ее не плохое качество. До работы кирпичи следует отлично омочить, что позволит в течение долгого времени сохранять их подвижность. Это требуется, к примеру, при перемещении кирпичей для устранения погрешности кладки. Не считая того, прием имеет и другое преимущество: раствор твердеет в более подходящих критериях, по этому расход цемента для его изготовления может быть уменьшен.
Для того чтоб кирпичная кладка была крепкой, ее следует делать с правильной перевязкой, т.е. шов меж кирпичами нижнего ряда должен быть перекрыт кирпичом последующего ряда. Малая глубина перевязки — одна четверть длины кирпича. Кладку ведут только по шнуру. Ровность лицевой стороны держут под контролем шнуром, вертикальность стенок и углов — отвесом. Для контроля горизонтальности рядов кирпича используют рейку с ватерпасом. После натяжения шнура раствор наносят мастерком на участок длиной менее 1 м, чтоб он не засох, до того как на него положат кирпичи.
Наброшенный раствор разглаживают мастерком, чтоб толщина слоя была около 1,6–1,8 см, а его край должен быть от границы кладки на расстоянии около 2 см. Если раствор наносить до самого края, он будет вытекать из швов; не считая того, позже, при оштукатуривании стенки, придется выскабливать раствор из швов для того, чтоб штукатурка имела с кладкой нужное сцепление. После укладки направляющего кирпича шнур крепят так, чтоб меж ним и кирпичом оставался зазор 2–3 мм. Если кирпичи класть впритирку к шнуру, то некие из их будут выталкивать шнур, а другие по нему будут выложены некорректно, и вся кладка получится неровной. Внутренний ряд кладки ведут также по шнуру, натянутому по направляющим кирпичам, и сглаживают ватерпасом с наружным рядом.
Для окон и дверей оставляют точно отмеренные просветы, в которые потом вставляют оконные и дверные коробки. Древесные либо железные оконные рамы и коробки устанавливают в процессе ведения кладки. В качестве перемычек для перекрытия просветов обычно используют железобетонные балки промышленного производства либо железные прокатные профили. Устраивать цельные перемычки при перестройке сооружений неловко, так как их изготовка очень трудоемко, бетонирование ведется на месте и необходимо ожидать, пока бетон затвердеет.
При кладке стенок и цоколей необходимо оставлять отверстия для трубопроводов и т.п., чтоб позже не пришлось пробивать кладку. Отверстия, оставленные в кладке внешних стенок, необходимо теплоизолировать. Осколки и битый кирпич не следует выкидывать, их можно использовать в кладке (когда толщина стенок более 45 см) в средней части стенки, ограниченной с 2-ух сторон целыми кирпичами. Каждый ряд кладки, включающий осколки, необходимо чередовать с рядом, состоящим из целых кирпичей.
Кладку, которая была выложена на плохом растворе (либо раствор был разрушен при вымерзании), упрочняют последующим методом. Старенькый раствор выскабливают как можно поглубже, и освободившиеся швы заполняют высококачественным веществом. Не считая того, кладку с обеих сторон обрызгивают крупнозернистым цементным веществом, к которому добавляют известь, чтоб обеспечить проникание водяных паров через кладку. Облегченную кладку в особенности нередко используют при строительстве малых объектов. Для таковой кладки используют только целые кирпичи.
Стенки из таковой кладки делают с кропотливо закрытыми воздушными или заполненными теплоизоляционным материалом прослойками. Для обеспечения достаточной прочности и целостности кладки прослойки нельзя делать на всю высоту стенки. Менее чем через I м по высоте для перевязки кладки кладут тычковый ряд. Прослойки заполняют шлаком, теплоизоляционным бетоном и т.п. Если в кладке две вертикальные прослойки, то заполняют обе либо только ту, которая поближе к внутренней стороне кладки.
Инструменты каменщика
В заключение несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются при строительстве каменных и кирпичных стен-ограждений. Кельма (мастерок) — инструмент, созданный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной либо кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов меж кирпичами в процессе кладки. Уровень универсальный — предназначен для контроля горизонтальности каменной либо кирпичной кладки. Отвес — предназначен для контроля вертикальности каменной либо кирпичной кладки. Молоток-кирочка — предназначен для околки и отески кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой — боек.
Порядовка — приспособление, состоящее из 2-ух вертикальных стоек с рисками, нанесенными через 77 мм (65 мм — толщина кирпича, 12 мм — толщина кладочного шва) и шнура натянутого меж ними. Создана для контроля горизонтальности кладки. Расшивки — инструменты с различной формой торцевой части, созданные для расшивки швов каменной либо кирпичной кладки.
Источник: remontinfo.ru
- 11 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 30 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 02 Апреля 2013 | Комментарий: 0
|
