Методы и разработка обработки древесной породы - Ремонт и Строительство.
Методы и разработка обработки древесной породы - Ремонт и Строительство.
Существует несколько методов обработки древесной породы. Для выполнения каждого из их нужен определенный набор инструментов и владение определенным набором познаний. Потому в данной публикации мы поведаем о том, как создавать те либо другие виды столярных и древесных работ, также раскроем некие секреты проф мастерства.
Начнем с первых, достаточно обычных операций. К примеру, тесания древесной породы, которое употребляется только при обработке кряжей, пластинок и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесной породы. Главным инвентарем, который применяется при работе, является топор. Все деяния топора ориентированы от верхушки к основанию по кругу ствола. При всем этом лезвие топора не должно просачиваться глубоко в слой коры, чтоб не разрушить саму древесную породу. По ходу работы совместно с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем очень приготовить древесную породу к следующей обработке. А последующим действием является пиление древесной породы. При механической распиловке кряжа и пластинок можно получить доски различной степени свойства. С помощью этого приема можно из приобретенных досок сделать определенные детали.
Меж тем, 2-ой метод распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних критериях. Зависимо от того, как толстый избран массив древесной породы, будет нужно избрать ту либо иную пилу. Зависимо от того, как закреплена на верстаке заготовка, зависит применяемый при работе прием пиления. Если закрепить заготовку на верстаке горизонтально, а пилу при всем этом расположить перпендикулярно относительно самой детали, то таковой прием именуется горизонтальным. При всем этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтоб при работе не разрушить рабочую доску, ну и сама процедура будет намного удобнее. Особенностью поперечного распила будет то, что распил проходит не повдоль волокон, а поперек их. При всем этом растет возможность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Отлично, если откол произошел на отпиливаемом кусочке, в последствии просто можно убрать лишнюю древесную породу с подходящей части.
Но если откол произошел конкретно там, где нужно иметь ровненькую гладкую поверхность, вам придется или реставрировать древесную породу, или выпиливать новейшую деталь. Избежать таких проблем вам поможет узкая ножовка с «мышиным зубом».
Если нужно отпилить доску либо брусок под прямым углом либо под углом в 45 градусов, а под рукою уже есть стусло, то будет нужно только ровно уложить доску в желоб, придавить к далекой от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненадобный кусочек. При распиле делается несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной полосы, тем укрепляется лезвие в массиве древесной породы. При предстоящей работе вам будет нужно только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок либо тяжелый участок. Вся работа сводится только к наблюдению за равномерностью проникания зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно. Но можно «поднажать» на пилу, но не многим телом, так как только маленький равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровненький пропил. Во время этой операции заготовку идеальнее всего расположить так, чтоб отпиливаемый кусочек находился с левой стороны. При окончании пиления свободная левая рука легче удержит ненадобный кусочек и не даст ему свалиться на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, другими словами стопроцентно проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электрической пилы все операции выполняются так же, как и при работе с ручной ножовкой.
Строгание древесной породы заключается в выравнивании поверхности после пиления. Зависимо от шагов выполнения строгания употребляются различные типы рубанков. приготовленную к отделке деталь необходимо уложить на верстак и закрепить ее. Сначала, мастера начинают с грубого выравнивания, зачем используйте шерхебель. При всем этом все движения ориентированы поперек волокон, но не повдоль их, потому что можно снять очень много древесной породы. Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то на их нужно сделать упор, чтоб их устранить. В неприятном случае в этом месте древесная порода может отколоться, и брусок станет неприменимым к предстоящей работе. После обработки поверхности маленьких деталей шерхебелем ее необходимо зачистить одиночным рубанком, а потом двойным. Если вы работаете с длинноватыми деталями, к примеру с досками, то вам лучше использовать фуганок либо полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть ориентировано повдоль волокон, а не против их. Только так можно сделать поверхность ровненькой и гладкой. При строгании торцов досок и брусков делается несколько движений рубанком с 1-го края к центру, а потом несколько движений от другого края к центру. Это позволит избежать образование отколов и отщепов на торцах.
Сверлением древесной породы создают для проделывания разных отверстий. Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узенькими. Перед тем как приступить к сверлению, нужно подобрать сверло соответственного размера, потом шилом нанести на древесную породу отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку. Если нужно просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесной породы, нужно равномерно ослаблять нажим на дрель - так реально избежать откола древесной породы и образования сквозного отверстия.
При долбление древесной породы до работы следует отлично закрепить брусок либо заготовку в тисках. Потом нанести разметку на поверхность древесной породы поначалу обычным жестким карандашом, а потом ножиком. Если нужно сделать довольно глубочайшее и огромное отверстие, то поначалу выбирают древесную породу долотом, а потом приступают к зачистке поверхности стамеской. Очередное маленькое замечание. Приступая к работе, следует уделить внимание выбору древесной породы около кромок, которые размещены поперек направления волокон. Глухие огромные отверстия делаются последующим образом: поначалу выбирают лезвие долота с помощью киянки, потом малость наклоняют его в обратную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимают полотно ввысь. Древесную породу подломавают и несколько кусков отделяют от массива. Потом отступают 2—3 мм от проделанного отверстия и повторяют функцию. При отделке кромок углубления всегда отступают от нее на 1-2 мм, а долото ставят фаской к ней. Если подымать полотно долота стороной, где снята фаска, то при всем этом подомнется древесная порода незачищенной поверхностью полотна. Если пригодилось сделать сквозное отверстие, то подборку древесной породы создают с обеих сторон сразу, равномерно понижая промежный слой. Выдолбленное отверстие зачищают у кромок прямой узенькой стамеской.
Резание всегда производится или стамесками, или ножом-косяком. В большинстве случаев подборка древесной породы осуществляется стамесками, которые позволяют делать четкие отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может только частично поменять инструмент, которого нет. Стамески употребляются так же, как и долото, только воздействие на древесную породу делается без молотка. Резание древесной породы производится последующим образом: на:разметку устанавливается лезвие стамески фаской внутрь грядущего углубления. Потом врезают стамеску вглубь древесной породы на 2-3 мм. После первого надреза устанавливают стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и делают таковой же надрез. В конечном итоге получится маленькая выемка. Равномерно продвигаясь в глубину и захватывая все в большей и большей степени древесной породы за один приём, можно сделать нужное отверстие. Посреди углубления надрез можно создавать на глубину приблизительно 5—6 мм, но около кромок, чтоб не разрушить стороны, лишь на 2-3 мм, не больше. Для того чтоб выполнить сквозное отверстие, от самых кромок делают прорез на всю глубину. По мере надобности подрезку можно сделать в несколько приемов. После подборки древесной породы непременно зачищают дно и стороны образовавшейся выемки узенькой прямой либо полукруглой стамеской.
Циклование древесной породы - тип обработки, позволяющий при помощи ножика очень гладко зачистить поверхность древесной породы, где это не под силу сделать стамеске либо рубанку. При всем этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли ориентированы на себя, а сам ножик устанавливается фаской ввысь. После того как закончена вся работа, остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности употребляется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на картонной, матерчатой либо картонной базе. Зависимо от величины зернышек и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона направьте внимание на буквенное и цифровое обозначение. Знаками обозначаются типы применяемого в шкурке абразива, а числа - степень измельчения абразива.
Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки. Если там стоит буковка «С», то это обозначает, что тут применено толченое стекло. «KB» в этом случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых нередко встречаемых абразивов. Грубая, крупнозернистая шкурка употребляется для грубой обработки поверхности, а для конечной шлифовки лучше взять тонкодисперсную, которая на поверхности не оставит следов от зернышек. Для того чтоб пальцы рук не утомлялись верно задерживать шкурку, берут маленький брусок и оборачивают его шкуркой. Не считая того, таковой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования холмов и впадин. Ровность поверхности зависит также и от силы нажима на брусок. Чем сильней жать, тем больше возможность образования неровной поверхности. Большое значение имеет и то, в каком направлении будет происходить шлифовка. Если шлифовать поперек направления волокон, то опасности будут оставаться более видными, чем при шлифовании по направлению волокон либо несколько наискось.
Клей для древесной породы
Без клея фактически нереально обойтись при соединении деталей. При склеивании древесной породы необходимо использовать клей, который должен быть или прозрачным, или светлым, не изменял цвет древесной породы, не очень стремительно схватывался, просто удалялись его избытки, а снутри шва он содействовал бы предохранению древесной породы от тления и проникания микробов вовнутрь. Не считая того, большая часть клеев обладает водоотталкивающим качествами. Все клеи можно поделить на природные и синтетические. Зависимо от того, какие ингредиенты применены при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев употребляются только искусственно сделанные соединения. Хоть какой клей, который может потребоваться для работы, состоит из нескольких компонент: фактически клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микробов и разных веществ, разрушающих структуру древесной породы.
Посреди природных клеев более нередко употребляются костные, приготовленные на базе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и потому, не применимы, если необходимо что-то делать в бане либо сауне. Казеиновые клеи делаются на базе молочного белка. Они очень крепко склеивают поверхности, но в качестве растворителя тут употребляется щелочь, которая окрашивает древесную породу. Клей К-17 комфортен при чистом склеивании огромных поверхностей, он образует узкую пленку и длительно не застывает. Клей ПВА, либо поливинилацетатная дисперсия, стремительно схватывается и потому просит быстроты в работе. Он представляет собой белоснежную жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей более универсален при склеивании деталей.
Столярный клей может употребляться пару раз. Для этого просто нужно подогреть клей на огне. И столярный, и костный клеи продаются в гранулках либо стружках, которые в домашних критериях преобразуются в клейкую массу. Если приобрести клей в виде стружек либо гранул, то его можно сходу всыпать в жаркую воду и, помешивая, довести его на слабом огне до полного растворения. Если приобрести клей в виде плиток, то перед тем как опустить его в воду, нужно размельчить клей, потом залить в посудине прохладной водой и оставьте на денек до того времени, пока он стопроцентно не набухнет. И только позже переложить кусочки в другую посуду и приступаь к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и припоминать по смеси жирную сметану.
Для того чтоб приготовить клей, будет нужно обзавестись особым приспособлением - клеянкой. Ее можно поменять 2-мя обыкновенными кастрюлями, при этом одна из их должна быть малость меньше, чтоб могла расслабленно ручками крепиться к бортам другой. В наименьшую кастрюлю наливают воду и засыпают клей, а в другую - наливают воды, чтоб приготавливаемый клей не пригорел. Если во время изготовления клея появляется пенка, то ее нужно временами снимать. Большая часть клеев не способны длительно простоять и на последующий денек при комнатной температуре получают запах гнилости. Для того чтоб клей простоял некоторое количество дней, при его изготовлении можно добавить несколько граммов оксибензола из расчета 1 г на 1 л клея. Сейчас приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого будет нужно или щетинная кисть, или липовая кора, кусочек которой за ранее размочен. В любом случае клей наносится на поверхность узким слоем.
Склеиваем с разумом
Соединять детали с помощью клея можно 2-мя методами: склеиванием либо наклеиванием. Склеивание применяется при разных соединений на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п. Склеить детали можно 2-мя методами: сжав поверхности зажимами либо притерев поверхности друг к другу после нанесения на их клея. Притиркой соединяют в большей степени тонкие детали, которые после маленького схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Этот метод клеевого соединения деталей должен происходить стремительно и верно, потому перед тем как приступать к его выполнению, приготовьте все нужное для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть непременно незапятнанными.
В случае, если вы ее ненамеренно испачкали запятанными руками либо капнули масло, протрите места загрязнения ацетоном либо спиртом. Прокладки при склеивании употребляются для очень равномерного рассредотачивания усилия при сжатии. Также они защищают поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуток больше размеров склеиваемых деталей. В большинстве случаев прокладки делаются из листов фанеры. Не считая того, чтоб избежать приклеивание поверхностей к прокладкам, пригодится подсунуть еще листы бумаги меж прокладкой и поверхностью.
При склеивании методом сжатия непременно смотрите за тем, чтоб при установке зажимов не вышло смещения поверхностей, которое позже уже нереально будет вернуть. Чтоб шов вышел неплохим, крепким, работать идеальнее всего в комнате, где температура не опускается ниже 20 градусов. Также клей необходимо наносить узким ровненьким слоем, при всем этом клей не должен быть очень водянистым. Да и большой слой тоже недопустим - при высыхании он растрескается. Также не пытайтесь шлифовать склеиваемые поверхности - плоскости должны быть малость шероховатыми, что позволит получить надежное соединение. Если нужно склеить сходу несколько деталей, не пытайтесь нанести клей сходу на все - в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет умеренно распределен, от этого поверхность получится волнами.
Чтоб этого не случилось, разделите детали на несколько частей, склейте планки частей меж собой, а позже уже и части. Склеивать идеальнее всего по уровням, к примеру, в один прием — ножки стульев, в другой — сидения. Если приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из огромного количества узлов, то поначалу соединяются все детали без клея, подгоняются, если что-то выступает, и только позже наносится клей. Очевидные недостатки при склеивании убрать не получится, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже нереально. После того как клей нанесен на узлы конструкции, нужно ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтоб клей стопроцентно схватился и подсох. Если употреблялся столярный клей, то вытащить деталь из-под пресса можно только по прошествии суток. Клей ПВА просит меньше времени — всего 4-5 часов. Но это еще не значит, что клей стопроцентно высох и конструкция готова к предстоящей работе. После того как истекло нужное время, нужно ослабить зажимы, проверить, все ли так, как нужно, нет ли сдвигов слоев, и положить конструкцию под пресс еще на день, чтоб клей высох стопроцентно.
Аппликации для взрослых
Наклеивание отличается от склеивания тем, что тут делают только облицовочные работы. Это довольно обычный метод имитировать массивы ценных пород древесной породы, используя только шпон и древесную базу. Не считая того, этот прием поможет и при изготовлении мозаики, которая отлично украсит крышку хоть какого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п. Хотя тут и употребляется шпон ценных пород древесной породы, а сама работа просит бдительности и точности глаза, эту работу может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это быстрее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но тут есть несколько особенностей, о которых всегда нужно держать в голове и соблюдать во время работы.
К примеру, приклеивать шпон необходимо лишь на очень ровненькую поверхность, малость шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность базы должна быть бархатной. Шпон непременно должен приклеиваться поперек направления волокон базы, но не повдоль, по другому могут показаться трещинкы, которые только попортят поверхность. Они появляются из-за разной усадки шпона и основания. Если употребляется дорогой шпон и наклеивается на древесностружечную плиту, то непременно клеится промежный слой из дешевенького шпона либо хлопчатобумажной ткани. Используя шпон из капа либо древесной породы с высочайшей свилеватостью, подберите базу из кропотливо высушенной древесной породы, чтоб позже не образовались трещинкы.
Для наклеивания шпона на маленьких поверхностях употребляется клей ПВА, а на огромных - столярный клей. Это поможет сделать наклеивание более высококачественным.
Так же как и склеивание, наклеивание ведется 2-мя методами: запрессованием и притиркой. И тот и другой метод производятся в последующей последовательности. Поначалу наносят на базу слой клея, потом накладывают на нее шпон, проглаживают незапятанной суконкой, тем удалив из-под него все воздушные пузыри. После чего для наилучшего соединения смачивают сверху шпон губкой с теплой водой. Через 1—2 часа, когда клей начнет загустевать, притиркой проглаживают шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть ориентированы к кромкам либо на искосок к ним.
Перед тем как бросить конструкцию до полного склеивания, прокладываются листы белоснежной бумаги на швы. Сейчас всю конструкцию можно бросить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив бумагу, потом прокладку и только позже зажать струбцинами. В качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью может употребляться просеянный и нагретый песок. На поверхность кладется лист бумаги, который защищает шпон от загрязнения, а позже холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем больше будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтоб не вышло деформации шпона. Наилучшее давление будет оказываться слоем песка в 9—11 см. Освобождать поверхность от такового пресса можно только после окончательного остывания песка, чтоб шпон не «пошел пузырями».
Сейчас побеседуем о недочетах, которые могут появиться при наклеивании шпона на базу. Сначала, это образование так именуемых «чижей» — мест, где слой клея был недостающим и вышло образование воздушных подушек. Найти такие участки поможет самое обычное простукивание - пустые места будут глухо звучать, под ударами. «Чиж» следует надрезать ножом-косяком, потом осторожно приподнять один край и пипеткой либо шприцем с иглой с огромным просветом влить в пустоту несколько капель клея. После чего тряпкой клей распределяется снутри бывшего «чижа» и проглаживается шов, на который позже необходимо наложить бумажную полоску.
Потом это место нужно прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100—110 градусов. Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, в большинстве случаев имеют выпуклую форму. Таковой пузырь также нужно разрезать, малость размочить шпон вокруг пузыря, потом влить несколько капель клея из пипетки либо шприца и притереть теплым утюгом через бумагу. Некие детали из шпона при наклеивании способны сдвигаться. Таким макаром, у кромок возникают миллиметры излишнего шпона. Только после полного закрепления клея их придется выровнять. Зависимо от размеров выступающих краев употребляют или нож-косяк, или рубанок. Рубанок подходящ только при сравнимо маленьком выступе — приблизительно в 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. Хотим удачной работы!
Источник: remontinfo.ru
- 04 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 02 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 03 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 06 Апреля 2013 | Комментарий: 0
|
