Перекладка паркета - Ремонт и Строительство.
Укладка паркета — очень трудозатратная и ответственная отделочная операция. Вроде бы кропотливо не укладывался паркет, достигнуть безупречной поверхности фактически нереально. Потому для окончательного выравнивания пола проводится целый комплекс работ.
Для начала разглядим материалы, используемые для паркета. Паркетные материалы содержат в себе сам паркет, также материалы, тем либо другим образом имитирующие паркет. Паркет — материал в виде древесных пластинок из жестких пород дерева. В главном получил распространение паркет из дуба, бука, карагача, ясеня, клена, вяза, граба, березы.
Пластинки по боковым кромкам имеют гребни и пазы. Обычно гребень размещается на одной длинноватой и одной недлинной кромке, а на 2-ух других делаются пазы. Еще пореже встречается паркет из 2-ух видов пластинок — на одних пластинках только пазы, а на других только гребни. Гребни и пазы обеспечивают плотное соединение отдельных пластинок в единое целое — прекрасный по красе и экологически незапятнанный пол.
Чем толще паркетная пластинка, тем подольше и лучше стоит паркет и тем, естественно, он дороже. Когда молвят о «настоящем» паркета, то, обычно, предполагаются два его вида — штучный и мозаичный. Укладка «настоящего» паркета — очень трудозатратная и ответственная отделочная операция. Вроде бы кропотливо не укладывался паркет, достигнуть безупречной поверхности фактически нереально. Потому для окончательного выравнивания пола проводится комплекс работ, направленный на достижение требуемых черт паркетного покрытия.
Зависимо от его состояния и ваших пожеланий, могут производиться последующие технологические операции: подготовительная циклевка паркета — делается ленточными шлифовальными машинами для снятия старенького лака, грязищи, удаления маленьких недостатков, царапин и коробления древесной породы; циклевка паркета — совсем сглаживает поверхность и избавляет следы циклевания — волнистость, шагрень и поднявшийся ворс древесной породы. Шлифовка паркетного покрытия проводится в несколько шагов при помощи комплекта плоскошлифовального оборудования, снаряженного пылесборниками. С каждым следующим шагом зернистость абразивных материалов миниатюризируется. Количество шлифовок впрямую находится в зависимости от свойства подготовки основания (стяжки) и уложенной фанеры.
Шпаклевание паркета — заделка особыми пастами (замазками) щелей меж паркетными планками либо модулями. Обычно делается после циклевки паркета;— грунтовка паркета — нанесение грунтовочных составов, пропитывающих поверхностный слой древесной породы, которые защищают его от воздействия хим веществ и механических нагрузок, избавляют склеивание кромок паркетных планок. Подготавливает поверхность паркета для нанесения лака. Лакировка паркета, нанесение масел и восковых мастик — проводится для придания поверхности требуемых эстетических параметров и увеличения износостойкости паркетного пола.
Количество слоев наносимого покрытия определяется его физико-химическими чертами. Порозаполнение паркета — наполнение древесных пор особыми составами (гелями) для предотвращения проваливания лакового покрытия и придания паркетному полу эффекта оптической заполненности. Межслойная полировка паркета — удаляет поднимающийся ворс древесной породы при нанесении слоев лакового покрытия.
Вроде бы ни были красивы современные напольные покрытия, паркет смотрится лучше, солиднее, богаче. Если, естественно, он исправен, отполирован либо покрыт свежайшим лаком. Но с течением времени в неких местах возникают щели, а отдельные клепки (дощечки) растрескиваются либо рассыхаются. Подмена всего паркета — вещь очень дорогостоящая. И вас все почаще посещает идея: не покрыть ли все это бесчинство ковролином либо линолеумом? Не торопитесь — все поправимо. Тем паче что паркетные клепки через некое время проступят через хоть какое покрытие!
Забиваем щели
Начнем со щелей. Узенькие (до 1,5 мм) щели можно просто заделать специальной паркетной шпаклевкой. Нужно избрать шпаклевку, подходящую конкретно для того дерева, из которого сделан ваш паркет. Потом следует прочистить щели узкой металлической проволокой, оставшиеся снутри их пыль и мусор удалить пылесосом. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь для очистки отверткой — получите еще больше широкую щель на поверхности меж клепками и не удаленный мусор в их глубине. После чего с помощью шпателя либо ножика заполните щели шпаклевкой, постарайтесь как можно лучше разровнять ее и удалить избытки с поверхности. После высыхания шпаклевки поверхность шлифуется шкуркой, циклей либо осколком оконного стекла и покрывается лаком либо мастикой.
Более широкие щели шпаклевать никчемно — растрескаются. При внимательном рассмотрении можно узреть, что щель маленькая (глубиной до 5–7 мм) из-за шпунта примыкающей клепки. Удалите ее при помощи стамески, а потом зачистите образовавшийся паз. Вырежьте из подобного либо другого дерева подобающую планку и, покрыв столярным либо другим клеем, забейте ее щель. В качестве планки можно использовать древесные линейки для черчения. Из одной метровой линейки можно получить 30–40 планок. Дальше следуют циклевка и покрытие лаком.
Подмена рассохшейся либо поломавшейся клепки — процесс более непростой, но полностью под силу «среднестатистическому» мужчине. Сначала необходимо удалить покоробленную паркетину. Для этого паркетину нужно расколоть стамеской либо долотом повдоль на несколько фрагментов и вытащить их, начиная со средней. Потом лучше извлечь клеевую базу, которой приклеивалась клепка к основанию (вероятнее всего, это битумная мастика). Если в основании есть выбоины, то их следует заделать подходящим ему материалом. Идеальнее всего битумную мастику приобрести, но можно сделать ее самому, перемешав 1 кг битума с 200 г асбеста в качестве наполнителя. Можно использовать силиконовую мастику (водянистые гвозди) либо особый паркетный клей — словом, все, что в собственном составе не имеет воды, но клеит дерево к бетону, дереву либо другой базе.
Последующий шаг — подготовка и подгонка новейшей клепки. Новенькая клепка, естественно, должна быть из той же породы дерева, что и ваш паркет. Используя, рубанок, срежьте гребень на новейшей клепке и приложите ее на место установки. Если гребень старенькой примыкающей клепки мешает либо не заходит в паз новейшей, срежьте и его. Когда клепка, в конце концов, подходит (лучше, если плотно), ее можно устанавливать. Битумная мастика должна быть нагрета до 170–190 °С. Новенькая клепка укладывается сходу на жаркую мастику либо залитый клей. Если заменяется сходу несколько клепок, то они за ранее скрепляются (гребень — паз). Если клепки кладутся на древесное основание, под их нужно положить картон либо плотную бумагу — в предстоящем это поможет избежать скрипа. 0
После того как клепка встроена, положите на нее груз, за ранее удалив проступившую мастику (клей). Когда клеевая база высохнет (схватится) можно приступать к обработке клепки. Новенькая клепка, естественно, будет выделяться, так как она не циклевалась. Потому ее состругивают рубанком до подходящего уровня и циклюют. Перед тем как покрывать паркет лаком, его весь циклюют для того, чтоб не было пятен различных цветов. После циклевки пол шлифуют шкуркой. Можно сделать это своими руками и ногами (адский труд!), но лучше — шлифовальной машиной. Ну и услуги циклевщиков не так дороги.
Шлифование паркета
Паркет шлифуют и поновой покрывают лаком в среднем раз в 5 лет (частота находится в зависимости от интенсивности эксплуатации). Не стоит дожидаться, пока лак протрется до древесной породы, потому что обнаженные участки дерева темнеют, начинают сгнивать. Маленькие недостатки можно зачистить шкуркой, зашпаклевать и покрыть лаком, правда, отремонтированные участки будут отличаться по цвету от старенького паркета — лучше обновить лаковое покрытие стопроцентно. Убирают старенькый лак проф ленточными, а совсем обрабатывают поверхность угловыми (для недоступных мест под радиатором, в углах) и плоскими шлифмашинами — делать это вручную длительно и тяжело.
Не считая шлифмашин есть фрезеры для снятия лака. Принципное отличие: прибор обустроен металлическими ножиками (фрезами), удаляющими лак с верхним слоем дерева. Потому после обработки поверхности фрезером все равно требуется шлифовка. У вас есть выбор: реставрировать паркет самому либо доверить работу мастерам-паркетчикам. В том и другом случае все расходные материалы (шлифовальная шкурка, шпаклевка, лак) приобретаются раздельно. Плинтусы перед шлифованием лучше снять, чтоб шлифмашина могла подойти впритирку к стенкам и удалить старенькый лак без остатка.
Шпаклевание паркета
После шлифования царапинки и сколы заделывают специальной шпаклевкой под цвет древесной породы и зачищают отремонтированные участки пола шкуркой. Лак наносят после окончательного высыхания шпаклевки (1–5 часов). Спец замазки для дерева (шпаклевки) изготавливают на аква базе (акриловые) либо на базе нитрорастворителей. Замазки на аква базе фактически не имеют аромата, стремительно сохнут, но уступают замазкам второго типа по прочности. Замазку наносят очень узким слоем (не больше 1 мм); по мере надобности можно нанести очередной, но только после полного высыхания первого.
Замазки и лаки на аква базе не рекомендуется использовать для неких жестких пород дерева (дуб, каштан, кедр и т.д.), потому что на лаковом покрытии могут проступить синевато-белесые пятна. Кандидатура замазкам — особые воски для реставрации паркета: не дают усадки, полупрозрачные, но стоят существенно дороже. Не считая того, с восками нельзя соединять полимерные лаки, по другому отслоится лаковое покрытие. Паркет покрывают особыми паркетными лаками завышенной износоустойчивости на аква базе (акриловые) либо на базе искусственных растворителей (полимерные, масляные). Обычно, водные лаки резвее сохнут, не имеют аромата, не изменяют цвета древесной породы и разбавляются обыкновенной водой; но и стоимость их выше.
Лакировка паркета
Лак наносится минимум в три слоя. Чем больше слоев, тем прочнее покрытие. После высыхания каждого слоя (не считая заключительного) для наилучшего сцепления следующих, вручную зачищают выпуклости. Поначалу кистью проходят все недоступные места, около стенок, в углах, а потом наносят лак на поверхность велюровым валиком, лучше повдоль древесных волокон.
Следует подразумевать, что при расцветке паркета лаками кислотного отверждения требуется обеспечивать неплохую вентиляцию воздуха в помещении, также по способности использовать средства защиты дыхания. Внимание: при использовании лака воспрещается курить и воспользоваться открытым огнем. Категорически воспрещается сливать лак в сточную канаву!
Источник: remontinfo.ru
- 11 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 07 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 07 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 08 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 09 Апреля 2013 | Комментарий: 0
| 
