Как отремонтировать старенькый пол? Чем отшлифовать древесный пол? - Ремонт и Строительство.
Любые элементы из дерева могут повреждаться гнилостью либо насекомыми. В местах контакта балок с каменной кладкой наружных стенок может быть намокание балок, приводящее к тлению древесной породы.
Концы новых балок, устанавливаемые в стенку, должны быть антисептированы и защищены от воздействия воды. Кабели и трубы, которые проходят через балки, должны располагаться рядом со стенками и поближе к центру либо в высшей части балок, но не в нижней их части. При измерении извива пола нижнего этажа. Положите длинноватую доску с ровненьким краем перпендикулярно доскам пола. Определите зазор меж доской и полом и отметьте на полу место с большим зазором. Определите расстояние от этой метки до 2-ух опорных частей конструкции дома, которые имеются и в подвале, к примеру, до стенок либо лестниц, перпендикулярно к этим опорным элементам. Потом, по результатам этих измерений, обусловьте в подвале место с большим зазором для установки домкратной стойки.
Выравнивание провиса пола из подвала. Установите регулируемую домкратную стойку под опорами, которые необходимо распрямить. Основание стойки обоприте на древесную подставку шириной 225 и шириной 50 мм. Поднимите стойку так, чтоб ее верхняя опорная пластинка находилась примерно на 100 мм ниже провисшей балки, потом положите на опорную пластинку несущую балку сечением 100 на 75 мм и длиной 1,5 м под прямым углом к опорам перекрытия. Удалите любые распорные элементы меж опорами, которые оказались над несущей балкой. Медлительно подымайте домкратную стойку до полного выравнивания провиса.
Выравнивание провиса пола из подвала с маленький высотой. Прямо под провисшей опорой установите винтообразной домкрат меж древесной подставкой и несущей балкой так, как было описано выше. Крутите винт домкрата до того времени, пока несущая балка не упрется в балки перекрытия. Возможно окажется так, что несущая балка не упрется в балки перекрытия даже при стопроцентно выдвинутом винте. Для поднятия основания домкрата установите его на пирамидальную конструкцию из брусьев сечением около 150 мм. Уложите брусья "колодцем" так, чтоб верхняя пара брусьев была на расстоянии около 450 мм от пола. Равномерно подымайте винт домкрата до устранения провисания пола.
Когда после осмотра выяснится, что покоробленная либо перегруженная опора нуждается в ремонте, нужно принять решение о добавлении усилительной балки либо о ее подмене. Добавление предполагает, что древняя опора будет отчасти употребляться, для того чтоб нести нагрузку, после ее выпрямления и прикрепления болтами к новейшей опоре, установленной рядом. Подмена является единственным методом ремонта, если опора сгнила либо имеет огромную трещинку.
Для подмены либо усиления балки используйте здоровую древесную породу без трещинок и огромных сучков и обработанную дезинфицирующими материалами под давлением для предотвращения тления и инфецирования насекомыми. Новенькая опора должна соответствовать высоте и толщине имеющихся балок и быть на 200 мм длиннее расстояния меж стенками. Остаются концы по 100 мм для заделки в стенку либо для укладки на промежную стенку. Если опора имеет кривизну, которую можно проверить на глаз, установите ее так, чтоб неровность была ориентирована ввысь.
Мощная опора - залог долговечности пола
Для усиления балок при помощи этого способа требуются болты М12 на 125 мм и особые шайбы с наточенными зубцами, которые препятствуют перемещению балок. Для подмены балки сначала удостоверьтесь в том, что на ней не стоит какой-нибудь тяжкий предмет, к примеру, пианино либо стиральная машина. Потом отпилите часть балки длиной более 150 мм и удалите ее лапистым ломом. Извлеките концы балки из стенки, расширив отверстие в стенке зубилом. Выньте клещами гвозди либо, если вы желаете покрывать пол любым материалом, вышибите гвозди ввысь молотком. Широким зубилом расширьте отверстия в стенках, в каких находилась древняя опора. Установите, выровняйте и заделайте новейшую опору в стенке, как показано тут для варианта усиления балки.
Изготовка отверстия для новейшей балки. Широким зубилом и молотком каменщика пробейте во наружной стенке рядом с усиливаемой опорой отверстие глубиной 100 мм. Сделайте отверстие несколько больше размеров балки. Если другой конец балки также будет заделываться в стенку, сделайте в другой стенке отверстие, аналогичное первому, но по последней мере на 100 мм поглубже. Для защиты от кусочков материала стенки наденьте защитные очки и перчатки. Установка балок. Совместно с ассистентом поднимите новейшую опору в требуемое положение.
Если один конец должен находиться на несущей стенке, просто воткните другой конец балки на место в отверстие рядом со старенькой опорой. Если оба конца должны быть установлены в стенке, воткните один конец балки под углом в более глубочайшее отверстие, задвиньте ее как можно поглубже, потом поднимите другой конец балки и воткните его в отверстие на обратной стенке. Более 100 мм края балки должно опираться на каменную кладку. Поднимите стойку так, чтоб обе балки прикоснулись к половым доскам либо, если вы ремонтируете провисший пол, до полного выравнивания пола.
Соединение балок. Электродрелью либо коловоротом просверлите отверстия поперечником 13 мм через обе балки. 1-ое отверстие просверлите как можно поближе к стенке, другие отверстия сверлите с интервалами 450 мм по центру балки. Раздвиньте балки отверткой либо лапистым ломом, наденьте шайбы на болты и воткните болты в отверстия одной из балок. Наденьте на концы всех болтов меж опорами специальную пружинную шайбу, предохраняющую от обоюдного сдвига балок (врезка), и воткните болты в отверстия 2-ой балки. Сожмите балки струбцинами в местах установки болтов, для того чтоб зубцы пружинных шайб крепко вошли в дерево, наденьте на выступающие концы болтов шайбы, заверните гайки и затяните их.
Заделка концов в стенке. После соединения балок, когда концы новейшей балки будут недвижны в стенке, забейте в отверстие в стенке под опорой кусочки кирпича либо черепицы для крепкого расклинивания. Заостренной кельмой (мастерком) замажьте отверстие вокруг балки цементно-песчаным веществом в соотношении 1:5 и дайте раствору высохнуть как минимум в течение 48 часов до снятия домкратной стойки. Установите на место поперечные распорки, которые были удалены перед установкой дополнительной балки.
Установка металлической балки под всеми провисшими древесными опорами может сначала показаться достаточно сложной процедурой. В реальности же, хотя это и томная работа, она просит наименьших издержек труда, чем установка нескольких дополнительных балок либо подмена прогнивших балок во всем помещении. Обратитесь в магазин строй материалов либо к спецу по строительству с просьбой посодействовать вам в выборе балки подходящего размера и прочности. Обычно для таких работ используются балки сечением 203 на 102 мм, но для огромных комнат может потребоваться опора с огромным сечением.
Очень лучше представить на рассмотрение ваш проект ремонта в жилищно-эксплуатационную контору. Вы должны делать правила пожарной безопасности; незащищенная железная опора может изогнуться при сильном нагреве. В жилых помещениях железная опора должна быть закрыта штукатуркой либо заключена в железный короб, либо закрыта сухой листовой штукатуркой, прибитой к древесным деталям пола. При всем этом опора будет наименее видна. Перед установкой металлической балки ее нужно покрыть краской, отлично предохраняющей от коррозии.
В связи с большой нагрузкой на железную опору ее концы должны быть заделаны в несущие стенки. Совершенно подходят для этой цели наружные стенки. Если вы сомневаетесь в несущей возможности внутренних стенок, непременно проконсультируйтесь у инженера-строителя. Следует принять во внимание также вес самой балки, который составляет примерно 25 кг на метр. Для неопасной и действенной работы пригласите, по последней мере, 2-ух помощников для подъема балки и установки ее на место. Число помощников находится в зависимости от веса балки, и необходимо примерно по одному человеку на метр балки. В процессе установки железной балки вес пола над ней передается через регулируемые домкратные стойки на пол первого этажа либо нескольких этажей.
Выпрямление балок. Определите прогиб пола и найдите самую нижнюю точку на опорах. На расстоянии около 600 мм с каждой стороны от этой точки установите пары регулируемых домкратных стоек. Любая такая пара стоек поддерживает опору, длина которой достаточна для перекрытия всех провисших балок. Равномерно подымайте стойки до устранения провисания пола, потом поднимите стойки еще на несколько мм. Подготовка отверстий в стенках для установки металлической балки. Широким зубилом и кувалдой подготовьте во наружной стенке отверстие для балки с размерами несколько большенными, чем ее сечение, и глубиной более 100 мм.
Отверстие должно размещаться в центре просвета меж опорами, требующими усиления. Верх отверстия должен совпадать с нижними краями поднятых домкратными стойками балок, а низ должен быть выровнен веществом, для того чтоб железная опора опиралась на ровненькую поверхность. На обратном конце просвета с поддомкраченными опорами сделайте во наружной либо несущей стенке отверстие, находящееся напротив первого. Глубина второго отверстия должна быть достаточной для подъема и установки металлической балки. Во внутренней несущей стенке отверстие пробейте насквозь.
Установка металлической балки. При помощи 2-ух либо более помощников поднимите один конец балки и воткните его в более глубочайшее из 2-ух отверстий. Задвиньте опору на наивысшую глубину, потом поднимите другой конец балки и воткните его в обратное отверстие. Принципиально, чтоб концы балок опирались на надежную каменную кладку на глубину более 100 мм. Если опора устанавливается во внутреннюю несущую стенку, то сначала воткните один ее конец в сквозное отверстие во внутренней стенке, а потом другой конец задвиньте в отверстие в обратной стенке.
Выравнивание металлической балки. При помощи регулируемых домкратных стоек поднимите железную опору так, чтоб она уперлась в выпрямляемые балки пола, и забейте клинья из черепицы либо плитки под концы металлической балки. Если вам пришлось убрать значительную часть кладки для заслуги ровненькой поверхности дна отверстия, положите под концы балки кусочки кирпича. Установка клиньев. При помощи спиртового уровня проверьте горизонтальность железной балки и по мере надобности отрегулируйте ее положение установкой клиньев из плитки в местах заделки балки в стенки. Там, где древесные балки не прикасаются к железной опоре, забейте пару клиньев из дерева жестких пород.
Заделка концов балки в стенке. Приготовьте крепкий раствор из 5 частей песка и 1 части цемента. Воды добавьте ровно столько, чтоб раствор был жестким, но имел рабочую консистенцию. Заполните веществом при помощи заостренной кельмы все место гнезда вокруг концов балки. Обратите повышенное внимание на то, чтоб раствор закрыл плитки либо кирпичи, которые вы подложили под опору. Дайте раствору высохнуть в течение более 48 часов до снятия домкратных стоек. Отделка балки листами сухой штукатурки.
Изготовьте две древесные рамы в форме лестниц из брусков сечением 37 на 37 мм. Длина и ширина каждой таковой "лестницы" должны соответствовать длине и ширине железной балки, а "ступени" нужно прикрепить на расстоянии 400 мм одна от другой гвоздями длиной 75 мм. Установите рамы по краям железной балки и прикрепите их к опорам саморезами № 8 длиной 63 мм. После прикрепления к опорам потолка из сухой штукатурки прибейте к брускам платы из сухой штукатурки шириной 12 мм, при этом сначала установите нижние секции.
Возрождение пола
Ваши лакированные дощатые полы так очень изношены, что никакая обработка мастикой и щеткой не позволяет вернуть их былой сияние. А может быть, вы решили открыть естественную структуру древесной породы окрашенного пола. В любом случае вам придется стопроцентно обработать весь пол. Эта работа состоит из 4 стадий: снятие старенького покрытия, отбеливание пятен, шпаклевание щелей и нанесение нового полимерного лака.
Для восстановления пола нужно иметь проф инструмент, который можно взять напрокат в почти всех пт проката инструмента. Вам пригодится шлифовальная машина барабанного типа, в какой наждачка устанавливается на большой крутящийся цилиндр; если есть возможность, возьмите напрокат шлифовальную машину, в какой есть рычаг для поднятия барабана (не у всех машин есть такая возможность).
Не считая того, вам пригодится ленточная либо роторная шлифовальная машина для работы в недоступных местах. Вам нужно также приобрести защитные очки и респиратор для защиты от пыли, которая появляется при шлифовании, также защитные наушники для защиты от очень сильного шума, создаваемого шлифовальной машиной. И в конце концов, для полирования поверхности пола после покрытия лаком возьмите на прокат профессиональную полировальную машину, которая полирует при помощи круглой полировальной подушки.
Для определения срока и цены проката этого оборудования оцените время, которое требуется на выполнение этой работы - обычно, на шлифовку и покрытие лаком 30 кв. м пола требуется примерно 2 денька. Вы сможете сберечь на цены проката, если поначалу возьмете шлифовальную машину и по окончании шлифовки - полировальную машину, также, если наймете сходу 2-ух рабочих, один из которых будет работать барабанной, а другой - роторной шлифовальной машиной. Нужно использовать наждачку 3-х степеней зернистости - крупнозернистую, среднезернистую и тонкодисперсную.
Грубая бумага для первого прохода может иметь хоть какой размер зерна, который находится в зависимости от состояния поверхности пола. Для удаления краски либо для шлифовки пола с грубыми недостатками поверхности начните работу с бумаги с очень большой зернистостью - 24 (чем меньше значение зернистости, тем грубее наждачка). Для удаления лака либо шеллака пользуйтесь бумагой с зернистостью 36; для шлифования паркетных полов подойдет бумага с зернистостью 60. 2-ое шлифование делайте бумагой с зернистостью 80 и окончательное чистовое шлифование - узкой наждачкой с зернистостью 100. (Российская наждачка выпускается с другой шкалой зернистости - самая грубая для первичного шлифования имеет номер 16-25 и самая узкая для окончательного шлифования эмалевого либо лакового покрытия имеет номер 3).
До того как вы приступите к работе, подготовьте все нужные материалы: более 10 листов наждачной бумаги и 10 дисков каждой степени зернистости для комнаты среднего размера. Вы заплатите только за ту бумагу, которую вправду используете. Приготовьтесь к внезапному перерасходу бумаги во время работы: к примеру, незамеченный вами гвоздь может разорвать новый лист в клочья. До того как вы выйдете из прокатного пт, проверьте рабочее состояние всех машин, чистоту их пылесборников и наличие всех нужных прокладок, которые могут пригодиться для установки наждачной бумаги на барабан (попросите работника прокатного пт показать вам порядок подмены шкурки).
Для подготовки комнаты к шлифованию вынесите всю мебель и снимите шторы. Если в комнате имеются решетки воздуховодов жаркого воздуха, проходящих под полом, закройте их полиэтиленовой пленкой. Прикрепите все доски, которые скрипят, и поменяйте доски, имеющие огромные трещинкы либо сколы. Добойником утопите головки гвоздиков на глубину 3 мм ниже поверхности пола, а для облегчения шлифования краев снимите плинтусы. При шлифовании появляется огромное количество легковоспламеняющейся пыли, потому до выключите все фитили газовых устройств и электроприборы. Заклейте липкой лентой двери в помещение, в каком выполняются работы, и откройте окна для вентиляции.
Шлифование пола
Сначало нужно удалить плинтусы. Их снимайте, начиная от дверного проема, пользуясь 2-мя наточенными стамесками, которые устанавливайте на расстоянии несколько см одна от другой. Может быть, придется немного стукнуть молотком по стамеске. Когда будет приподнято примерно 300 мм плинтуса, воткните снизу и с боковой стороны маленькие древесные клинья, для того чтоб плинтус не возвратился на место. Перемещайтесь по длине плинтуса, равномерно переставляя клинья. Все снятые кусочки плинтуса пронумеруйте для облегчения установки их на место по окончании работы.
После снятия всех отрезков плинтуса удалите оставшиеся гвозди. Установка наждачной бумаги в шлифовальную машину. Отключите машину от сети, воткните лист наждачной бумаги в щель, поверните барабан на один полный оборот и воткните другой конец листа в щель. Потом натяните бумагу, поворачивая гайки на торцах барабана ключами, входящими в набор машины. При установке узкой наждачной бумаги воткните меж 2-мя концами листа сложенную полоску наждачной бумаги той же зернистости, для того чтоб концы листа не выскочили из щели (врезка). В неких машинах заместо листовой бумаги употребляется кольцо, которое надевается на барабан с боковой стороны.
1-ый проход. Приподнимите барабан над полом, включите машину и, когда движок начнет крутиться с наибольшей скоростью, опустите барабан на пол. Пусть машина тянет вас вперед с неспешной неизменной скоростью. Дощатый пол шлифуйте повдоль досок; на паркетных полах с расположением планок в 2-ух направлениях 1-ый проход делайте на искосок. Когда вы дойдете до далекой стенки, поднимите барабан над полом, перебросьте кабель сзади на другую сторону, потом опустите барабан и тяните машину вспять по полосе, которую вы только-только отшлифовали.
Внимание: машина должна повсевременно двигаться для предотвращения образования на полу впадин и неровностей. Поднимите барабан и передвиньте машину на лево либо на право так, чтоб 1-ый проход был перекрыт примерно на 75 мм. Продолжайте проходы вперед и вспять, выключая машину временами для чистки пылесборника. Прошлифовав комнату по всей ее ширине, разверните машину и пройдите полосу пола повдоль стенки.
2-ой и 3-ий проходы. Установите в ленточную шлифовальную машину крупнозернистую наждачку и прошлифуйте пол в тех местах, где он не был прошлифован барабанной машиной. После чего повторите шлифование машинами барабанного и ленточного типа со среднезернистой и тонкодисперсной шкуркой. Полы из досок шлифуйте повдоль волокон, как и при первом проходе; паркетные полы шлифуйте 2-ой раз на искосок, обратной первой, а последний проход делайте повдоль длины комнаты (врезка).
Удаление пятен циклей. В тех местах, где нереально отшлифовать пол шлифовальной машиной ленточного либо барабанного типа, удаляйте старенькое покрытие циклей. Всегда двигайте циклю по направлению к для себя и, по способности, в направлении волокон, создавая 2-мя руками неизменное направленное вниз давление. Лезвие цикли нередко затачивайте ратфилем. Для конечной отделки вручную отшлифуйте места, зачищенные циклей.
Покрытие лаком
Новое защитное покрытие будет служить долгое время - означает и пятна, которые остались под ним, вы будете созидать в течение этого же времени. До того как наносить покрытие, проверьте, не осталось ли на полу пятен, которые вы не смогли удалить шлифованием. Такие пятна можно удалить неразведенным бытовым отбеливателем. Надев резиновые перчатки и очки, нанесите маленькое количество отбеливателя на центр пятна. Пару минут понаблюдайте за его действием, потом нанесите еще отбеливателя для удаления всего пятна. Когда цвет участка станет таким, как цвет пола, помойте его теплой водой и дайте просохнуть.
Сейчас займитесь щелями. Если щели имеют ширину более 3 мм, вы сможете забить в их длинноватые тонкие планки шириной, равной толщине досок. Если планки короче досок, стыкуйте их на опорах. Щели шириной наименее 3 мм можно зашпаклевать шпаклевкой либо пастой из опилок и лака. Для удаления всех остатков пыли до покрытия пола лаком очистите пол пылесосом и протрите его тканью, смоченной в консистенции скипидара с растворителем.
Самым комфортным в работе и одним из самых крепких является полимерный лак, изготавливаемый из синтетической смолы, которая становится очень крепкой после высыхания. Полимерный лак выпускается тусклым либо окрашенным. Тусклый лак только подчеркивает естественный цвет древесной породы, а окрашенный лак изменяет колер цвета дерева. Вы сможете также без помощи других окрасить прозрачный полимерный лак для получения требуемого колера, к примеру, голубого либо зеленоватого. Эти краски окрашивают дерево, подчеркивая в то же время его текстуру. Перемешайте пигмент с лаком до нанесения его на пол.
Классические материалы для покрытия пола - масляные лаки, шеллак, спиртовой лак и воск - желтеют с течением времени, просто изнашиваются и их нужно удалять при ремонте пола. Полимерный лак не желтеет и существенно долговечнее. Если пол, покрытый этим лаком, никогда не натирали мастикой, его можно обновить, отполировав пол полировальной машиной и покрыв новым слоем лака.
Нанесение лака. Начните наносить лак от стенки, обратной двери, большой кистью, а в углах и около стенок - маленький кистью. Если вы работаете без ассистента, сначала покройте лаком пол у стенок и в углах. При работе большой кистью перемещайте ее повдоль волокон плавными движениями. Во время работы комната должна отлично проветриваться.
Полировка поверхности. Дайте лаку просохнуть более восьми часов, а потом отполируйте пол полировальной машиной со специальной подушкой, содержащей очень тонкие железные нити. Такая обработка нужна для удаления неровностей, которые появились из-за образования малеханьких пузырьков в лаке. Для полировки воспользуйтесь отрезанной по требуемому размеру полировальной подушкой, которую вы сможете взять напрокат. Установите в машину грубую щетку и прижмите подушку к ее щетине (врезка).
Зачистите углы и края пола вручную подушками из такого же материала либо при помощи ленточной или роторной шлифовальной машины, потом обработайте пол пылесосом и увлажненной тканью. Нанесите 2-ой слой лака и, по мере надобности, 3-ий, перемещая кисть повдоль волокон древесной породы. Подождите 24 часа до полного высыхания пола, потом установите на место дверные упоры, плинтусы и решетки отопительных воздуховодов.
Источник: remontinfo.ru
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 02 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 07 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 17 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 04 Марта 2013 | Комментарий: 0
| 
