Водоснабжение на даче своими руками. Установка водоснабжения, как подобрать насос для скважины, какие трубы избрать для водоснабжения. - Рем
Водоснабжение на даче своими руками. Установка водоснабжения, как подобрать насос для скважины, какие трубы избрать для водоснабжения.
- Ремонт и Строительство.
Трубы лучше использовать в рекомендуемых границах по давлению, если использовать давление большее, чем положенный номинал для трубы, то труба резвее выйдет из строя. Маркировки PN10 и PN20 свидетельствуют о номинальном значении давления, которое превосходить не стоит. Имейте ввиду, что трубы (в особенности полипропиленовые не армированные) имеют солидный коэффициент расширения, что бы спроектировать хорошо, необходимо или ставить особые компенсаторы, или делать расчет на расширение и приготовить соответственно место. Неважно какая пластмассовая труба становится довольно хрупкой при сильном морозе, означает нужно работать осторожно, а если мороз ниже -20 С, то лучше вообщем не стоит себя напрягать.
Непременно держите незапятнанными насадки для пайки полипропиленовых труб, чистить их можно только средством для чистки тефлоновых поверхностей. Для проверки того, не заплавили ли вы трубу при пайке (такое бывает, если перегрели трубу либо фитинг) дуньте в трубу и по давлению обусловьте, если нет никаких запаек, то воздух пройдет свободно, будто бы вы просто выдохнули, если же есть трудности, то лучше поправить положение сходу. "Запайки" встречаются почаще на малых поперечниках и трубах для прохладной воды.
Не покупайте фитинги и трубы непонятных производителей. Но как отличить подделку? Необходимо изучить торцевой срез, внутренняя и внешняя стены должны быть соосны, а сама труба - иметь совершенно круглую форму. Не допускается наличие шероховатостей либо наплывов, очередной отчетливый знак халтуры, если полипропиленовые трубы соединяются с фитингами даже в прохладном состоянии. Они должны заходить друг в друга и в сварочную машину с усилием, и исключительно в нагретом виде! Коэффициент трения на пластмассовой трубе на много меньше, чем у железной, как следует, можно расслабленно ставить поперечникы подобные железным при подмене труб.
Имейте ввиду, что поперечникы труб пишутся по внешнему поперечнику трубы, а внутренний соответствует наружний минус толщина стены (у труб PN10 и PN20 стены различные, у 20-ой трубы стена толще), а у железных труб и фитингов диметр идет из расчета проходного поперечника, но железную трубу поперечником 1/2" можно расслабленно поменять на трубу поперечником 20 из полипропилена, как на тонкостенную, так и на PN20. Для скважин лучше употреблять трубы полипропиленовые PPRC, для неглубоких скважин и для укладки в землю, можно использовать трубу ПНД (целофан низкого давления).
О свойствах полипропиленовых труб
Обычно, трубы делятся на PN10 (трубы для прохладной воды, тонкостенные, выдерживают давление до 10 атмосфер, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве), PN20 (можно использовать для прохладной и жаркой воды, толстостенные, выдерживают давление до 20 атм, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве) и PN25 - армированные с дюралевой вставкой (можно использовать где угодно, до 25 атмосфер) их можно сопоставить по прочности с металлом, но все плюсы пластика, очевидно, остаются. Если динамический уровень воды в скважине менее 50 метров, довольно установки труб PN10, естественно можно ставить и PN20 и PN25, если динамика воды поглубже 50 метров, то нужно уже ориентироваться на трубы PN20. А если при всем этом к тому же насос довольно тяжкий, то тогда нужно ставить PN25, но это уже исключительные варианты, обычно хватает PN20 трубы.
Сейчас некие тонкости:
- не непременно делать весь ствол из PN20 трубы, если у вас глубочайшая скважина, данной трубой можно дойти до 40-50 метров, а дальше - выше ставить PN10 трубу, потому что при всем этом учитывается давление водяного столба, которое чем поближе к поверхности - тем меньше;
- учитывайте, что более "прочные" трубы имеют более толстые стены, чем могут очень заузить проход из-за чего насос будет работать с излишней нагрузкой и воды будет приходить меньше, чем хотелось бы, а издержек будет больше, здесь проще управляться таким правилом: поглядите какой размер на выходе от насоса и не уменьшайте его по всей длине труб, до самого гидроаккумулятора (бака) и смотрите не наружный поперечник, а конкретно внутренний; увеличенные поперечникы - приветствуются;
- если вы монтируете трубы сами - пристально смотрите за "запайками", потому что из-за их, может быть, придется вынимать весь ствол, совместно с насосом, уже после пуска, когда ствол будет полон воды и соответственно тяжкий;
- на морозе работать с трубами еще сложнее, а при сильных морозах просто нереально;
- пользуйтесь паяльничками, которые реализует производитель труб, которые вы монтируете;
- муфты и трубы должны быть от 1-го производителя;
- не замораживайте воду в трубах;
- не оставляйте трубы под воздействием ультрафиолета;
- не гните очень трубы, там, где можно поставить угольник, лучше поставьте его;
- при покупке труб, выбирайте известного и обширно всераспространенного производителя, потому что в случае ремонта, что бы можно было отыскать нужные фитинги именного этого производителя
- при монтаже, непременно ознакомьтесь с течением времени нагрева туб и временем остывания;
- не спаивайте трубы, на которых грязь и тем паче вода, оботрите их и высушите;
- комбинированные соединения на металл, непременно устанавливайте на герметик и лён;
- помните, что прессовать (испытать под давлением) получится только после установки и загрузки насоса на глубину.
О железных фитингах
Данные неотъемлемые элементы водопроводной системы занимают маленькое количество поштучно и по деньгам. Оборотный клапан, ставится конкретно на выходе насоса, обычно на всех насосах стоит собственный оборотный клапан, но не возбраняется его дублировать, в особенности на итальянской технике, потому что штатные клапана могут выйти из строя, что приведет к демонтажу и подъему ствола, а чем это плохо. Железные (латунные) вентили, лучше ставить пластмассовые, которые продаются там, где и трубы, но если все-же приходится ставить железные краны, то лучше брать их не на рынке, но если кран не будет повсевременно открываться-закрываться, то в принципе сойдет хоть какой, который не сломается при монтаже.
Различные тройники, ниппели, угольники, муфты и прочее, лучше ставить латунные либо блестящие, их много на строй рынках и они полностью солидного свойства, для экономии можно поставить и темный металл либо оцинковку, но поверьте, их количество так не достаточно, что экономия снова же будет копеечная. Автоматика "вешается" на специальную крестовину, которая имеет выходы на одно либо два реле давления, на автоматический воздушный клапан 3/8 дюйма, на манометр и соответственно на крепление к баку (обычно на баке, верхний выход конкретно такового размера, если выход какого-то другого размера, то нужно будет подобрать переходник, сужение поперечников в этом случае играть роли никакой не будет).
Страховочный трос из нержавейки
Насос "висит" на трубах, трос является только страховочным и помогает нам при опускании и поднятии насоса, а время от времени единственной зацепкой, если с трубой что-то вышло. Чем больше глубина загрузки, тем больше рекомендуется ставить поперечник троса, а так же вешать на два троса.
- глубина загрузки до 30 метров - поперечник троса 2-3 мм в одну нить
- глубина загрузки более 30 метров - поперечник троса 5 мм либо две нити 2-3 мм
Две нити по 5 мм рекомендуется для загрузки томных насосов и (либо) легких насосов на огромную глубину. Для экономии можно сочетать нержавеющий трос и ржавеющий, если их ставить в две нити. Зажимы для троса, лучше брать нержавеющие и при огромных нагрузках ставить их по две на крепление.
Автоматика и защита
В принципе автоматикой и защитой насосов занимаются различные устройства, но есть моменты, когда прибор, предназначенный для отключения насоса по давлению, работает как "предохранительный клапан" от лишнего давления в случае поломки реле давления, другими словами устанавливается два реле давления, где одно работает повсевременно, отключая - включая насос, а 2-ое реле с завышенным порогом отключения, не работает совсем, она ожидает того противного момента, когда 1-ое реле поломается и поломается на моменте, когда насос будет включен, другими словами не сумеет его отключить.
Клапан ставится для того, что бы при первой закачке и закачках после слива системы, удалять воздух, скапливающийся в баке, его можно поменять краном либо пробкой, которую можно будет приоткрывать для стравливания воздуха. Манометр - информирует нас о давлении воды в системе. Не ставьте всяких кранов и фильтров на трубопроводе до реле давления, потому что при закрытом кране либо забитом фильтре, реле не сумеет отследить высочайшее давление и отключить насос, вследствие чего, в наилучшем случае порвет трубу, если у насоса достаточный припас мощности либо, в худшем, сломается сам насос.
Различные блоки защиты
Насосы SQ не требуют дополнительных блоков защиты, потому что снутри у их стоит все нужное, другими словами блок будет просто дублировать характеристики насоса, следует держать в голове, что нельзя запускать насос при напряжении ниже 200 вольт либо выше 250 вольт, у насоса стоит от этого защита, но не стоит злоупотреблять ей.
Насосы SP не имеют интегрированной защиты и естественно им нужны блоки пуско - защиты, такие как CU200 либо CU3. 1-ый дешевле, 2-ой, как следует, дороже.
Если вы убеждены в собственном напряжении, а конкретно, что оно будет ровненьким на всех фазах, что не перепутаются на подстанции фазы, что оно не уменьшится ниже требуемого порога и не возрастет больше, чем необходимо, то от блока можно отрешиться. Так же следует подразумевать, что блок не панацея от "отвратительного" электричества, блок просто не даст работать насосу, но если пробовать продолжать запускать насос на нехорошем электричестве, то это может окончиться поломкой мотора из-за прогорания обмоток, что приведет к полной подмене мотора. В дополнение к блоку, необходимо непременно ставить стабилизатор, а лучше частотный преобразователь.
Гидроаккумулятор (мембранный бак, гидропневмоаккумулятор)
Желаете сберечь - покупайте дешевенький итальянский бак, разница с германским маленькая и в главном в эстетических моментах. На емкости бака можно так же хорошо сберечь, поточнее, предоставить для себя кредит.Сначала покупаем небольшую емкость, на теоретическом уровне довольно и 50 л., но как будут средства, нужно будет естественно подкупить разумный литраж, установка для прибавления второго, третьего и т.д. бака не составит труда.
Герметичный фланец на скважину
Для герметизации устья сважины со стоящим в ней насосом, трубами, тросами и кабелем, рынок предлагает наше "герметичный фланец на скважину", изобретение компании "Траст Билдинг".В чем его достоинства? Не требуется установка герметичных емкостей (киссоны и прочее), которые довольно недешево стоят и промерзают зимой, прекращая доступ воды в дом до разморозки либо пришествия весны. Миниатюризируется возможность воровства содержимого скважины (насос, трубы и прочее), а так же возможность порчи скважины (песок, грунтовая вода, живность, "благожелатели"), потому что есть возможность поставить замки. Не считая того, демонтаж фланца, довольно трудозатратная работа, требующая определенного навыка и инструмента, а так же долгого времени.
Возрастает крепкость конструкции насос-крепеж, другими словами в скважине можно работать не опасаясь зацепить тросовые подвески, на штангу ствола насоса, можно наступать и т.д. Фланец делается фактически "вручную", под личный поперечник трубы и пожелания клиента. Материал фланца - металл. Выход под кабель является и входом для воздуха, что бы не создавать разряжения в скважине - это труба поперечником 1/2" поднятая до крышки приямка. Во фланце имеются три входа-выхода - два для воды (патрубок подающей трубы 1" либо 11/4" и сливной выход, обычно 1/2"). Цена фланца "под ключ" с установкой 160 у.е., без установки 100 у.е. Для обвязки фланца требуются дополнительные трубопроводные материалы ценой около 10 у.е.
Установка системы водоснабжения
Если вы умеете обращаться с газовыми ключами, умеете делать соединения на металле, паять пластмассовые трубы, разбираться в электронике и электрике, а так же есть 2-4 человека для помощи, то можно попробовать сделать установка системы водоснабжения без помощи других. Если вы в этом не спец, но какие-то поверхностные познания и способности есть, то сможете заказать шефмонтаж, он обычно составляет 50% от цены "полного" монтажа. При шефмонтаже вы и (либо) ваши рабочие будут работать под проницательным управлением "шефа". Следует держать в голове, что при шефмонтаже, лучше, что бы рук на подхвате было побольше, потому что если вы не уложитесь с монтажом за восьмичасовой рабочий денек, за последующий денек работы, платить придется раздельно. Хоть какой, даже непростой установка проф бригада в состоянии сделать за один рабочий денек. И в итоге, при выборе оборудования, вспомните поговорку: "Одна голова отлично, а со спецом лучше".
Источник: remontinfo.ru
- 04 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 02 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 03 Апреля 2013 | Комментарий: 0
|
