Погреб либо комната подземелья. Строительство погреба: как выстроить погреб своими руками? Вентиляция в погребе. Устройство и конструкции погребов. - Ремонт и Строительство.
Каждый, кто занимается сельским хозяйством, знает, что получить неплохой сбор — это только половина дела. Более непростая неувязка — сохранение выращенного. Вот поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совсем нужно в верно организованном хозяйстве.
Каждый, кто занимается сельским хозяйством, знает, что получить неплохой сбор — это только половина дела. Более непростая неувязка — сохранение выращенного. Вот поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совсем нужно в верно организованном хозяйстве.
Каждый, кто в той либо другой степени занимается сельским хозяйством, знает, что получить неплохой сбор — это только половина дела. Другая и, пожалуй, даже более непростая неувязка — сохранение выращенного. Вот поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совсем нужно в верно организованном хозяйстве. В данном деле принципиально все: и положение погреба на участке, и его размеры и, в конце концов, особенности устройства погреба. Хотя, исходя из убеждений строителя, погреб является сравнимо обычным по конструкции сооружением. Разглядим несколько более всераспространенных типов погребов.
Земельный погреб
Если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное, то можно выстроить обычный земельный погреб. Таковой погреб устраивают раздельно от других строений, другими словами он занимает определенную полезную площадь. Как следует, это может быть в этом случае, когда размеры земляного участка относительно значительны. Он комфортен, не просит огромных издержек, сооружается из местных материалов. Земельный погреб обеспечивает более подходящие условия для хранения картофеля и других овощей, клубни в нем практически не усыхают, потому что наличие земельного пола помогает поддерживать нужную влажность воздуха.
На участке место для погреба выбирается с учетом рельефа, уровня грунтовых вод, нрава грунта и глубины его вымерзания. Это нужно для того, чтоб верно выполнить гидроизоляцию. Более применимыми местами для погреба следует считать крутые склоны, бугры и т.п. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он самый высочайший.
Котлован (выемку) роют с маленьким наклоном стенок, чтоб грунт меньше осыпался. Стены котлована обшивают горбылем, досками, плетнем. Обшивка неотклонима, если погреб вырыт в песочном грунте. Она делает погреб более долговременным, а условия хранения овощей и картофеля более подходящими. Обшивку лучше сделать разборной, чтоб летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки. Пол погреба — глинобитный, шириной 8–10 см, с добавлением маленького просеянного кирпичного щебня. В основание пола укладывается утрамбованный щебень шириной 5 см с проливкой жарким битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.
Потолок делают из жердей либо подтоварника, покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка — 30–40 см. Крыша над погребом — двухскатная, опущена до поверхности земли, перекрывает котлован свесами более чем на 0,5 м с каждой стороны, производится из притесанного горбыля либо хоть какого другого местного материала, к примеру глиносоломы, камыша либо ветвей (плетневая). Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полосы рулонного материала — толя либо рубероида.
Общая высота (глубина) погреба до перекрытия — 1,8 м. Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть на такую глубину, то высоту погреба можно уменьшить либо сделать подсыпку площадки, чтоб приподнять пол погреба. Внутренняя планировка погреба может быть случайной, хотя есть принятые правила: слева от прохода устанавливают закрома для картофеля, справа — полки для других овощей и товаров. Закрома погреба обычно делают высотой 1 метр с решетчатым полом (для вентиляции). Расстояние меж полками по высоте — 0,5–0,6 м.
Во избежание вымерзания погреба зимой во время сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым листом, мхом, торфом и т.д. В погребе нужно непременно повесить обыденный указатель температуры, а еще лучше — психрометр, чтоб держать под контролем не только лишь температуру, да и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба устраивается водоотводная канава глубиной 0,5–0,6 метра. Она планируется так, чтоб обеспечить действенный отвод атмосферной воды, другими словами с уклонами. Погребницу над погребом можно использовать как помещение для краткосрочного хранения овощей, также для складирования огородного инструмента.
Летом лючок погреба оставляют открытым для просушки и проветривания. Все разборные конструкции выносят наверх, кропотливо моют жаркой водой с содой и прожаривают на солнце.
Каменный погреб
Таковой погреб сооружается в виде арочной конструкции из естественного камня — известняка, плитняка. Основная трудность в строительстве каменного погреба появляется при сооружении сводчатой кровли. Ее кладку создают по древесной опалубке сразу с обеих сторон. Чтоб свод был крепким, нужно верно заложить в высшую часть замковый камень, который должен его расклинивать. Теплоизоляцию перекрытия производят методом засыпки глиной либо сухой землей, которую потом утрамбовывают.
В качестве кладочного раствора используют глиняное тесто, перемешанное с резаной травой либо мякиной. Пол делают глинобитным шириной 10 см из раствора, в состав которого входят: 1 часть глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 части песка. В пол втапливают маленькие плитные камешки и осколки. Для защиты от осадков и талых вод кровля должна быть скатной, также лучше на ней высеять травку. Погреб таковой конструкции обладает большой вместимостью, в нем сохраняется неизменная температура в хоть какое время года, что очень принципиально при продолжительном хранении товаров.
Погреб под гаражом
На садовом участке можно устроить погреб под гаражом для автомобиля. Таковой погреб комфортен тем, что в него просто попасть в хоть какое время года, не считая того, он не занимает настолько дефицитное на маленьком участке место. К тому же, он намного дешевле других типов погребов. При строительстве подобного погреба должны быть соблюдены два основных условия: полная водонепроницаемость и действенная вентиляция. Сначала, если грунт очень мокр, стенки погреба следует строить из цельного бетона. Глубина погреба — 1,8–1,9 метра. Если же место сухое, стенки могут быть устроены из асбоцементных листов кровельного шифера (может быть в два слоя с проклейкой битумной мастикой). К основному древесному каркасу погреба их укрепляют саморезами.
Для наилучшей гидроизоляции вся конструкция, находящаяся под землей, два раза промазывается жарким битумом. Не считая того, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Это — или труба с 2-мя каналами, или лючок с решеткой. Для утепления погреба под гаражом в прохладное время на решетку укладывают ватники, старенькые одеяла и т. п. Таковой погреб комфортен к тому же тем, что может быть адаптирован под смотровую яму для ремонта автомобиля.
Погреб из асбестоцементных листов
Таковой погреб можно строить исключительно в сухих грунтах. Его делают не только лишь четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным. Строительство погреба занимает всего некоторое количество дней. Асбестоцементные листы либо плиты имеют стандартные размеры: 1200 х 900 х 10 мм, потому площадь погреба можно рассчитать исходя из числа его сторон. К примеру, шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный — 5,7 кв. м, десятиугольный — 7,8 кв. м. Асбестоцементные листы можно соединить меж собой с помощью железных уголков размером 40 х 40 мм (50 х 50 мм) либо полосового железа. Крепление ведется на болтах. Листы раскраивают пилой-ножовкой.
Строительство погреба начинают, как обычно, с котлована. После того как земельная выемка готова, делают установка нижнего ряда асбестоцементных плит. Их соединяют меж собой при помощи уголков на болтах и гайках. В итоге выходит замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника. Основание погреба делают из бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стенки в собранном виде аккуратненько и умеренно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 см. Потом оставляют на 5–7 дней, чтоб бетон затвердел, и нижний ярус стенок крепко закрепился, после этого к нему присоединяют плиты последующего яруса. Количество и высота плит зависят от избранной глубины погреба. Швы меж плитами затирают цементным веществом.
Если пол погреба земельный, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина — 40 см. Стенки снаружи покрывают слоем жаркого битума в два приема. Поверхности за ранее зачищают и грунтуют. Перекрытие погреба также делают из асбестоцементных листов: на торцы уголков 2-ух обратно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг дружке и оси погреба, проходящей через середины этих обратных листов. К швеллерам укрепляют листы перекрытия. Их также следует загрунтовать и покрыть 2-мя слоями жаркого битума.
Для наилучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины шириной 15–25 см. Это необходимо делать аккуратненько, чтоб не разрушить битумную изоляцию. Входное отверстие в виде лючка устраивается в перекрытии погреба меж 2-мя швеллерами. Его делают двойным из листовой стали шириной 1,5–
2 мм, а обвязку — из уголковой стали. Меж крышками лючка кладут какой-нибудь узнаваемый теплоизоляционный материал. Лючок не непременно делать с помощью сварки, его можно собрать на болтах и гайках. Размеры лючка 60 х 60 либо 75 х 75 см. К люку приставляют железную либо древесную лестницу.
Вентиляция обеспечивается 2-мя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтоб она размещалась в 5–10 см над перекрытием. Поперечник труб около 10 см. Нижнюю трубу заделывают железной сетью с маленькими ячейками для защиты от проникания в погреб мышей. Изнутри стенки покрывают водоэмульсионной краской либо известковым веществом. По внутреннему периметру погреба можно сделать полки на креплениях из железных уголков.
Их надрезают и сгибают так, чтоб вышла подходящая форма. Не считая того, погреб можно поделить на ячейки. Перегородками послужат те же асбестоцементные листы.
Если погреб находится не под домом, а стоит раздельно на участке, над ним делают навес для защиты от осадков, а по периметру — отмостку из глины либо бетона. Отмостка имеет уклон в обратную от погреба сторону под углом 2–5°.
Погреб с погребицей
Погреб с погребицей, либо, как еще молвят, с погребницей — апробированное временем сооружение, достаточно нередко встречающееся в личном строительстве. Оно состоит из 2-ух частей: надземной (погребица) и подземной (фактически погреб). Погреб заглублен под землю приблизительно на 2 м, потому летом в нем всегда прохладно, а зимой еще теплее, чем снаружи. К тому же погребица делает дополнительный экран от проникания осадков и воздействия низких и больших температур. Погребицу обычно употребляют как дополнительное временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инструментария, пиломатериалов и т. д.
Погреб рассчитан на долгосрочное внедрение, потому его стенки сооружают из крепких материалов, к примеру, из цельного бетона шириной 20–30 см, камня либо кирпича (стенки шириной 25–30 см), из горбыля шириной 6–8 см, бревен поперечником 12–18 см. Все материалы накрепко изолируются. Метод гидроизоляции определяется определенными критериями места строительства.
Место меж стенками погреба и стенками котлована именуется пазухой. Это место забивают глиной, заполняя его послойно по 20–30 см и уплотняя слои, другими словами делают боковой глиняный замок. Если погреб строится во мокроватом грунте, то по его периметру обычно делают приямки — маленькие углубления для сбора воды, глубиной 20–30 см. По мере скопления воды ее необходимо из приямков вычерпывать. Основание погреба делают мультислойным в два приема. Дно котлована следует выровнять и плотно утрамбовать.
На приготовленное таким макаром дно в целях дренажа насыпают слой щебня шириной 8–10 см, на который укладывают слой мятой глины шириной 2–3 см. Для этой цели больше подходит жирная глина. Глиняный слой также следует разровнять и утрамбовать. Потом делают бетонную заливку шириной 10 см. После того как бетон схватится, а на это будет нужно 10–15 дней, на бетонную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку шириной 5 см и заглаживают ее металлической кельмой.
Перекрытие погреба делают крепким. Для утепления перекрытия в большинстве случаев употребляется керамзит, кирпичный щебень (за ранее просеянный), можно использовать мох. Теплоизоляционные материалы укладываются на глиняную смазку шириной 3 см. Погреб оборудуют лючком размером 70 x 70 см. Под лючком устанавливают лестницу. Лестницу для большей стойкости и удобства использования рекомендуется устанавливать под наклоном.
Стенки погребицы можно делать из различных материалов. Более нередко используются кирпич, ракушечник, камень, ошкуренный горбыль шириной около 5 см, саман и пр. Крыша погребицы обычно двухскатная, облегченная. Для защиты стенок от осадков делают широкие свесы. Кровлю делают из сплошной дощатой обрешетки, покрытой рубероидом либо асбестоцементными листами.
С внешней стороны стенок погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной более 1–1,2 м с уклоном 1:10. Стенки погребицы заглубляют на 50–70 см. Дверь для погребицы делают из толстых плотно пригнанных досок шириной более 4–5 см. Еще несколько слов о вентиляции. Для того чтоб сделать подходящий температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная труба вентиляции. Исключительно в этом случае можно ждать действенного воздухообмена.
Погреб-лабаз для хранения овощей
Это особенный вид погреба адаптированный для размещения на низких и переувлажненных участках, где заглубленный погреб выстроить нереально из-за высочайшего уровня грунтовых вод. Снутри такового погреба применяется навальное либо закромное хранение картофеля и корнеплодов. Вилки капусты, связанные попарно, подвешиваются к жердям, размещенным под самым потолком погреба. При хранении в таком лабазе картофеля его утраты составляют 3–4%, а капуста теряет менее 10% от общего веса.
Схожий погреб может быть комфортен и выгоден не только лишь для хозяев личных участков, да и для маленьких и средних овощеводческих хозяйств. Высота его в средней части не должна превосходить 2 м, в неприятном случае может быть вымерзание овощей. Для приусадебных и садово-огородных участков ширина лабаза может составлять 3,3–3,8 метра, длина – 3–4 метра. В лабазах побольше устраивают два прохода, в малых – один. Ширина прохода – 60–70 см. Овощной лабаз отличается от обыденного погреба отсутствием потолочного перекрытия, из-за чего он дешевле, и времени на его строительство требуется меньше.
Основная конструкция погреба-лабаза – каркас. Его остов производится из ошкуренных бревен-столбов поперечником 13–18 либо 18–22 сантиметра. Бревна заостренными концами вкапываются в грунт на глубину около 1-го метра и гидроизолируются, а сверху соединяются меж собой обвязкой. Верхушки столбов рубятся в шип (методы соединения см. Соединение древесных конструкций), и на их укладываются обвязочные бревна. Не считая гидроизоляции, нижние концы бревен-столбов лучше обжечь либо промазать жарким битумом. Так же следует поступить и с бревнами обвязки. Это намного повысит срок их службы.
Кровля погреба-лабаза производится из досок со сплошной обрешеткой из горбыля. Сверху вся поверхность застилается рубероидом в 1–2 слоя. Потом следует засыпка землей (лучше торфяной) шириной 30–40 см, после этого укладываются пласты гумуса. Уклон крыши погреба следует сделать по способности маленьким, со свесами-крыльями практически до земли, это удержит зимой дополнительный естественный теплоизолятор – снег. Готовый погреб-лабаз снаружи припоминает коренастый шалаш.
Один из торцов погреба-лабаза зашивается 2-мя рядами досок с прокладкой меж ними рубероида (для защиты от сквозняков).
С другой торцевой стороны погреба устанавливается маленькая утепленная дверца-лаз с тамбуром. Вокруг лабаза неотклонима канава для отвода воды. Для вентиляции погреба около конька устраивают вытяжку – древесную тубу-короб с задвижкой. Схожая конструкция позволяет задерживать в хранилище постоянную температуру +2–3 °С. Срок службы овощного погреба-лабаза при соблюдении нужных критерий строительства – около 10 лет.
Наземные погреба
Наземные погреба сооружаются в этом случае, если грунтовые воды залегают на глубине наименее 0,5 м от поверхности земли.
Пристенный погреб
Заглавие этого погреба гласит само за себя. Таковой погреб пристраивается к серьезной стене дома. На рис. изображен один из вариантов подобного погреба.
Стены погреба выкладываются из красноватого обожженного кирпича, цельного бетона либо плитняка. Толщина стенок 25 см, другими словами в один кирпич. При кладке употребляется обыденный кладочный цементно-песчаный раствор.
Стены с обеих сторон штукатурят цементным веществом, а с внешней стороны их дополнительно гидроизолируют жаркой битумной обмазкой в два слоя. Для устройства пола земляное основание сглаживают, зачищают и делают бетонную подготовку шириной 10–15 см. После созревания бетона (примерно в течение недели), устраивают цементный пол шириной 5 см. Для перекрытия погреба употребляют толстый горбыль с притесанными кромками.
Сверху кладут слой мятой глины и два слоя рубероида. Потом делают обваловку торфом либо сухой землей, которую засевают травкой. Со всех боков погреба делают отмостку и водоотводную канавку на расстоянии 1–1,5 м. Картофель и овощи хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают над уровнем пола на 10 см. Для несыпучих товаров погреб оборудуют полками.
Погреб с обваловкой
Если почвенные условия не позволяют выстроить заглубленный либо полузаглубленный погреб, вы сможете сконструировать наземный погреб с обваловкой и даже придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения либо устроив альпийскую горку. В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут водоизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что именуется в елку. Расход кирпича при таком методе кладки — 64 штуки на 1 кв.м. пола.
Стенки строят из бревен либо из толстого горбыля с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков. К тому же мох имеет свойство всасывать противные запахи. Внешние стенки с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной воды обмазывают жарким битумом либо битумной мастикой в два приема, потом оклеивают листами рубероида. Перекрытие погреба делают из досок либо притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и листами рубероида, в последнем случае, полиэтиленовой пленкой. Потом весь погреб обваловывают землей, которую или засеивают травкой, или обкладывают гумусом. Вентиляция осуществляется через трубу вентиляции с 2-мя каналами. Вход в погреб оборудуют двойной дверцей. Снутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полки.
Регулирование температуры и влажности в погребе
В погребе рекомендуется повесить указатель температуры, чтоб фиксировать температуру воздуха, но еще лучше установить психрометр, который позволяет определять температуру воздуха и определять относительную влажность. К примеру, лучшая температура хранения картофеля 2…5 °С при относительной влажности воздуха 85…95%. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Очень высочайшая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в купе с завышенной температурой делает подходящие условия для развития гнилей и раннего прорастания клубней.
Представляет практический энтузиазм прием, которым ранее в деревнях воспользовались фермеры, чтоб держать под контролем переход к отрицательным температурам: в погребе устанавливали пузырек либо блюдце с водой. Если вода леденела, означает, температура опускалась ниже 0 °С. В погребах рекомендуется воспользоваться не ртутными, а спиртовыми указателями температуры, чтоб не допустить небезопасного отравления, если по неосторожности ртутный указатель температуры вдруг разобьется.
Загазованность погреба
Если в погребе не зажигается спичка либо угасает свеча, это показывает на загазованность погреба, приемущественно углекислым газом, который обладает токсическими качествами. Концентрация углекислого газа в воздухе более 10 % является небезопасной для человека. При обнаружении вредных газов погреб нужно кропотливо проветрить. Если нет циркуляции воздуха, можно внести (спустить) в погреб ведро с пылающими углями либо сделать ток воздуха, стремительно опуская и поднимая через лючок на веревке старенькое одеяло либо сноп травы.
Дезинфекция погреба
Сбор закладывают в незапятнанные и продезинфицированные хранилища. Каждый год погреб следует мыть, проветривать и обеззараживать. Более легкодоступным методом дезинфекции является побелка известью (1 ведро известкового теста на 5…6 ведер воды) с добавлением в раствор 10 % медного либо стального купороса (1 кг за ранее растворенных в теплой воде кристаллов на 1 ведро побелочного состава). Недоступные места опрыскивают резиновой грушей. В качестве антисептического средства можно применить крепкий раствор марганцовокислого калия, также табачный отвар (50 г сухой махорки либо табачной пыли на 1 литр воды).
Не считая того, для дезинфекции погреб раз в год можно окуривать сероватой. На сковороду либо противень с раскаленными древесными углями насыпают черепковую серу (30…60 г на 1 куб. м. объема помещения), двери плотно закрывают, щели замазывают глиняным тестом, для герметизации лючка можно использовать ватный тюфяк либо старенькое одеяло. Через 1…2 суток погреб проветривают.
Для ликвидирования насекомых, также для борьбы с плесенью и гнилыми грибами могут быть применены пары, образующиеся при гашении хлорной извести. На каждые 10 куб. м. объема погреба берут 2…3 кг негашеной комовой извести, засыпают ее в бак либо другую емкость, потом заливают водой и стремительно выходят из погреба. Лючок либо дверь при всем этом кропотливо закрывают, время от времени даже обмазывают глиной для обеспечения плотности. Образующиеся при гашении извести пары гибельно действуют на насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилых грибов. Погреб оставляют закрытым на 1…2 суток, после этого его кропотливо проветривают.
Такую обработку погреба следует проводить 2…3 раза с интервалом в 1 неделю, чтоб не дать насекомым и грибам вернуть жизнеспособность. Пары извести очень вредоносны для здоровья, потому нужно соблюдать меры предосторожности и лучше работать вдвоем. Если конструкции очень поражены грибом, такие места выжигают паяльной лампой либо газовой горелкой.
Древесные полки, стеллажи и закрома, если их можно разобрать, выносят из погреба, моют жаркой водой с мылом и содой и кропотливо просушивают. Стенки погреба полезно помыть 10 %-ым веществом медного либо стального купороса либо 3…5 %-ным веществом дюралевых квасцов. Все работы по дезинфекции погреба следует окончить в месяц до закладки товаров на хранение.
Источник: remontinfo.ru
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 03 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 07 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 19 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 30 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 04 Марта 2013 | Комментарий: 0
| 
