Из-за ограниченности древесного инструмента везде, где может быть, использовали бревна, а брусья и доски, изготовлявшиеся с помощью топора и клиньев, употребляли только там, где их нельзя было поменять. Стенки состояли из горизонтально уложенных одно на другое бревен, сплоченных меж собой средством пазов, вынимавшихся в поверхности каждого бревна и соединявшихся в углах с бревнами других стенок врубками, заурядно с остатком. Врубка без остатка, «в лапу», была известна, но применялась пореже. Кровельные покрытия делались из теса либо сошника – дощечек, имевших подобно кровельному тесу вырезные концы – треугольные, округленные и «городчатые».
Прямо до ХХ века на строительство шел лес только обрубленный, а не пиленый, хотя пила на Руси была известна еще в глубочайшей древности. Она, но, не получила огромного распространения, ибо издавна увидели, что пиленые бревна и доски легче впитывают воду, резвее разбухают и сгнивают. А рубленые бревна от ударов топора с торцов становились вроде бы закупоренными. Мастера наблюдали, чтоб ассистенты не вбивали топор в бревно: это могло уменьшить жизнь грядущего строения. Повышенное внимание российские строители присваивали сезонному сроку и времени заготовки леса.
Строительный лес заготавливается в зимний период, включая вешний март, который по климатическим условиям завершает зиму. Благоприятность этого срока разъясняется прекращением сокодвижения в дереве и его большей сухости. Огромную роль в грозных погодных критериях при сохранении тепла в жилье делал теплоизолятор. Наибольшее распространение получил мох. Заготовляли мох вручную, граблями, вилами. Пересохший мох крошится и не годен к употреблению.
Качественно построенный древесный дом - не только лишь престижное приобретение, которое прослужит вам не один десяток лет, да и безупречное место для работы и отдыха.
Рубленые дома по добротности и долговечности превосходят щитовые и каркасные дома. В цельных бревнах сохраняется важнейший - наружный слой, чем старше и толще стволы, из которых изготовлены венцы сруба, тем подольше они не сгнивают. Для производства срубов, употребляется только высококачественный лес, который заготавливается в зимнее время года, что является важным фактором. Зимний лес суше летнего. Зимой в древесной породе не достаточно воды, в итоге и обрабатывать такую древесную породу проще, высыхает резвее и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию.
Лес для дома
Начинать строительство необходимо с заготовки леса. Каждому, кто решил строить дом, охото, чтоб он длительно стоял и отлично служил. Навряд ли кому-то охото каждый год строить новый дом: времени много, морок много, средств тоже много. Никакого спокойствия. Обычным материалом для стенок низкоэтажных построек является дерево. Древесная порода как материал обладает обилием принципиальных плюсов. Древесная порода довольно просто поддается склеиванию, без особенного труда соединяется гвоздями, саморезами и т.п. Она отлично обрабатывается и поддается отделке.
Исходя из убеждений соотношения плотности и прочности древесную породу можно ассоциировать с металлами. Стенки дома должны быть долговечны, владеть неплохими звукоизоляционными свойствами, иметь, может быть, наименьший вес, обеспечивать в помещениях неизменный температурный режим, нужный для строения. Ее недочетами являются только осадочная деформация в 1-ые 1,5-2 года и низкая огнестойкость. Но в текущее время с обоими недочетами можно совладать. Для увеличения огнестойкости употребляют особые средства, которыми пропитывают дерево. Это позволяет повысить огнестойкость до таковой степени, что даже при больших температурах дерево будет тлеть, но не пылать.
Самыми комфортабельными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе имеющими низкую теплопроводимость) являются брусчатые и рубленые стенки из хвойных пород деревьев. Хвойные породы подходят больше, чем лиственные по той причине, что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию. Основными параметрами, определяющими долговечность для дерева являются: крепкость, плотность, стойкость к растрескиванию, стойкость против тления, износостойкость, низкая сучковатость, низкая твердость, высочайшая колкость и легкость.
Крепкость древесной породы определяется породой дерева, плотностью, влажностью, наличием пороков. Влажность бывает свободной и связанной. Особенностью свободной воды будет то, что она испаряется из дерева совсем не сложно. Для того чтоб это проверить, довольно вспомнить, что промокшее под дождиком дерево сохнет довольно стремительно, за несколько часов. Связанная влага, напротив, испаряется медлительно, и для того, чтоб высушить дерево, не прибегая при всем этом к помощи особых технологий, может пригодиться пару лет. По мере роста количества связанной воды крепкость древесной породы становится меньше. Когда же количество воды перебегает предел гигроскопичности (30%), влажность перестает влиять на крепкость древесной породы.
Не считая того, практическая ценность различия меж свободной и связанной влагой состоит в том, что при испарении первой изменяется только тяжесть дерева, а при испарении 2-ой меняется объем, другими словами происходит усушка. Уменьшение объема древесной породы при ее высыхании неодинаково по разным фронтам. В толщину больше, чем в длину. При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Поначалу влага испаряется из наружных слоев, а потом из внутренних. Такое не равномерное испарение воды приводит к тому, что в древесной породе появляется внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее снутри, в итоге чего на дереве могут проявиться трещинкы. С плотностью и влажностью древесной породы плотно сплетена способность ее задерживать внутри себя железные крепления. Чем больше плотность древесной породы, тем выше сопротивление выдергиванию гвоздя либо самореза. Влажность упрощает забивание гвоздиков в древесную породу.
Малоусыхающие - ель, пихта, кедр, белоснежный тополь, сосна и др.
Среднеусыхающие - дуб, вяз, бук, осина, ясень, темный тополь, мелколистная липа и др.
Сильноусыхающие - клен остролистный, граб, лиственница, береза.
Твердость - это способность древесной породы сопротивляться проникновению в нее жестких тел. По степени твердости древесные породы можно поделить на 3 группы:
Мягенькие - сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь.
Твердые - береза, бук, вяз, лиственница сибирская, ясень, ильм, карагач, клен, яблоня.
Очень твердые - граб, кизил, самшит, акация белоснежная, береза.
Износостойкость древесной породы - это ее способность противостоять разрушению в процессе трения. Тут существует такая закономерность: чем больше твердость и плотность древесной породы, тем меньше ее изнашиваемость.
Гнилость появляется в итоге жизнедеятельности разных грибов, которые разрушают древесную породу и почти всегда делают ее неприменимой для работ.
Сучковатость - наличие оснований веток (сучков) живых или отмерших во время роста. Сучковатость нарушает однородность строения древесной породы, понижает ее крепкость, затрудняет обработку.
Легкость - свойство древесной породы, которое является прибыльным при строительстве в купе с другими свойствами.
База дома
Фундамент - это один из важнейших частей дома. Строительство хоть какого строения всегда начинается с него. Зависимо от параметров грунта, величины нагрузок на фундамент и чувствительности строения к изменениям основания, определяется и вид фундамента. Существует некоторое количество видов фундамента: ленточный мелко-заглубленый фундамент, ленточный фундамент глубочайшего заложения и столбчатый фундамент.
Ленточный мелко-заглубленый фундамент - более сбалансированный вариант для срубов и домов из бруса. Глубина заложения фундамента 50 - 70 см. Этот вид фундамента можно использовать для древесных строений, также маленьких каменных домов при условии, что данный фундамент закладывается на слабо-пучинистых грунтах, или предусматривается утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, с целью уменьшения глубины вымерзания.
Ленточный фундамент глубочайшего заложения - в главном, ленточный фундамент употребляется для домов с томными стенками либо томными перекрытиями, также когда планируется подпольное помещение. Глубина заложения фундамента на 20-30 см. ниже глубины вымерзания грунта.
Этот вид фундамента самый дорогой из-за значимых расходов на материал. Столбчатый фундамент - самый экономный вид фундамента. Столбчатые фундаменты строят в главном под легкие древесные и каркасные строения, веранды либо в качестве опор под крыльцо. Столбы закладываются на глубину вымерзания грунта во всех углах, местах скрещения стенок и других нагруженных местах. Шаг столбов 1,5 - 2 м. Неотклонимым условием при изготовлении столбчатого фундамента, являются мероприятия по защите столбов от выдавливания силами бокового сцепления.
Основной недостаток фундаментов - неравномерное проседание. Снаружи это выражается в проявлении трещинок различной формы и различного направления как на самом фундаменте так и на стенках дома , разные перекосы самого дома . Зависимо от конструкции дома и типа фундамента, причинами изъянов могут быть : некорректно избранная глубина заложения фундамента. Поправить этот недостаток очень тяжело, а время от времени нереально вообщем . Если же проседание некординально, можно произвести подсыпку грунта по всему периметру фундамента, тем прирастить глубину заложения . Таковой недостаток характерен для построек с томными стенками ( кирпичные , бетонные ) .
Очередной недостаток - подъем грунтовых вод. Тяжело предугадать, но поправить можно, устроив дренажные системы либо высадить такие сорта растений, которые отлично убирают воду из земли. Также - неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения. К примеру, когда основной дом еще тяжелей, чем веранда. Если дом уже построен, то, чтоб избежать предстоящей деформации, нужно поделить фундаменты веранды и дома. Для этого меж фундаментами необходимо проложить два слоя рубероида либо доски пропитанные битумом. Недостающая крепкость материалов для фундамента либо утрата прочности с течением времени – еще одна разновидность недостатка. В данном случае нужен полный ремонт, подмена фундамента на новый. Чтоб это выполнить, необходимо разгрузить старенькый фундамент методом переноса всего фундамента на временные опоры.
Стенки
Бревенчатые стенки состоят из рядов бревен, уложенных друг на друга горизонтально. Один ряд бревен, расположенных по периметру именуется венцом, а все совместно образуют сруб. Каждое бревно имеет паз, при помощи которого плотно соединяется с другим бревном. Для термоизоляции в пазы бревен закладывают утепляющий материал. Сначало сруб собирают не на фундаменте и без закладки теплоизоляционных материалов. В таком состоянии он должен простоять около 6 месяцев для полной просушки и осадки. Потом сруб разбирают, за ранее пронумеровав бревна, и совсем устанавливают на фундамент. Стенки рубят 2-мя методами – рубка с остатком («в чашку») и рубка без остатка («в лапу»).
Рубку «в чашку» употребляют только при строительстве из круглых бревен, таковой метод является наименее экономным, так как от края чашечки до торца бревна оставляют около 30 см, т.е. на два таких остатка пропадает около полметра. Рубка «в лапу» является более экономной, т.к. бревно на углу не выходит наружу. Угловые соединения получаются более крепкими. Этот метод можно использовать при рубке из хоть какого бревна - протесанного либо нет. Стенки из бруса собираются так же, как и бревенчатые. Толщина бруса находится в зависимости от функций дома. Для летних пригородных домов довольно ширины 10-15 см; для дома, который планируется использовать для неизменного проживания, нужна толщина бруса более 20 см. Меж брусьями также закладывается теплоизоляционный материал. И в целом собрать стенки из брусьев малость проще, чем из бревен. Можно выполнить внешную обшивку стенок, но делать это необходимо только после полной осадки дома. Для обшивки употребляются только сухие пиломатериалы (доски), их как можно плотнее соединяют вместе, чтоб не продувал ветер, не попадала влага и лучше сохранялось тепло. Доски укладывают горизонтально, вертикально либо под углом так, чтоб вышел набросок.
Рекомендуется строить сруб частями, любая из которых имеет высоту людского роста. Этот метод именуется рубкой с следующей перекладкой. Он состоит в том, что отдельные части сруба после производства на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят вам все работы с топором создавать стоя на земле, и внешние леса не пригодятся. В этом случае употребляется две перекладки, потому что, это сбалансированный вариант для начинающего строителя. Пусть вас не смущают издержки времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо отлично и комфортно оборудованное рабочее место - залог высочайшей производительности труда.
Прилегающая к корню часть древесного ствола именуется комлем. Начиная рубить дом, вы должны знать, что не бывает совершенно ровненького бревна. Хоть какое бревно обладает сбежестостью, т. е. миниатюризируется в поперечнике от комля к верхушке. Потому при укладке бревен одно на другое нужно чередовать комли и верхушки.
При сборке сруба, для того чтоб один венец плотнее примыкал к другому, повдоль бревен выбирается паз. Другой нередко производимой операцией при обработке бревен является изготовка канта. Конец бревна, стесанный с 2-ух параллельных сторон, именуется «болваном», образующиеся при всем этом плоскости - щеками, а необработанная, выпуклая поверхность – обзолом. Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются «лапа» и «ласточкин хвост». Для дополнительного крепления бревен в венцах употребляют соединение шкант - луза, а столбы и стропила накрепко инсталлируются при помощи шипов.
Крыша
Существует несколько вариантов, какой сделать крышу дома – односкатную, двухскатную, вальмовую, шатровую. Двухскатные крыши в большинстве случаев используются при строительстве личного дома. Она ординарна в изготовлении и надежна. Можно сделать мансардную крышу, если вы планируете использовать чердак как жилое помещение. Неважно какая крыша содержит в себе последующие элементы: стропила (несущая конструкция), обрешетки, кровля. Стропила могут быть наклонными и висящими. Наклонные стропила без дополнительных опор перекрывают просвет до 6-6,5 м. Стропила опираются на верхний венец стенок либо на опорные брусья. Если вы желаете перекрыть большой просвет без промежных опор, используйте висящие стропила. После установки стропил перебегайте к укладке карнизного настила и обшивке фронтонного свеса. Дальше к несущей конструкции прикрепите обрешетку из досок и брусьев. Какой будет обрешетка (сплошной либо нет) находится в зависимости от того, какой кровельный материал вы выберете для крыши.
Черепица прослужит длительно, но это очень тяжкий материал. Ее следует выбирать для домов неизменного проживания, а не летних дач. Для нее нужны крепкие стропила и обрешетки. Шиферная крыша весит меньше, да и срок службы у нее менее 20 лет. При укладке величина напуска 1-го листа шифера на другой должна быть равной величине одной «волны». Есть 2 типа укладки: 1 – когда продольные кромки не совпадают, 2 – совмещение продольных кромок по одной прямой.
Можно сделать настил из железного листа – он самый легкий из кровельных материалов. Но железные листы сплошным слоем укладывать нельзя, т.к. внутренняя непроветриваемая сторона листа будет заржавевать. Обычно укладывают не один лист, а два-три, соединенные меж собой. К обрешетке они крепятся при помощи особых полосок стали – кляммер, которые ставятся на расстоянии 130-150 см и размещаются в центре листа и в местах закроя.
Чтоб вода во время дождика либо таяния снега не стекала по стенкам, сделайте карнизы, желоба и трубы.
Зимние срубы
Понятно, не многим что наилучшие срубы - срубы, сделанные зимой, т.е. из зимнего леса. Это обуславливается состоянием самой древесной породы скошенной зимой.
Сделанный сруб из зимнего леса обладает рядом преимуществ, а именно, бревно за счет неспешного высыхания наименее подвержено трещиноватости, а беря во внимание современную тенденцию к отсутствию отделки снутри сруба - это значительно. Ставить сруб необходимо как раз зимой, потому что бревна фактически не синеют, а также миниатюризируется возможность инфецирования дереворазрушающими грибами. Кстати, для профилактики синевы, бревна обрабатывают антисептиками. Если вы обязательно желаете приобрести древесную породу зимней заготовки, то спецы рекомендуют располагать заказ на строительство дома в феврале.
Сделанный сруб из зимнего леса обладает рядом преимуществ, а именно, бревно за счет неспешного высыхания наименее подвержено трещиноватости, а беря во внимание современную тенденцию к отсутствию отделки снутри сруба - это значительно. Ставить сруб необходимо как раз зимой, потому что бревна фактически не синеют, а также миниатюризируется возможность инфецирования дереворазрушающими грибами. Кстати, для профилактики синевы, бревна обрабатывают антисептиками. Если вы обязательно желаете приобрести древесную породу зимней заготовки, то спецы рекомендуют располагать заказ на строительство дома в феврале.
Расчет прост — с ноября по февраль со складов выбирается летняя и весенняя заготовка, потому, начиная с февраля, в продажу идет уже зимний лес. Ещё один спорный вопрос: какой сруб избрать — ручной рубки либо из оцилиндрованного бревна? Конкретного ответа никто не даст. Непременно, ручная рубка — это глубочайшие традиции, это бережная обработка древесной породы, это прекрасный дом, который не растеряет собственного внешнего облика многие десятилетия. Это все так, но! — при условии, что все работы выполнены высококвалифицированными умельцами. А много вы отыщите на данный момент таких? Вот и делаются дома работягами, которые часто и работают и пьют сразу. А чтоб их держать под контролем, это самому необходимо так знать тонкости технологии, особенности дерева, что просто не реально.
Оцилиндрованноый брус
Это брус получает все достоинства материала, из которого делается: дерево – природный экологически незапятнанный живой материал, владеющий уникальным свойством воспроизводить и сохранять локальный климат. После специальной обработки сруб из оцилиндрованного бревна становится более долговременным и крепким. Цена сруба из оцилиндрованного бревна ниже по сопоставлению со ценой кирпичного дома, также наименьшие сроки установки сруба и постройки дома. Оцилиндрованные бревна меньше деформируются в процессе старения и, обычно, не требуют отделки. Строения, построенные из дерева более презентабельны и органичны на фоне природы. Также есть возможность строить дом в согласовании с персональными пожеланиями.
Современные технологии сушки бревен позволяют существенно уменьшить срок усадки сруба из оцилиндрованного бревна. Отработанная разработка производства и обработки бревен ускоряет сборку домов и понижает издержки на строительство. Возможность с течением времени поменять планировку дома с наименьшими затратами.
Но следует держать в голове: сруб из оцилиндрованного бревна следует защищать от огня, обесцвечивания, грибков, плесени и древоточцев, не говоря о том, что бревно принципиально сохранить при транспортировке. На качество и «здоровье» древесной породы оказывают влияние влажность самой древесной породы и влажность окружающего воздуха.
Несоблюдение критерий хранения, транспортировки и эксплуатации ведет к порче как необработанного, так и готового материала, к ухудшению его внешнего облика, понижению сортности и уменьшению срока службы древесных конструкций. Кроме температурных критерий на состояние сруба из оцилиндрованного бревна оказывают влияние грибки-паразиты. Посреди грибков встречаются, как и сравнимо безопасные виды, вызывающие пятна, не наносящие повреждений материалу, но изменяющие его расцветку, так и небезопасные, деятельность которых вызывает структурные конфигурации в древесной породе, делая ее неприменимой для использования. Подходящими критериями для развития грибков являются определенная влажность древесной породы (20-55%), температура воздуха более +5 и влажность воздуха 80-95%. При понижении влажности воздуха грибки равномерно отмирают.
Насекомыми и их личинки – также вредоносны оцилиндрованному бревну. Для многих насекомых древесная порода сразу является домом и едой. Обычно, за повреждением древесной породы насекомыми следует ее поражение грибами, плесенью и гнилостью. В согласовании с наносимыми повреждениями древесной породе, выделяют некоторое количество видов червоточин (поверхностная, неглубокая, сквозная и т.д.). Из всех стадий развития насекомого самой небезопасно является личинка, так как она и является пожирателем древесной породы. В особенности небезопасными вредителями древесной породы являются жуки-древогрызы, жуки-древоточцы и термиты.
Делему защиты сруба из оцилиндрованного бревна от грибков и насекомых нужно решать в комплексе с мерами защиты от влажности и неблагоприятных температурных критерий. Есть советы профессионалов, следуя которым, можно существенно прирастить срок службы сруба из оцилиндрованного бревна:
Так как древесной породе нужен доступ воздуха, лучше раз за месяц в сухую погоду проветривать дом и его фундамент. Нужно обеспечить отвод снега и воды с крыши (установка желобов и водосточных труб). При проектировании сруба из оцилиндрованного бревна, непременно бросить вокруг дома место для бетонной отмостки шириной, как минимум, 1 метр. В подполье дома сделать бетонную подготовку.
Используйте для защиты сруба из оцилиндрованного бревна особые препараты. Обработка антисептиком (продукт, созданный для зашиты дома от грибков, плесени и насекомых) вообщем является хорошим профилактикой загнивания (в особенности это животрепещуще для частей дома, сделанных не из сухого леса). После постройки нужно обработать стенки дома влаго- и огнезащитными субстанциями. Все опоры связанные с главным строением, обязаны иметь приспособления, дозволяющие просаживать опору совместно с главным срубом.
Дома из склеенного бруса
Дома из склеенного бруса по потребительским свойствам существенно превосходят другие древесные дома. Клееный брус делается методом склеивания нескольких слоев высушенной древесной породы. Благодаря этому дома из склеенного бруса получают ряд уникальных параметров: за счет комбинирования древесных пород в слоях, клееный брус соединяет внутри себя характеристики прелестной термоизоляции, стойкости к воздействию среды, противопожарные характеристики; благодаря особенному профилю бруса, дома из склеенного бруса не требуют дополнительного утепления; не требуется внутренняя отделка дома, потому что клееный брус отлично смотрится; срок строительства дома из склеенного бруса существенно меньше чем у других типов древесных домов, потому что разработка производства склеенного бруса предполагает внедрение только сухой древесной породы, потому не нужно ожидать усадки дома. Стоимость дома из склеенного бруса превосходит стоимость других типов древесных домов, но качество всегда находит собственного покупателя.
Дома из склеенного бруса по потребительским свойствам существенно превосходят другие древесные дома. Клееный брус делается методом склеивания нескольких слоев высушенной древесной породы. Благодаря этому дома из склеенного бруса получают ряд уникальных параметров: за счет комбинирования древесных пород в слоях, клееный брус соединяет внутри себя характеристики прелестной термоизоляции, стойкости к воздействию среды, противопожарные характеристики; благодаря особенному профилю бруса, дома из склеенного бруса не требуют дополнительного утепления; не требуется внутренняя отделка дома, потому что клееный брус отлично смотрится; срок строительства дома из склеенного бруса существенно меньше чем у других типов древесных домов, потому что разработка производства склеенного бруса предполагает внедрение только сухой древесной породы, потому не нужно ожидать усадки дома. Стоимость дома из склеенного бруса превосходит стоимость других типов древесных домов, но качество всегда находит собственного покупателя.
Редакция выражает благодарность компании «Рубленный Доброкачественный Дом» за использованные материалы.
