Как избрать железную дверь и не ошибится? Как избрать межкомнатную дверь? Как установить дверь? - Ремонт и Строительство.
Как избрать железную дверь и не ошибится? Как избрать межкомнатную дверь? Как установить дверь? - Ремонт и Строительство.
Входные двери - это двери, устанавливаемые при входе в квартиру либо здание. К входным дверям предъявляются завышенные требования звуко- и теплозащиты, безопасности (защиты от ненужного вторжения), а в случае, если дверь ведет на улицу (внешняя), она должна выдерживать осадки.
Конструкции входных дверей могут быть разными, что, сначала, находится в зависимости от материалов производства: древесные, профильные (алюминий, ПВХ), железные, комбинированные.
Для обеспечения тепло- и звукоизоляционных свойств применяется несколько технологий: дополнительная обивка двери, изготовка двери из более громоздкого материала, помещение вовнутрь полотна особых звуко- и теплоизоляционных материалов. Все древесные внешние двери, независимо от внутренней конструкции, обязаны иметь обращенную к улице внешную панель, изготовленную из древесной породы, обработанной особым образом и покрытой защитными лаками либо красками. Чем лучше будет покрытие, тем подольше прослужит дверь.
Как избрать входную железную дверь
Готовую железную дверь могут установить в денек воззвания. Это стремительно и комфортно в случае форс-мажорных событий. Но у таких готовых образцов есть ряд недочетов. Во-1-х, они не всегда подходят под определенный просвет, означает, его придется или увеличивать (делать стяжку) либо напротив - наращивать (разбивать стенки), а это может отразиться на степени надежности всей конструкции и не в наилучшую сторону. Во-2-х, не каждый производитель даст правдивую информацию о конструкции готовой двери.
Главный плюс производства дверей на заказ - четкое соответствие размеров дверного проема и габаритов самой двери, а как следует более высочайшая степень надежности. При всем этом можно точно обусловиться и с конструкцией, и с комплектацией, и с дизайном. Правда, сроки производства таковой двери - от 5 дней до 2-ух недель. Неважно какая дверь, какой бы она ни была, должна раскрываться не вовнутрь помещения, а наружу. По другому ее можно выдавить без шума и пыли обыденным 5-тонным домкратом (благо, конструкции лестничных площадок установке домкрата содействуют). Если дверь раскрывается наружу, то даже самые кропотливые пробы ни к чему не приведут. В "наилучшем" случае потянув дверь на себя, вор оторвет ручку (больше схватиться не за что).
На рынке представлено неограниченное количество железных дверей как российского, так и ввезенного производства. Отличаются они, сначала, ценой - завезенные из других стран, обычно, в два-три раза дороже российских. Но, в большинстве случаев завезенные из других стран модели сделаны по типовым размерам (при этом у каждой компании - они свои). Устройство российских и привезенных из других стран железных дверей не достаточно отличаются друг от друга. В базе таких дверей - прямоугольный каркас с внутренним ребром жесткости, сваренный из железного профиля. На каркас приваривают железные листы (с одной либо 2-ух сторон). Каркас железной двери производится из металлической трубы прямоугольного либо квадратного сечения. Существует два главных варианта: один - сварная труба 50х50 мм из "уголка" (толщина стали в самой узкой части - около 0,5 мм), другой - из готового профиля прямоугольного сечения 30х50 мм (наибольшая толщина стали - 0,8 мм). Из "уголка" прочнее, надежнее и дороже в среднем процентов на 50.
Для увеличения надежности всей конструкции каркас можно укрепить ребрами жесткости из аналогичного профиля. Частота таковой "решетки" находится в зависимости от размеров двери. Каркас обшивается железными листами различной толщины: от 1,5 до 3 мм. Спецы советуют использовать листы шириной более 2 мм. Российские производители, обычно, предпочитают 2,5- либо 3-миллиметровую сталь. Сколько должно быть листов один либо два - вопрос спорный. Если вооруженное нападение на квартиру не ожидается, в принципе возможно обойтись и одним, толстым. Другой вопрос, не перекосится ли она: один лист не дает достаточной жесткости, а усадка в наших домах может продолжаться до 10 лет (активный период усадки составляет 2-3 года), если замки заклинит - последствия могут быть противные.
Дверь вешается на петли в железную коробку, укрепляемую в дверном просвете. Снаружи дверь обивают дерматином либо декоративной панелью (самая дорогая отделка - натуральное дерево). Снутри дверь может быть пустотелой, а может содержать звукоизоляционный и теплоизоляционный материал. Разница в слоях привезенных из других стран и российских железных дверей может заключаться только в толщине железных листов. У привезенных из других стран дверей листы не толще 1,5 мм, у нас же употребляют металлической лист шириной 2 - 3 мм. В конечном итоге наши двери получаются массивнее, тяжелее. Но это совсем не означает, что они надежней (избыточный вес ложится на петли).
Меж железными листами остается пустое место, которое должно быть кое-чем заполнено, по другому дверь перевоплотится в погремушку, а о шумоизоляции можно будет запамятовать навечно. Требования к наполнителю не настолько критичны, если заказчик не убирает старенькую дверь. В качестве наполнителя употребляется пенопласт, сосновый брус и так именуемая "засыпка". Пенопласт и сосновый брус фактически равны по своим звукоизоляционным свойствам, но пенопласт наименее экологичен. "Засыпка" - удачный и экологичный материал, но при неквалифицированной работе может попортить замок. В ближайшее время пользующимся популярностью наполнителем стала минеральная вата, которая безупречна по своим экологическим свойствам, к тому же обеспечивает очень благопристойную тепло- и звукоизоляцию, не поддерживает горения и очень слабо греется.
По периметру двери хорошо было бы поставить уплотнитель. Он защищает от холода и пыли, является дополнительным звукоизолятором, также защищает дверь от удара металла об металл во время закрывания. К примеру, в качестве такого может выступать издавна узнаваемый дерматиновый валик с набивкой, либо более современные самоклеющиеся уплотнители. Лучше, чтоб в набор входили наличники и притворы. Эти детали существенно увеличивают надежность конструкции, исключая возможность взлома двери ломом либо фомкой. На привезенных из других стран железных дверцах притворы и наличники есть непременно, а вот российские могут их не иметь.
Принципиальный элемент металлической двери - петли. Они, снова же, могут быть как зарубежного, так и российского производства. Нужно выяснить у торговца, какой вес они свободно выдерживают (самыми надежными числятся петли на опорном подшипнике). Количество петель находится в зависимости от веса. 2-ух петель довольно для двери весом до 70 кг. Два листа по 2,5 мм делают дверь достаточно тяжеленной, но если петли верно спроектированы, с ней просто управится даже ребенок. Для двери весом более 70 кг рекомендуется использовать три петли (вес обычной двери - порядка 80 кг). Конструкция петель тоже бывает различная.
Стандартная петля состоит из 2-ух частей. Одна из их имеет штырь (он является специфичной осью вращения двери), а другая - "колпак", который на этот штырь надевается. Конкретно такими петлями оснащается большая часть дверей. С течением времени они приходят в негодность - просто стираются, вес-то - большой. Потому лучше ставить петли "с шариком". Шарик размещается в их меж штырем и дном "колпака". Благодаря этому трение скольжения заменяется на трение качения. Получится что-то вроде подшипника. Такая петля просит меньше смазки, не поскрипывает, служит существенно подольше.
Один из методов вскрытия железных дверей - срезание петель. Для защиты от этого нередко употребляется замок системы "краб": с трех- либо четырехсторонней системой запирания (вверх-вниз, вправо-влево). При всем этом механизм открывания-закрывания может приводиться в действие 2-мя принципно разными методами.
1-ый - когда с помощью вращающейся дверной ручки (либо дополнительного ключа) выдвигаются все ригели дверного засова, а позже блокируются главным ключом. 2-ой - когда выдвижение засова и блокировка механизма осуществляется только одним ключом. В данном случае вся нагрузка ложится на кодовую часть замка, что приводит к понижению его срока эксплуатации. "Крабы" дороги, а делему можно решить и другим методом: при помощи противосъемных штырей. Они инсталлируются на двери со стороны, обратной замку. При закрывании штыри заходят в гнезда дверной коробки и фиксируют дверь.
Замок к двери либо дверь к замку
Спецы считают, что замков должно быть более 2-ух, при этом лучше - различных систем. Один - сувальдный, 2-ой - цилиндровый либо штифтовой. Это делается, чтоб усложнить жизнь злодею. Ему придется использовать большее количество инструментов (если, естественно, по каким-то причинам отсутствует "болгарка"), а означает, возможность его фуррора резко свалится. С другой стороны, ставить оба замка сложных систем - затратно, вот и рекомендуют сочетать. В случае установки замков 1-го типа, похлопочите о том, чтоб они были разных фирм. Не ставьте на железную дверь замок-защелку. Он может сыграть с вами злую шуточку - защелкнется в самый неподходящий момент. Размышлять об этом лучше "до", а не "после"...
Многие спецы считают, что самые надежные замки - сувальдные, они же в большинстве случаев - крабовые (когда "язычки"-ригели выезжают в 2-4 направлениях с различных сторон дверного полотна). Чем труднее замок, тем он дороже. Лучше на одну дверь установить два замка, один - крабовый, другой - поординарнее. При этом лучше, чтоб один замок был сувальдный, другой - цилиндровый. Личинку цилиндрового замка нужно защитить броненакладкой, чтоб ее нельзя было вышибить. Отлично, когда ригели замков спрятаны в железные трубки, которые могут крутиться, - тогда ригели фактически нереально перепилить.
Спецы рекомендуют брать двери, укомплектованные ввезенными замками. Считается, что они более надежны: пореже выходят из строя, число композиций ключей добивается от 500 тыс. до 4 миллиардов. Главным достоинством щеколды является простота и надежность. Щеколду нереально открыть отмычкой, фактически нельзя сломать (удар кувалды будет распределен по всей площади двери), можно только обрезать все той же "болгаркой". Но это очень шумно, ну и на щеколду закрывают исключительно в том случае, если кто-то есть снутри - уже страшный симптом для вора.
Существует и очередной положительный момент. В случае пожара дверь, закрытую лишь на одну щеколду, всегда просто открыть изнутри. Чего не скажешь о замках, ведь от высочайшей температуры их внутренний механизм разрушается (перестают работать все пружинные элементы) и заклинивает - дверь преобразуется в непролазное препятствие. Конструктивно щеколды бывают врезные и затратные, с фиксатором и без такого. Если крепление изготовлено хорошо, то при эксплуатации различия меж затратной и врезной фактически не существует. Фиксатор нужен не столько на случай вероятного отведения щеколды снаружи (обычно все двери имеют металлической "нахлест", и даже самый узкий предмет нереально просунуть с наружной стороны), а для того чтоб дверь плотнее примыкала к дверной коробке и не вибрировала. Время от времени бывает полезна и дверная цепочка. Правда, беря во внимание большой вес металлической двери, требования к прочности звеньев и к крепежу выше на порядок, чем для древесных дверей.
Перед заказом
Дверь монтируют за один денек. Метод установки, в принципе, стандартный для всех конструкций. В просвет вставляется коробка, в стенке сверлятся отверстия, в которые забиваются штыри. Штыри могут вбиваться или через отверстия в дверной коробке (потом их расплющивают как заклепки), или с боковой стороны от нее, но непременно с внутренней стороны помещения. Во 2-м случае их приваривают. Обычно стандартная дверь просит 5 штырей: по 2 в стороны, и 1 вниз либо ввысь (все находится в зависимости от того, где проходит проводка). Главное - чтоб дверь была установлена по отвесу и без перекосов.
Цена складывается из разнообразных составляющих: учитывается размер двери, вид и количество запирающих устройств, наружняя отделка, наличие аксессуаров. Не считая того - стоимость за доставку, установку, застыл, консультации, демонтаж старенькой двери. Еще, может быть, придется заплатить за повышение проема, закладку проема кирпичом, установку наличника, доставку двери на этаж (если дом без лифта) и т.д.
Какие межкомнатные двери избрать
Это двери, устанавливаемые в дверные просветы снутри помещения. Межкомнатные двери инсталлируются после окончания ремонта стенок и потолка. Они должны быть не только лишь высококачественными и многофункциональными, но гармонировать с интерьером квартиры. На сегодня на рынке представлено неограниченное количество вариантов межкомнатных дверей (не только лишь стандартных распашных). Часть моделей этих дверей можно конкретно приобрести в магазине, другие можно избрать и заказать по каталогу. По методу открывания различают двери распашные, раздвижные, крутящиеся и раскладные. Зависимо от числа полотен двери могут быть однопольные, двупольные и полуторные (с 2-мя полотнами неравной ширины). Дверные полотна могут быть глухими и застекленными.
Дверные блоки российские производители изготавливают в согласовании с ГОСТ либо ТУ (в главном, для новых моделей). Для внутренних дверей предусмотрена высота 2000 и 2300 мм. Однопольные двери предлагаются шириной 600, 700, 800, 900 и 1000 мм; двупольные - 1200, 1400 и 1800 мм. Дверные полотна навешиваются на дверную коробку, укрепляемую в просвете стенки. Так как коробка ни в каком случае не может плотно вписаться в оставленный для неё просвет, то остающийся меж ней и стенкой зазор приходится маскировать. Проще всего это сделать при помощи наличников. Но наличники не только лишь маскируют щели - они к тому же оформляют дверной просвет. Стыкуются наличники, обычно, под углом 45С.
Дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, и отличаться как по конструкции, так и по внешнему облику. Обычная дверная коробка собирается из древесных брусков, имеющих подборку для навески дверных полотен. Глубина подборки, обычно, составляет 15 мм, ширина соответствует толщине полотна самой двери. Существенное отличие внутренних дверей от входных заключается в отсутствии в обвязке нижнего бруска - порога. Внутренним дверям он просто не нужен.
В эталоне толщина коробки должна совпадать с шириной стенки, в неприятном случае при монтаже, до того как устанавливать наличники, придется её как-то подгонять. Если толщина стенки намного превосходит толщину коробки, более хорошим и обычным решением является наращивание коробки при помощи дополнительной доски. Если коробка толще стенки, то доборную доску придется укреплять или к стенке, или к наличнику. В общем-то, эта неувязка решаемая, но не такая уж и обычная.
Значимой прогресс в решение этой трудности занесли не так издавна показавшиеся на нашем рынке компенсационные коробки. (Можно повстречать и такие наименования, как расширительные, телескопические либо еврокоробки, но от конфигурации наименования сущность, как понятно, не меняется). Они представляют собой коробку-трансформер, которой можно придать желаемую толщину. Наличник в таковой системе фиксируется в пазах коробки и фактически составляет с ней одно целой. На рынке такие коробки представлены в главном ввезенными производителями, но уже появились 1-ые такие коробки российского производства. Не считая дерева коробки могут изготавливаться из массива, ДСП, МДФ и даже из стали.
Коробка может продаваться как в комплекте с дверцей, так и раздельно. Российский производитель обычно двери, поставляемые в комплекте с коробками, на петли не навешивает (выбирайте любые петли и укрепляйте все сами). А вот зарубежный полностью может продавать дверь в комплекте с коробкой, навесив ее на петли. Для потребителя таковой вариант даже удобнее - дверь стопроцентно готова к установке и ее остается только закрепить в просвете.
Отделка коробки и наличников, обычно, схожи отделке дверного полотна, но это совершенно не непременно. В неких случаях производитель предлагает маленький, но отлично обмысленный, дизайнерский ход - коробка и отделочные штапики производятся из такого же материала, что и основное полотно, но другого цвета, к примеру, более темного. Вероятен и оборотный эффект - когда коробка и отделочные элементы светлее основного полотна (правда, этот вариант встречается пореже).
Дверные полотна
Дверные полотна, исходя из вида материала, производятся из дерева, пластмассы, фанеры (ДВП, ДСП), стекла, металла, а так же могут быть комбинированными. Более обычным материалом, используемым для производства дверей, является древесная порода. Теплота и комфорт живого дерева, сочетаемые с паркетом и мебелью, делают древесные двери более возлюбленными и нередко применяемыми, в особенности в жилом интерьере. Древесная порода, вобщем, как и фактически хоть какой материал (природный либо искусственный), обладает как плюсами, так и недочетами, которые нужно учесть при производстве и эксплуатации дверей (подробнее мы обсудим этот вопрос чуток позднее). Она употребляется как для производства конструктивных частей дверей (в том числе полностью мощных), так и для внешней отделки дверей (шпонирования).
По конструктивному решению полотна дверей бывают: филенчатыми; щитовыми (сплошными и пустотелыми) и громоздкими (выполнены из дерева на всю толщину полотна). При всем этом стоит отметить, что филенчатыми именуются все двери (в независимости от их конструкций), имеющие на наружной панели филенки. Филенчатые дверные полотна состоят из обвязки, расположенной по периметру полотна, и 1-го либо нескольких промежных частей, место меж которыми так же заполнено филенкой (либо её имитацией).
"Мощные” двери
Массивом в текущее время именуют такие элементы дверного полотна, которые сделаны со сплошным наполнением из натуральной древесной породы. В большинстве случаев мощные элементы дверей делаются из склеенного массива - эта разработка является более современной и к тому же более дешевенькой, чем традиционная, в какой каждый элемент делается из цельного кусочка дерева. Схемы соединения брусков в клееном массиве могут быть самыми разными - каждый производитель здесь отыскивает собственный сбалансированный вариант, который был бы технологичным и, в то же время, присваивал бы всей конструкции нужную твердость.
Внедрение в конструкции мощных древесных частей заносит свои аспекты и в эксплуатационные характеристики - такие двери очень чутко реагируют на изменение влажности в помещении. Потому производитель обязан оставлять особые пазы для компенсации температурного и влажностного расширения либо сжатия при установке филенок, другими словами их никогда не закрепляют агрессивно, оставляя возможность для свободного хода. Такая принужденная схема сборки не может не заносить собственных особенностей во внешний облик дверей.
Во-1-х, разные участки дверной поверхности могут несколько отличаться друг от друга по цвету, что связано как с углом отражения света, так и с невыполнимостью точно подобрать детали двери по цвету на стадии производства. Окончательный же цвет дерево приобретает только после лакировки. Но зато эта самая неравномерность цвета поверхности присваивает дверям из натурального дерева свою "изюминку" и в то же время подчеркивает, что перед Вами дверь из массива натурального дерева, а не её имитация.
Во-2-х, при значимой усушке, филенки могут на столько поменять свои размеры ("усохнуть"), что по бокам станут видны непрокрашенные полосы (окраску-то дверь получает уже в собранном виде). Возникновение таких "полос" определяются, никак, не низким качеством дверей, а просто несоответствием локального климата жилого помещениях тем "климатическим" характеристикам эксплуатации, на которые рассчитывалась дверь при собственном разработке. Необходимо подчеркнуть, что большие компании, торгующие дверцами, держат для таких случаев в собственном штате профессионалов, которые проводят нужные работы конкретно на дому у клиента. Маленькие компании, не имея таких профессионалов, могут "предложить" клиенту решить эту делему, что именуется, "своими силами".
Качество дверей из массива определяется сначала подготовкой начального сырья - временем и технологией сушки, а так же технологией клейки массива (качество клея, температура, давление). Во вторую очередь финальным покрытием (качеством лака, количеством слоев). Обычно, двери из массива натурального дерева покрывают лаком. Такое покрытие, не считая декоративной функции, имеет большой практический смысл - оно препятствует как проникновению атмосферной воды в древесную породу дверного полотна, так и оборотному процессу, вызывающему упомянутое выше пересыхание дерева. Высококачественное лаковое покрытие должно быть эластично.
Для производства мощных дверей используются последующие породы деревьев: дуб, разные породы красноватого дерева, сосна, бук, орешек, вишня и некие другие. Пожалуй, более всераспространенными являются двери из массива сосны (что полностью объяснимо относительной дешевизной материала). Они имеют различную форму и дизайна и представлены на нашем рынке в главном русскими производителями. Двери из массива великодушных пород (в главном красноватое дерево) становятся сейчас неотклонимым элементом интерьера элитного дома. Эти двери, обычно, представлены в стиле, соединившим внутри себя традиционный дизайн с естественной красотой натурального дерева. Встречаются так же уникальные (даже можно сказать, эксклюзивные) двери ручной работы. Время от времени дизайн таких дверей успешно дополняется витражным стеклом. Такие двери могут быть как русскими, так и ввезенными.
Двери из массива являются самыми дорогими. Их долговечность находится в зависимости от соблюдения производителями технологии производства от сушки до сборки, также от свойства используемых вспомогательных материалов (клеи, лаки и т.д.). Но нужно учесть и то, что двери из массива могут стать подлинным украшением интерьера и непременно принесут с собой в дом здоровую энергетику натуральной древесной породы. Они будут служить долгие и длительные годы, а в случае чего их можно и отремонтировать.
Современные двери, сделанные с применением таких материалов, как ДСП и МДФ, фактически не уступают по красе и долговечности дверям из массива. Зато они дешевле и меньше реагируют на изменение погодных критерий, сначала влажности в помещении. Стоимость этих дверей впрямую находится в зависимости от породы древесной породы шпона, и, выбрав древесную породу шпона, так скажем, "поординарнее" (к примеру, сосна заместо мирбау) можно хорошо сберечь. На качестве же самих дверей это полностью не скажется. А нужный цвет просто подгоняется за счет морилки и лака. Более дешевенькими являются двери с формованной внешней панелью и сотовым наполнением. Но зато они при эксплуатации требуют более бережного дела к для себя и, как следует, наименее долговечны.
Коробка двери не непременно должна быть из массива дерева. Она полностью может быть и из ДСП либо МДФ - такие коробки, кстати, меньше находятся под риском конфигурации линейных размеров в процессе использования. Внешняя отделка таковой коробки, обычно, производится шпоном той же древесной породы, что и полотно. Вопрос с гарантиями на двери достаточно сложен. Потому рекомендуется получать двери приличных фирмах, гарантирующих качество собственных продуктов. Нужно быть готовым и к тому, что подавляющее большая часть компаний, торгующих дверьми, дают гарантию на их, только при условии установки спецами той же компании.
И таковой выход, кстати говоря, не всегда самый нехороший (правда и не самый дешевенький). Установка современных дверей просит неких особых способностей и познаний, а от корректности её выполнения зависит долговечность их службы. Вот поэтому установку целенаправлено доверять спец бригадам. И если такая бригада у компании есть, то пусть они двери и устанавливают, и одна компания несет на для себя всю гарантийную ответственность - и за качество двери, и за правильную транспортировку, и за установка.
Кто к нам с щитом придет
Дверное полотно щитовой конструкции представляет собой сплошные либо пустотелые щиты шириной 30-40 мм, облицованные с 2-ух сторон. Щиты могут быть сплошными и пустотелыми. Сплошные щиты склеивают из древесных реек либо делают из древесно-стружечных плит. Пустотелые щиты имеют каркасно-обшивочную конструкцию. Наполнение меж рейками каркаса производятся в большинстве случаев из напоминающего соты гофрированного картона, но может употребляться и разреженный реечный каркас, каркас из полос ДВП либо сеточный каркас из ДВП.
Облицовка может быть выполнена как пластиком, так и жесткими древесно-волокнистыми плитами со особым износоустойчивым покрытием, имитирующим натуральные породы дерева (ламинат), либо шпоном (тонкими слоями ценных пород древесной породы - дуб, красноватое дерево, темное дерево, бук, граб, груша, орешек, карельская береза и т.д.). При оклейки шпоном щитовые двери в особенности красивы и по внешнему облику не достаточно в чем уступают дверям из массива дерева. Не считая того, они гигиеничны, сравнимо дешевые и, поэтому, обширно используются в массовом жилищном строительстве.
Обилие технологий сборки щитов позволяет создавать самые необыкновенные комбинированные двери - конструкции, в каких применены сразу и натуральное дерево и ламинированное ДВП либо скомбинированы дерево, ДСП и пластик. В всех их перечисленных типов дверей может быть частичное наполнение стеклом. Стеклянные полотна производятся либо полностью из закаленного стекла (сталинита), либо имеют железную (железную, дюралевую) обвязку. Особенное место занимает остекление дверных полотен в интерьерах в виде декоративных стеклянных панелей, мозаичных витражей, также стеклопакетов.
Источник: remontinfo.ru
- 04 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 28 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 02 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 03 Апреля 2013 | Комментарий: 0
|
