Что мы знаем о дощатых полах? Устройство древесных полов. Как настелить древесный пол. Ремонт пола в квартире своими руками - Ремонт и Строи
Что мы знаем о дощатых полах? Устройство древесных полов. Как настелить древесный пол. Ремонт пола в квартире своими руками
- Ремонт и Строительство.
Далековато не все с одобрением отзываются о дощатых полах. Но они отлично смотрятся и в особняке, и в деревенском доме. Верно уложенные дощатые полы, служат в течение долгого времени, не скрипят при ходьбе, они теплые, прекрасные, за ними просто ухаживать
Далековато не все с одобрением отзываются о дощатых полах. Многие убеждены в том, что такового рода половое покрытие несовременно и что в еще большей степени для дизайна жилого помещения подходят новые синтетические материалы. Но дощатые полы отлично смотрятся и в особняке, и в деревенском доме. Время от времени их настилают и в городской компактной квартире, но в данном случае дощатые полы отлично смотрятся только тогда, когда смешиваются с интерьером. Верно уложенные дощатые полы, надлежащие всем требованиям полового покрытия, служат в течение долгого времени, не скрипят при ходьбе, они теплые, прекрасные, за ними просто ухаживать, а в случае появления какого-нибудь недочета их можно стремительно отремонтировать.
Выбор древесной породы
До того как приступить к работе, необходимо приобрести нужные материалы. С особенной тщательностью выбирают доски для настила. Идеальнее всего использовать доски из деревьев хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы. Древесная порода этих деревьев не только лишь красива, но также высокопрочна и износостойка. Если вы собираетесь покрывать дощатый пол лаком, а не краской, то при подборе материалов выбирайте светлую и плотную древесную породу с сильным блеском и прекрасной текстурой — естественным рисунком древесных волокон на обрабатываемой поверхности. Считается, что самой прекрасной текстурой владеют орешек и красноватое дерево, но эти материалы очень дороги. Если орешек и красноватое дерево вам не по кармашку, остановите собственный выбор на дубе: его древесная порода также обладает прекрасной текстурой, а стоимость еще ниже древесной породы признанных декоративных пород деревьев.
Для настилки полов употребляется только сухая древесная порода. Неприемлимо работать с сырым либо пересушенным деревом, так как после настилки пола доски неизбежно покоробятся и меж ними возникнут щели, а означает, вся работа пойдет насмарку. Очередной важный момент — проведение мероприятий для защиты древесных конструкций от гнилости, огня и поражения насекомыми. Если пренебречь обработкой древесной породы дезинфицирующими средствами, то полы могут придти в негодность уже через пару лет после начала эксплуатации. В особенности стремительно разрушают древесную породу гнилые грибки. Они уничтожают целлюлозу древесных клеток и превращают древесную породу в труху. Опасность представляют также и те грибки, которые питаются соком древесных клеток. Пораженная этими микробами древесная порода не разрушается, но меняет собственный цвет, становясь синей либо зеленой от плесени.
Самую большую активность грибы проявляют при температуре 15–20 °С и влажности древесной породы 20–70%, а конкретно эти условия и свойственны для жилых помещений. Потому древесные лаги и прокладки, которые употребляются для устройства дощатого пола, необходимо обязательно обработать особым дезинфицирующим веществом. Так же обрабатывают и доски пола, но их покрывают антисептиком только с изнаночной стороны. Лицевая сторона в схожей обработке не нуждается, так как на нее наносится слой лака, краски либо мастики.
В продаже имеются самые различные антисептики, обширно используемые в строительстве. Для обработки древесных конструкций дома идеальнее всего использовать водорастворимые антисептики, к примеру фторид натрия, кремнефторид аммония либо фторсиликат аммония. Их разводят в воде в согласовании с аннотацией по применению и покрывают древесную породу при помощи кисти либо распылителя. Бывалые строители советуют использовать препараты, которые не только лишь антисептируют древесную породу, но сразу защищают ее от огня и наращивают срок службы скрепляющих доски железных гвоздиков и болтов.
Существенно уменьшают срок службы дощатых полов и насекомые-вредители, которые прогрызают ходы в древесной породе. Обезопасить себя от их возникновения можно, если до работ обработать несущие лаги и прокладки пастой-антисептиком, состоящей из фтористого натрия, сульфата натрия и воды в пропорции 5:1:2.
В неких случаях кроме досок и древесных лаг нужно также приобрести древесностружечные и древесноволокнистые плиты. В обработке эти материалы не нуждаются, так как они стопроцентно подготовлены производителем для эксплуатации.
Настилка новых дощатых полов
Настилать полы из досок идеальнее всего в конце зимнего отопит ельного сезона, чтоб доски как надо, просохли до их укладки. Летом древесная порода впитывает больше воды из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, может быть, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позже меж досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, горячая погода (в течение 1–2 недель).
По уложенным лагам строганные доски раскладывают для разметки, подбирают примыкающие доски так, чтоб зазоры меж ними были менее 1 мм. По мере надобности доски нарезают так, чтоб их соединения размещались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок, а торцевые кромки досок не касались стенок. Зазор меж досками пола и внешними стенками делают шириной 2 см, меж досками пола и внутренними стенками — 1 см. Зазоры необходимы для того, чтоб доски не загнивали от мокроватых и прохладных стенок, имели некоторый припас места на случай расширения при лишнем увлажнении. При подготовительной раскладке доски дополнительно осматривают, смотрят, чтоб на их не было изъянов: сколов, трещинок, пятен смолы, других загрязнений. Доски с недостатками или совершенно выбраковывают, или употребляют для настилки пола в черных помещениях (к примеру, в кладовых).
Доски укладывают годовыми слоями в различные стороны. В особенности принципиально придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, отмечают, чтоб потом укладывать их стремительно, по порядку, без повторной пристрожки. Поначалу на маленьком расстоянии от стенки (зазор должен быть маленьким, чтоб меж досками пола и стенкой циркулировал воздух, но его можно было потом прикрыть плинтусом) кладут первую доску и укрепляют ее гвоздями длиной 100–125 мм (длина гвоздиков должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску. Лучше вбивать гвозди в древесную породу с маленьким наклоном, а шляпки гвоздиков сплюснуть и утопить в толще доски.
Дальше к первой доске по меткам приставляют вторую (либо сходу две доски), на расстоянии 5–7 см от кромки последней доски в лаги вбивают обыденные скобы либо скобы Смолякова, чтоб меж досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (впритирку к кромке последней доски), а позже вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора меж скобой и защитной планкой. Так как клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их приколачивают гвоздями, после этого скобы вынимают, укладывают последующие 1–2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и приколачивают к лагам.
Соединения досок по окончании настилки пристрагивают, чтоб они были ровненькими и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения маленьких перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).
Щели меж полом и стенками закрывают плинтусами либо галтелями — профилированными рейками обычный либо сложной формы. Плотнее прилегают к стенкам и полу плинтусы с пазами либо скосами, но в данном случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха будет нужно устраивать в полу вентиляционные решетки. Потому много удобнее плинтусы с нащельниками. Почаще других употребляются плинтусы, выполненные из древесной породы хвойных пород деревьев (сосны, ели).
Дощатые полы можно настилать или по древесным опорам пола (если они расположены довольно близко друг от друга), или по уложенным на их с интервалом 400–800 мм лагам (расстояние находится в зависимости от толщины лаг и половых досок). В качестве лаг употребляют бруски шириной 100–120 мм и шириной от 25 мм. Лаги на балки укладывают по изоляционным прокладкам, к примеру, из древесно-волокнистых плит. После выравнивания лаг клиньями их приколачивают гвоздями к опорам. Корректность выравнивания лаг инспектируют двухметровой рейкой — на всех лагах она должна лежать без зазоров, а горизонтальность проверяется уровнем, установленным на рейке. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, создают по звукоизолирующим прокладкам. Звукоизолирующие прокладки укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтоб они выступал на 10 мм за лагу с каждой стороны.
При устройстве дощатых полов делают последующие технологические операции:
- укладку лаг по готовому основанию;
- настилку шпунтованных досок;
- острожку провесов полов с чисткой поверхности от стружки и пыли;
- установку плинтусов и вентиляционных решеток.
Поначалу около обратных стенок с зазором 15–25 мм до стенки укладывают последние лаги, а потом все другие. Располагают их поперек направления света, а в помещениях с определенным направлением движения (к примеру, в коридорах) — поперек прохода, чтоб доски покрытия размещались повдоль. Воздушное место под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 кв.м., его дополнительно делят перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 4–5 х 5 — 6 м.
Доски покрытия обычно укладывают в один слой перпендикулярно лагам, соединяют меж собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Зазоры меж досками покрытия допускаются исключительно в отдельных местах и не должны превосходить 1 мм. Любая доска покрытия должна быть прибита к каждой лаге гвоздями длиной 70 и 10 мм для досок шириной 27 мм и 35 мм соответственно. Гвозди вбивают наклонно со втапливанием шляпок добойником или в лицевую поверхность досок, или — для шпунтованных досок — в угол гребня. В лицевую поверхность досок шириной более 90 мм рекомендуется вбивать по два гвоздя.
При укладке дощатого настила пола по лагам, возвышающимся над звукоизоляционным слоем перекрытия более чем на 30 мм, и 2-ух обратных углах помещения должны быть проделаны отверстия в полу либо галтелях либо же оставлена в стенке ниша, перекрываемая плинтусом с отверстием. Площадь отверстий должна быть 20–30 кв. см. Отверстия должны быть перекрыты решетками из нержавеющего металла, возвышающимися над полом на 7–10 мм. Па каждые 15–20 кв. м пола должно приходиться два отверстия. Доски верхнего слоя покрытия должны размещаться по направлению света, падающего из окон, а в помещениях с определенным направлением движения (к примеру, в коридорах) — по направлению движения.
Для устройства дощатых покрытий следует использовать доски из леса хвойных пород. Сохранившиеся бывшие в употреблении доски перед повторной укладкой в полы должны быть кропотливо испытаны на отсутствие грибка, очищены и антисептированы. Ширина досок настила после острожки должна быть: для построек I и II класса — менее 114 мм, для построек III класса — менее 144 мм; толщина при однослойном покрытии — 37 мм, верхнего слоя двухслойного покрытия — 22 мм. Для беспустотных дощатых полов (без подполья) следует использовать однослойное покрытие и лаги трапециевидного сечения шириной 60–70 мм и шириной 100–120 мм. Доски, используемые для устройства беспустотных дощатых полов, должны быть антисептированы, а нижние их поверхности, не считая того, промазаны, жарким битумом. Сплачивание досок следует создавать в шпунт, в четверть либо методом вставки планок в пазы 2-ух смежных досок. Заделка щелей в полах вставкой планок меж смежными досками воспрещается.
Поверхность ремонтируемого участка пола и сохраняемого (старенького) пола должна быть в одной горизонтальной плоскости. Поверхность ремонтируемого участка и провесы старенького пола должны быть гладко остроганы. Выпуклости поверхностей досок покрытия должны быть устранены острожкой. Отделочные детали дощатых покрытий (плинтусы, галтели, вентиляционные решетки и др.) должны быть установлены после острожки покрытий. Отделка дощатого покрытия (расцветка по шпаклевке) должна выполняться в согласовании с техническими критериями на работы по отделке по окончании всех отделочных работ в помещении.
При настилке полов отдельные доски кропотливо придавливают друг к другу при помощи клиньев, которые вбивают меж доской и скобами, за ранее забитыми в лагу. Для того чтоб понизить возможность коробления пола при пересыхании, годовые кольца примыкающих досок при укладке обязаны иметь разную направленность. Через год после настилки, когда доски уже приобретут влажность, подобающую условиям эксплуатации, полы рекомендуется перестелить. Меньшая влажность отапливаемых помещений бывает в конце зимы, — это более подходящий период перестилки дощатых полов для устранения щелей.
Для более высококачественной настилки рекомендуется использовать шпунтованные доски с пазами и гребнями на обратных сторонах. Первую доску укладывают к стенке пазом, оставляя зазор 15 м–25 мм. При устройстве двойных полов (в два слоя) доски верхнего (незапятнанного) пола обязаны иметь с нижней стороны паз высотой 2 мм для вентиляции. Для вентиляции места под досками, препятствующего образованию сырости, по верхней поверхности лаг делают треугольные вырезы через 500–600 мм шириной 20–30 мм и высотой 10–20 мм.
Соединение торцов досок меж собой и с боковыми кромками следует располагать на лагах и кропотливо подгонять без образования щелей. В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более, чем на 100 мм, под концы досок укладывают дополнительную лагу длиной более 600 мм и приколачивают к ней свешивающиеся концы. После устранения провесов досок покрытия зазоры меж ними и стенками перекрывают плинтусом. Его плинтусы следует укреплять к древесным пробкам, забиваемым в каменные стенки, но не к доскам пола.
Новенькая жизнь дощатых полов
Привести в порядок потертый, покоробленный и поблекший древесный пол сейчас не составляет огромного труда. Современные материалы и инструменты позволяют отлично, стремительно и с маленькими затратами придать новый вид старенькым доскам. Во время ремонта стенки на чердаке обшили гипсокартонными плитами. А вот пол из хвойных досок за долгие и длительные годы значительно истерся. Весь в выбоинах, пятнах от краски и штукатурки, он совсем растерял вид. Чтоб окончить ремонт помещения и избавиться от пыли, нужно придать ему вид, соответственный новейшей обстановке.
Шлифование
Угловая электрошлифовальная машинка не управится с целой комнатой. Потому воспользуйтесь напольной передвижной машиной. Но имейте в виду, что при работе с ней придется приложить суровые усилия. Возьмите также несколько шлифовальных лент и дисков различной зернистости. Внимание! Невзирая на то, что шлифовальные машинки обустроены пылесборником и фильтрующим устройством, во время работы не получится избежать пыли. Откройте окна, наденьте маску либо респиратор и закройте двери, чтоб она не распространялась по всему дому.
Окрашивание
Окрашивание присваивает дереву дополнительное тепло и подготавливает его для предстоящей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком либо краской по дереву. Во 2-м случае цвет получится более насыщенным, но при следующей отделке будет труднее подобрать начальный цвет. Чтоб малость смягчить коричневато-красный колер, краска немного смешивается с водой.
Покрытие прозрачным лаком
Устойчивые и крепкие нитролаки, все же, неудобны в применении и опасны для здоровья человека. По этой причине они равномерно вытесняются однокомпонентными полимерными и акрилатексными составами, разводимыми водой. Они чуток наименее плотные, но это компенсируется за счет легкости нанесения, практически полного отсутствия аромата, резвого высыхания и способности чистки инструментов водой. Полимерный лак обычно наносится в два слоя, но зависимо от состояния пола может потребоваться 3-ий слой.
Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на оборотной стороне. В случае неверной установки ленты хватит только на маленький участок пола. Двигайте машину повдоль досок, чтоб на их кромках не откалывались щепки. Это в особенности принципиально, если употребляется большая абразивная лента. Подсчитайте наилучшее количество проходов машиной, чтоб не снять очень толстый слой, что может привести к выпуклости пола. При шлифовании около стенок прочно держите машину 2-мя руками, но не жмите очень очень, чтоб не сделать ложбинок в полу. Очищать щели меж досками удобнее всего железной отверткой, но это достаточно тяжелая и однообразная работа.
Кропотливо пропылесосьте пол. Стопроцентно очищенный и отшлифованный, он готов к покраске. Воднодисперсная краска наносится кистью в направлении повдоль досок. При окрашивании одной доски не заезжайте на соседнюю, чтоб не было потеков. Для окрашивания можно также пользоваться распылителем. По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но прекрасный насыщенный колер он получит только после нанесения прозрачного лака. Приготовьте все нужное для покрытия пола лаком, широкую малярную кисть отбейте об угол, чтоб удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу Прозрачный полимерный лак выпускается готовым к применению.
Довольно кропотливо размешать его в банке и налить в чистую ванночку для краски. Лак, как и краску, наносите повдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели меж ними - 1-ый слой не должен быть очень толстым. Поначалу покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. 2-ой слой обычно наносится спустя 2 часа (максимум 48 часов). Если нужен и 3-ий, то до этого немного отшлифуйте поверхность средней шкуркой (№ 100 либо 120).
Уход за дощатым полом
Хоть какой пол, дощатый крашеный и некрашеный, паркетный, из линолеума либо пластика, просит каждодневного ухода. Это и чистка его от пыли, и мытье, и натирка, и поддержание прекрасного внешнего облика, и предохранение от повреждений. Незапятнанный, наряженный пол содействует отличному настроению и самочувствию. Пытайтесь каждый денек протирать пол под кроватями, диванчиками, креслами — там, где имеет обыкновение скапливаться пыль. Подметая, оберните щетку увлажненной марлей, выпустив щетину наружу. Почаще используйте пылесос. Он способен избрать пыль из щелей и пор древесного пола, чего нельзя сделать ни щеткой, ни веником, ни даже увлажненной тряпкой. Пылесос может просочиться в хоть какое недоступное для уборки место: трубка, с которой снята щетка, достанет пыль из-за радиаторов центрального отопления, из-под шифанеров и т. п.
Более всераспространенными еще пока остаются дощатые полы, обычно, крашеные. Но есть любители и некрашеных, «белых» полов. Некрашеные дощатые полы моют теплой водой, в которую добавляют соду либо хоть какой стиральный порошок (2–3 столовые ложки на ведро воды). При всем этом пользуются корневой щеткой либо веником-голиком. Очень грязный пол кропотливо протирают влажной жесткой щеткой либо мешковиной, потом консистенцией 1 части свежегашеной извести с 3 частями песка и промывают незапятанной водой. Если после таковой обработки на полу останутся пятна, их на ночь покрывают увлажненной белоснежной либо сероватой глиной, которую днем смывают водой.
Чтоб удалить жирные пятна с некрашеного пола, его промывают бензином, посыпают картофельной мукой и проглаживают равномерно нагретым утюгом через промокательную бумагу. Можно приготовить кашицу из уксуса и глины, белоснежной, сероватой, покрыть этой кашицей пятно, снова же на ночь, а днем смыть ее водой. Крашеные полы смотрятся наряднее и подольше служат, чем некрашеные. Ну и ухаживать за ними существенно легче. В теплую воду для их мытья можно добавить нашатырный спирт (1–2 столовые ложки на ведро воды) — это даст краске сияние. Таковой же эффект достигается, если вымытый пол сполоснуть водой с уксусом (стакан уксуса на ведро воды). Добавление же соды либо мыла приведет к потускнению, потемнению краски.
Если вы пролили на крашеный пол жир, залейте его прохладной водой — застывший жир просто снимется ножиком. Для мытья дощатых полов и придания им блеска идеальнее всего использовать слабенький раствор нашатырного спирта. Мыть полы мыльной водой либо с внедрением содового раствора не рекомендуется. В неприятном случае краска потускнеет и скоро сойдет с половиц. Покрытые декоративным лаком полы обычно подметают, а потом протирают увлажненной тряпкой. Время от времени используют особый воск, образующий после нанесения на поверхность тончайшую пленку, которая защищает слой лака.
Ремонт пола
Дощатый настил под линолеум должен производиться и ремонтироваться в согласовании с правилами устройства и ремонта дощатых покрытий. Выпуклости на поверхности разглаживающего слоя под линолеум, выполненного из цементно-песчаного раствора, должны быть устранены методом шпаклевки, а на поверхности дощатого пола — методом острожки. Линолеум должен быть приклеен к нижележащему слою пола мастикой, приготовленной на водостойких вяжущих (битуме, цементно-казеиновом клее и т. п.). Толщина слоя мастики под линолеум не должна превосходить 1 мм. Зазоры меж смежными кромками линолеума не допускаются.
Перед приклейкой линолеума цементно-казеиновым клеем поверхность основания должна быть за ранее прогрунтована тем же, но разжиженным клеем. Грунтовку следует создавать не ранее, чем за полчаса до приклейки линолеума. Составы для приклейки линолеума должны проверяться в лаборатории на крепкость и водоустойчивость шва клейки. Применение терпентинного клея и декстриновых замазок для приклейки линолеума не допускается. Раскатывание рулонов линолеума следует создавать не позже, чем за день до его укладки, при температуре воздуха не ниже + 5 °С.
Со временем дощатые полы начинают скрипеть и отстают от лаг. Можно ли поправить таковой недостаток? Оказывается, сделать это довольно легко. Необходимо всего только вбить гвоздь в скрипящую половицу. Часто доски усыхают, что приводит к образованию довольно огромных щелей, портящих, внешний облик полов. Убрать этот недостаток можно, отодрав доски и уложив их поновой, впритирку друг к другу. При всем этом покоробленные доски идеальнее всего поменять новыми. Удалять старенькые доски нужно очень аккуратненько, чтоб не разрушить лаги. Потому советуют поначалу отодрать плинтусы, потом при помощи гвоздодера вынуть гвозди и только после чего снять половицы. Сплачивание половиц обычно проводят по всей площади.
Но в неких случаях соединение можно проводить только на каком-либо участке пола, положив в образовавшуюся щель, подходящую по размеру доску. Гвоздями ее прикрепляют к лаге и потом обтесывают рубанком для выравнивания с поверхностью других половиц. Часто в щели, образовавшиеся в итоге высыхания досок, вбивают тонкие рейки. Последние нужно за ранее смазать клеем. Идеальнее всего для этого подойдет казеиновый и столярный. Рейки также необходимо обтесать рубанком. Делают это после полного высыхания клея. Неглубокие трещинкы меж половицами можно заделать шпаклевкой. Идеальнее всего использовать для этого заготовленный заблаговременно трафарет, вырезанный из бумаги. В этом случае, если доски стали пружинить под ногами, проводят перестилку полов с установкой новых лаг. Последние располагают несколько поближе друг к другу.
Источник: remontinfo.ru
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 03 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 07 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 19 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 30 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 04 Марта 2013 | Комментарий: 0
|
