Экономичная дровяная печь - Ремонт и Строительство.
Дровяные печи и камины веками использовались народом, а профессионального печного мастера уважали и ценили. Печной мастер был при доме как домашний доктор. Ведь у неплохого печника были свои секреты по устройству экономичной печи и при всем этом «теплой».
Многим кажется, что с развитием современных технологий печное отопление должно равномерно пропасть из нашей жизни. Но это не так. Печное отопление продолжает употребляться в половине сельских домов на местности бывшего СНГ. Самые разные типы печей и сейчас продолжают служить для отопления дома и изготовления пищи. И уж естественно, ни одна дача не обходится без печки, согревающей в прохладные деньки.
Реальный владелец не будет кидать средства на ветер, потому грезит о печке экономной, которая потребляет не достаточно дров, но отлично греет. Если вы планируете устроить в собственном жилье дровяную печь, то для того, чтоб ваша печь была по-настоящему «теплой», стоит пользоваться вековым народным опытом.
Фундамент
Вода – главный неприятель фундамента, потому что зимой при замерзании вода может порвать не только лишь бетон, да и чугун. А если мокроватый грунт схватиться со столбом фундамента, то он способен выталкивать фундамент с силой 25 тонн на квадратный метр боковой поверхности.
Потому закладывать фундамент печи нужно ниже глубины вымерзания грунта в вашем регионе и ни при каких обстоятельствах не привязывать его к фундаменту дома. Не считая того, его следует сделать «скользким», чтоб грунт зимой подымался ввысь, не задевая столб фундамента. Невыполнение этих критерий приведет к постепенному разрушению и растрескиванию печи, а означает и к потере тепла.
Сделать поверхность фундамента «скользкой» можно при помощи целофана и отработанного машинного масла. Для этого склейте из целофана двойной мешок по размеру фундамента, воткните в приготовленную траншею и меж мешками залейте отработанное машинное масло. Заливайте бетон во внутренний мешок, добавив боя кирпича, шлака, бутового камня либо другого наполнителя. В итоге грунт при замерзании будет подниматься ввысь совместно с наружным мешком, проскальзывая фундамент.
Двойная гидроизоляция фундамента поможет вам лучше удержать тепло в доме. 1-ый слой гидроизоляции устраивают на границе «грунт–воздух», чтоб не допустить доступа в высшую часть фундамента воды из грунта. 2-ой слой делают на уровне пола, чтоб влага не попадала в основание печи. Для гидроизоляции проложите два слоя рубероида по цементной стяжке (соотношение раствора для стяжки: 1:2). Поверхность фундамента тоже лучше залить таковой же цементной стяжкой.
Фундамент должен быть больше, чем печь на 5-10 см. с каждой стороны. Можно получить дополнительное тепло, если поставить печь на шанцы, оставив меж печкой и фундаментом пустое место. Шанцами могут послужить кирпичные столбы либо ряд труб.
Материалы для кладки
Выкладывать печь следует из кропотливо отсортированного красноватого глиняного кирпича. Не применяйте обычный глиняный кирпич. Отбракуйте недожженные либо пережженные кирпичи. Наилучшие кирпичи, с ровненькими поверхностями, без трещинок и сколов, используйте для кладки топочной камеры и дымопроводов.
Для наилучшей сцепки кирпич непременно необходимо выдержать в воде «досыта», другими словами пока он стопроцентно не будет смочен водой и не закончит выделять пузырьки воздуха, и только позже использовать для кладки. Для изготовления раствора как основной вяжущий материал непременно употребляется глина. Можно использовать глину красноватую либо обычную. От жирности, пластичности и степени усушки глины зависят качество кладки, крепкость и долговечность. «Теплая» глина – это глина, которая "вылежалась" более 2-ух лет, помокла под дождиком и снегом, заморожена зимней стужей и просушена горячим солнцем. Такая глина более однородна и пластична, легка в работе, и печи получаются «теплее» и долговечнее.
Чем тоньше будут швы, тем теплее печь. Песок для раствора должен быть маленьким, чтоб швы были тонкими, а кладка крепкой. Лучше использовать горный песок, речной песок не обеспечивает такую неплохую сцепку. Песок кропотливо просеивается. Соотношение раствора для кладки печи: на одну часть глины добавлять одну часть песка. Если глина жирная, то песка можно взять больше, до 2-ух частей.
В раствор на четыре ведра песка добавляют мастерок цемента. Тогда швы получаются еще тоньше ( менее 5 мм.). Но таковой раствор считается «прохладным». «Теплый» раствор выходит при использовании заместо песка маленького просеянного шлака. А вот «жаркий» раствор можно получить, если в «теплый» добавить железные опилки до 2 мм из расчета 2 стакана на одно ведро «теплого» раствора. На таком растворе в старенькые времена выкладывали кузнечные горны, которые давали более сильный жар при наименьшем количестве горючего.
Для изготовления раствора лучше использовать дождевую либо речную воду. Эта вода считается «теплой». При кладке печи не запамятовывайте смочить водой кирпичи, которые были положены намедни. Это поможет избежать возникновения трещинок в кладке.
Устройство печи
Для достаточного для процесса горения доступа воздуха очень принципиальное значение имеют габаритные размеры зольника (поддувала для сбора золы и шлака). Зольник должен быть такового размера, чтоб в него вмещался дневной объем золы, и при всем этом был обеспечен приток воздуха, нужный для сгорания горючего. Колосник (колосниковая решетка) должен быть квадратной формы и установлен с уклоном к двери топки. Таковой метод установки будет содействовать наилучшему отделению дыма от пламени и наибольшему сгоранию горючего. Для полного дожигания горючего нужно выложить откосы от колосника к стенам топки.
Размеры топочной камеры зависят от горючего, которое будет применяться для топки печи. При использовании дров глубина топочной камеры должна быть более 35 см, а высота – более 42 см. Увеличивает теплопотерю печи устранение мертвого угла топочной камеры (части топливника от основания до пода опускного канала). Для этого заполните это место теплоемкими материалами: камнями, кусочками битого чугуна, некондиционными электроизоляторами либо другими. Отдавая равномерно накопленное тепло, эти предметы превратят «мертвый угол» в «жаркий угол».
Основной функцией системы дымооборотов является задержание жарких газов, поступающих из топки, чтоб они, продвигаясь по каналам, отдавали тепло кирпичам. Системы дымооборотов бывают различные: поочередная, параллельная, бесканальная либо прямоточная конвективные системы. Для эффективности печи принципиальна правильно устроенная конвективная система.
Так, к примеру, для ускорения нагревания и роста теплопотери можно установить железные трубчатые нагреватели. Для этого в вертикальные каналы конвективной системы воткните загнутые понизу и вверху обрезки железной трубы поперечником 60мм. Концы трубок должны выходить наружу, по мере надобности их можно закрывать съемными крышками. Такие трубки начинают давать тепло практически сходу после растопки, до того, как нагреется кирпич топки. Поставьте по одной трубке в 2-3 каналах системы газооборота.
Устройство в горизонтальных каналах конвективной системы термических кармашков в виде выступов либо ребер также увеличивает эффективность печи. Снутри поверхности топливника, дымопроводов и трубы, должны быть как можно более гладкими для наилучшего продвижения газов. Но ни при каких обстоятельствах не нужно обмазывать эти поверхности глиняным веществом, он будет лопаться, отпадать и засорять дымопроводы и трубы.
Конденсат, выделяющийся при растопке печи, понижает тягу и со временем пропитывает насквозь и разрушает печную кладку Наилучший метод борьбы с конденсатом - устройство «летнего хода», недлинного пути для отходящих газов сходу в дымопровод, минуя систему газооборота. Утеплив на чердаке дымопровод, вы совершенно забудете трудности, связанные с образованием конденсата.
Труба
Для неплохой тяги в печи высота трубы от топки должна быть 5 и поболее метров, начиная от уровня зольника.
Огромное значение имеет и размещение на крыше относительно конька верхней точки трубы:
• если труба размещена от конька по горизонтали на расстоянии до 1,5 м., то оголовок должен быть на 0,5 м. выше конька;
• если труба размещена от конька по горизонтали на расстоянии 1,5 – 3 м., то ее верх может быть с коньком на этом же уровне;
• если труба размещена от конька по горизонтали на расстоянии более 3 м., то оголовок должен быть не ниже полосы, проведенной под углом 10 градусов вниз от конька.
Если вы накроете трубу сверху так именуемым грибком, ветер будет отталкиваться от его поверхностей и не попадет в трубу. В итоге тяга будет лучше.
Отделка печи
Согласно древним методам отделки печи необходимо оштукатурить глиняным веществом, в который добавить совершенно малость цемента. Самая лучшая смесь – сметанообразная. Для того, чтоб штукатурка не лопалась, раствор следует наносить на жаркую поверхность. В старенькые времена для побелки печей и замазывания трещинок использовали растертый на молоке мел, в который добавляли яичный белок. Такая побелка не лопалась и не осыпалась.
Вы получите по-настоящему «теплую» печь, если сделайте несколько «золотых правил» печников:
•тепловоспринимающая поверхность печи совершенно выровнена;
•толщина швов в кладке менее 5 мм.;
•внутренние поверхности должны быть гладкими, а повороты, расширения и сужения плавными;
•площадь теплоотдающей поверхности печи должны быть равна площади тепловоспринимающей поверхности;
•в печи должна быть обеспечена отменная неизменная тяга.
И очередной принципиальный совет. Сушить печь следует некоторое количество дней (от 7 до 10), только немного подтапливая сухими маленькими дровами при стопроцентно открытых дверях и заслонках, чтоб дать выход пару. Количество дров наращивать равномерно, и лишь на 12 денек печь стопроцентно протопить.
Если вы не надорвете свою печку горячей топкой сначала, то она будет служить вам длительно и накрепко, сохранит свою крепость и не востребует скорого ремонта. Не запамятовывайте о повторяющейся очистке печи от накопившейся сажи. Отлично прочищает дымопроводы и трубы от сажи периодическое, хотя бы 2 раза в неделю, протапливание сухими осиновыми дровами. При таковой топке сажа выгорает и происходит естественное очищение системы дымопроводов.
Может быть, дровяная комнатная печь и не поменяет стопроцентно более современные технологичные методы отопления, но она может служить запасным либо другим вариантом в те моменты, когда ваше технологическое оборудование «встанет», поможет вам сберечь энергоресурсы и понизить издержки на поддержание тепла в доме.
А, не считая того, сложенные в соответствие с правилами старого печного ремесла дровяная печь либо камин принесут в ваш дом совместно со смолистым запахом дров, потрескиванием поленьев необыкновенную атмосферу комфорта и тепла.
Источник: remontinfo.ru
- 31 Марта 2013 | Комментарий: 0
- 03 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 07 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 19 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 30 Апреля 2013 | Комментарий: 0
- 04 Марта 2013 | Комментарий: 0
| 
