Цена возведения фундаментов обычно составляет 15-25% цены дома, а исправление допущенных ошибок долгая и дорогая процедура, которая тотчас вообщем чуть вероятна. Существует несколько источников деформации фундаментов: просадка фундамента; выпучивание фундамента при заложении его выше уровня вымерзания; отрыв и выпучивание фундамента при заложении его ниже уровня вымерзания; боковой сдвиг фундамента.
Просадка фундаментов, другими словами постепенное опускание в грунт под действием вышерасположенных нагрузок, в низкоэтажном домостроении явление относительно редчайшее. Обычно опорная площадь возводимых фундаментов, в особенности ленточных, существенно превосходит расчетную и на непросадочных грунтах практически всегда обеспечивает их размеренное состояние.
Под здание на слабеньких грунтах и под томные стенки делают столбчатые фундаменты. Во избежание просадки площадь опоры фундаментов инспектируют расчетом и по мере надобности наращивают: в ленточных фундаментах за счет уширения их нижней части, в столбчатых, не считая того, за счет сокращения расстояний меж столбами. В районах с высочайшим расположением грунтовых вод на фундаменты низкоэтажных построек действуют силы морозного пучения.
В томных пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси, маленькие и пылеватые пески) эти силы добиваются 100- 150 кПа (10-15 тс/кв.м) и, действуя на фундамент снизу ввысь, нередко превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций. При всем этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его вымерзании на 1-1,5 м составляют 10-15 см. Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а время от времени и стенки домов - почти всегда итог деяния конкретно сил морозного пучения грунтов.
Ошибкой многих личных застройщиков является уверенность, что чем поглубже заложен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает его надежную работу и устойчивость. Вправду, при расположении подошвы фундамента ниже уровня вымерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в данном случае вынуть фундамент совместно с промерзшим грунтом либо оторвать его высшую часть от нижней. Такие случаи более возможны при устройстве фундаментов из камня, кирпича либо маленьких блоков, в особенности под легкими зданиями и сооружениями.
Чтоб не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, нужно не только лишь расположить их подошву ниже уровня вымерзания грунтов и тем избавиться от конкретного давления промерзлого грунта снизу, но нужно также нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели снутри фундамента на всю его высоту закладивают арматурный каркас, агрессивно связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволяет вынуть фундамент из земли при морозном пучении грунта.
Такое конструктивное решение гарантирует размеренную работу фундаментов при всех вертикальных деформациях грунта, но фактически оно может быть только при использовании железобетона. Если фундаменты строят из камня, кирпича либо маленьких блоков без внутреннего вертикального армирования, нужно их стенки делать наклонными (сужающимися наверх). Таковой метод устройства фундаментных стенок и столбов при кропотливом выравнивании их поверхностей существенно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент.
Дополнительными мерами, уменьшающими воздействие сил морозного пучения могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка), также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундаментов (шлаком, керамзитом, пенопластом), при котором миниатюризируется местная глубина вымерзания грунта. Последнюю меру можно применить и для ранее построенных мелко-заглубленных фундаментов, нуждающихся в защите от морозного пучения. При строительстве построек на крутопадающем рельефе приходится учесть боковое давление грунта, его вероятный сдвиг.
Величина этого давления находится в зависимости от многих обстоятельств (крутизна откоса, гидрогеологический состав грунта и т. д.) и тяжело поддается расчету. Обычно в этих критериях более накрепко работают ленточные фундаменты, агрессивно связанные в продольном и поперечном направлениях. Столбчатые фундаменты в данном случае нужно агрессивно соединить поверху железобетонным поясом (ростверком), чтоб все конструктивные элементы работали вместе. Зависимо от формы и метода опирания на грунт фундаменты бывают столбчатыми, ленточными и плитными.
Типология фундамента
Более всераспространенными и дешевенькими являются столбчатые фундаменты. По расходу материалов и затратам труда они в 1,5-2 раза, а при глубочайшем заложении в 3-5 раз экономичнее ленточных. В особенности эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубочайшем вымерзании. Совместно с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде всевозможных случаев их удачному применению.
Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с томными стенками. Не считая того, при столбчатых фундаментах появляются трудности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь появляется вроде бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых наполнение места меж столбами, стенкой и землей (забирка) - сложное и трудоемкое дело.
Ленточные фундаменты обычно строят при строительстве построек с томными стенками и перекрытиями, также в случаях, когда под домом устраивают подвал либо теплое подполье. Может быть и целенаправлено также устройство ленточных фундаментов при их маленьком заложении на сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят из легких конструкций без подвала и подполья. Ленточные фундаменты в этих критериях становятся вроде бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатрат приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов.
На пучинистых глубоко промерзающих грунтах устройство ленточных фундаментов на техническом уровне тяжело выполнимо и экономически не оправданно. Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, но в отличие от их имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости, позволяющее без внутренних деформаций принимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерных и сезонных перемещениях грунта.
На подвижных (пучинистых) грунтах такие фундаменты в отличие от обыденных, стационарных, покоящихся на недвижном основании, имеют совместно с грунтом сезонные вертикальные перемещения и именуются плавающими. Их конструкция представляет собой сплошную либо решетчатую плиту, выполненную или из цельного железобетона, или из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Устройство плитных фундаментов просит относительно огромного расхода бетона и металла и может быть оправдано в низкоэтажном строительстве при сооружении маленьких и обычных по форме плана построек и сооружений на томных пучннистых, подвижных и просадочных грунтах, также в случаях, когда не требуется устройства высочайшего цоколя и верх плитного фундамента может быть применен в качестве цокольного перекрытия.
Зависимо от используемых материалов фундаменты бывают: песочные, щебеночные, бутовые, кирпичные, бетонные (цельные и из бетонных блоков), железобетонные (цельные и сборные), также из древесных, железобетонных, железных и асбестоцементных столбов и труб. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах используют все вышеперечисленные типы фундаментов, при этом самыми дешевенькими из их являются песочные из крупнозернистого песка, щебеночные и кирпичные. При строительстве построек на пучинистых грунтах (влагонасыщенные глины, суглинки и супеси) фундаменты следует устраивать из бетона и железобетона.
Столбчатые и ленточные фундаменты в недвижных грунтах состоят из:
- Щебень
- Бутовая кладка
- Кирпичная кладка
- Бетон
- Железобетон
- Цоколь
- Глина
- Крупнозернистый песок
Столбчатые и ленточные фундаменты в пучинистых грунтах состоят из:
- Бутовая кладка с наклонными стенками
- Кирпичная кладка с наклонными стенками
- Железобетонный сердечник, агрессивно связанный с опорной плитой
- Кирпичная кладка с вертикальными стенами
- Цельный бетон
- Цоколь
- Цельный железобетон
- Железобетонная опорная плита
- Песочная подушка
- Засыпка вынутым грунтом
Как заложить фундамент
Работы по устройству фундаментов следует начинать после заготовки главных строй материалов с таким расчетом, чтоб строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон. Фундаменты, построенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стенок, перекрытий и крыши), могут деформироваться. Неожиданные деформации могут произойти и в этом случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения его фундаментов была рассчитана на термический режим отапливаемого дома.
До строительства заготовленные материалы располагают в конкретной близости от строительной площадки. Камень, кирпич, песок, асбестоцементные листы и трубы складируют на открытых площадках; пиломатериалы, столярные изделия, теплоизолятор, цемент и другие вяжущие хранят под навесом. Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его наружному периметру, на расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи либо котлована, в створе разбивочных осей забивают либо закапывают древесные столбики либо обрезки железных труб.
Их верх должен быть на 10-15 см выше уровня грядущего пола. В местах скрещения разбивочных осей для крепления проволоки либо лески забивают гвозди либо делают пропилы. Можно устроить так именуемую обноску из столбиков, соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только лишь разбивочные оси, да и наружные границы фундаментов и стенок.
Прямые углы устанавливают при помощи треугольника с соотношением сторон 3-4-5, выполненного из веревки либо сбитого из досок. Окончательную проверку прямоугольности плана делают измерением его диагоналей. Для определения горизонтального уровня (схожих отметок по углам строения) можно пользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с 2-мя стеклянными трубками на концах.
Приняв одну из отметок за начальную, при помощи водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким макаром получают по периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земельных работах, устройстве фундаментов и закладке внешних и внутренних стенок. Перед копанием ям, траншей либо котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад либо в огород.
Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву. Разработка земельных работ зависит в главном от типа фундаментов, состава грунта и уровня грунтовых вод. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенками. Они устойчивы от обрушения даже при высочайшем стоянии грунтовых вод. Такие ямы отрывают или при помощи механического автобуса, или вручную. В последнем случае целенаправлено использовать обыденный садовый бур, которым отрывают центральную часть ямы, также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.
Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стены высотой 1-1,2 м можно оставлять только в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В других случаях следует предугадывать земельные откосы либо временное крепление земельных стенок досками, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов, обычно, создают сходу после окончания траншей, и котлованов, начиная ее с нижних отметок.
Если в траншею (котлован) попала вода, то конкретно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт убирают. При различных отметках заложения подошвы фундамента делают уступы высотой менее 50 см, при всем этом длину уступа принимают вдвое больше его высоты. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах фундаменты низкоэтажных построек делают из всех обычных материалов. Глубина заложения таких фундаментов невелика. При грунтовых водах, расположенных ниже расчетной глубины вымерзания грунтов, она на всех грунтах и в всех погодных критериях не превосходит 0,7 м.
Самыми экономными фундаментами на таких грунтах являются песочные из крупнозернистого песка. В траншеи либо ямы песок укладывают слоями по 10-15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки земли, на песок укладывают щебень, гравий либо кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Малая высота щебеночно-гравийного слоя 10-15 см.
При неплохом поверхностном водоотводе песочные фундаменты надежны и долговечны. Существенно труднее устройство фундаментов в пучинистых грунтах, в особенности при их глубочайшем вымерзании. Для возведения таких фундаментов нужны водо- и морозоустойчивые материалы, в том числе прочные бетоны и смеси. Если марка применяемого цемента не известна, приблизительно ее можно найти по плотности цемента. Следует учесть, что при продолжительном хранении цемента даже в сухом месте крепкость понижается за 6 месяцев на 25 %, за год - на 35- 40 %, за два года - приблизительно на 50 %.
Столбчатые железобетонные фундаменты
В глубокопромерзающих пучинистых грунтах самыми надежными и экономными являются столбчатые железобетонные фундаменты. На сырых и заболоченных участках, где применение цельного бетона из-за больших грунтовых вод затруднено либо вообщем нереально, также при сжатых сроках строительства комфортны и технологичны сборные столбчатые фундаменты, сделанные заблаговременно в виде столбов с жесткоприбетоненной опорной площадкой-анкером.
Опорные столбы делают из железобетона, асбестоцементных труб с внутренним армированием и наполнением бетоном, также из железных труб, защищенных изнутри цементно-песчаным веществом, а снаружи битумной мастикой либо эпоксидкой. В качестве арматуры употребляют железные стержни и проволоку поперечником 6- 12 мм, также металлолом в виде старенькых водогазопроводных труб, уголков и т. п.
Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300-400, а в качестве заполнителя использовать незапятнанный большой песок и гранитный щебень. Маленький песок с частичками глины, также щебень из известняка либо кирпичного боя существенно понижают марку бетона и его морозостойкость.
Состав бетона: 1 часть цемента, 3 части песка, 4- 5 частей щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтоб пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Бетон чем жестче, тем прочнее. При изготовлении железобетонных столбов прямоугольного сечения можно использовать ровненькую площадку, на которой в качестве опалубки устанавливают на ребро доски с расстоянием меж ними, равным толщине изготовляемых столбов.
Снизу к доскам приколачивают рубероид, не позволяющий им двинуться в процессе бетонирования, а сверху стой же целью приколачивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заблаговременно связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за границы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) для следующего крепления опорной плиты, с другой - для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше грядущего изделия на 3-4 см с каждой стороны.
Бетон укладывают слоями 8-10 см со штыковкой и трамбовапием каждого слоя. Чтоб поверхность уложенного бетона заблаговременно не высохла, сверху кладут влажную ветошь либо газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10-15 С через 7 суток бетонные столбы набирают крепкость, достаточную для того, чтоб вытащить их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты.
Размеры опорной плиты в плане обычно принимают равными тройной ширине опорного столба, т.е. если, к примеру, сечение столба 15х15 см, то размеры плиты в плане 45х45 см. Но это не непременно: при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см) и опорной плите 50х50 см несущая способность такового фундаментного столба составит 35-50 кН (3,5-5 тс).
При наличии асбестоцементных труб изготовка столбчатых фундаментов упрощается: поначалу бетонируют опорную плиту, на нее устанавливают асбестоцементную трубу с расположенным в ней арматурным каркасом, потом вовнутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно поменять железной трубой, агрессивно связанной с каркасом опорной плиты.
При маловлажных грунтах, когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода, столбчатые фундаменты можно делать из цельного железобетона.
В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой щебня либо гравия с песком шириной 10-15 см, на него устанавливают заблаговременно сделанный арматурный каркас и ведут бетонирование опорной плиты. Потом на высшую часть каркаса надевают асбестоцементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость цементно-песчаным веществом.
Место меж стенами ямы и асбестоцементной трубы засыпают вынутым грунтом. При маленьких нагрузках столбчатые фундаменты можно сделать еще проще. В отрытую садовым буром яму (с уширением понизу до 30-40 см) вставляют свернутый в трубу рубероид, вовнутрь рулона устанавливают арматурный каркас, и все это заполняют бетоном. При устройстве такового фундамента на пучинистых грунтах лучше, чтоб арматурный каркас после установки был понизу расширен за границы верхнего поперечника ямы.
На томных пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах при строительстве маленьких построек прямоугольного очертания может быть устройство мелкозаглублениых подвижных, так именуемых плавающих фундаментов из сплошных либо решетчатых цельных либо сборно-монолитных железобетонных плит. Большая площадь опоры плит позволяет понизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см), а перекрестные ребра жесткости делают конструкцию, довольно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.
Для их устройства используют прочный бетон (не ниже класса В 7,5) и арматурные стержни поперечником более 10-12 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным, если все другие технические решения фундаментов в этих критериях не могут гарантировать их надежную работу. В зданиях, где полу размещены невысоко над планировочной отметкой земли, такие фундаменты могут стать даже более экономными, чем столбчатые, потому что не нужно устраивать цокольное перекрытие и ростверк.
Заливка ленточного фундамента
Если дом строят на сухих грунтах, лучше, чтоб в нем был подвал либо высочайшее эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только лишь, конструктивно, да и экономически: дополнительные издержки, связанные в данном случае с устройством подвала либо подполья, в 3-5 раз меньше тех, которые требуются, чтоб получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.
Высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого полностью довольно, чтоб расположить в нем хозяйственные и складские помещения и по мере надобности установить квартирный генератор тепла (котел) на водянистом либо жестком горючем. Стенки подвала, обычно, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок - с цокольным перекрытием. Толщину стенок при их заглублении выше 1 метра определяют с учетом бокового давления грунта.
В сухих непучинистых грунтах стенки подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, в пучннистых и влагонасыщенных грунтах - только из бетона и железобетона. Для увеличения прочности стенок, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30-40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и понизу стенок, по их периметру, устраивают железобетонные пояса.
Не считая стойкости стенки подвала обязаны иметь отличные теплозащитные свойства и надежную гидроизоляцию. Как понятно, грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности земли имеет фактически постоянную температуру, равную приблизительно 5-10 °С. При довольно действенной термический защите стенок (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале практически круглый год. В качестве теплозащитных материалов употребляют керамзит, минеральную вату, также пенопласты.
Методов устройства термический защиты стенок много. Более эффективны из их те, где утепляющий слой размещен снаружи. При таком решении стенки подвала не промерзают и, обычно, не набираются влаги. Наилучшим материалом для внешнего утепления является пенопласт. По сопоставлению с минеральной ватой он в 2-3 раза наименее теплопроводен и в 100 раз имеет наименьшее водопоглощение. Его нехорошая огнестойкость и некая токсичность в этом случае значения не имеют.
Внешную гидроизоляцию стенок подвала либо подполья делают во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, довольно двойной обмазки стенок жарким битумом. При очень увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с внедрением рубероида либо полиэтиленовой пленки. Не считая того, в данном случае лучше также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Более сложные водоизоляционные работы появляются при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.
В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ либо мультислойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из цельного железобетона. Беря во внимание, что такие сложные работы безизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), следует стремиться к тому, чтоб полы, подземных помещений были размещены выше уровня грунтовых вод.
Каждый подвал обязан иметь вентиляцию, которая предутверждает возникновение сырости и содействует наилучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых припасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают, отверстия вентиляции либо окна, временами открываемые для проветривания подземных помещений, но наилучшим решением является вентиляция через особые каналы, устраиваемые, в дымовентиляционных блоках, выходящих за границы чердачного перекрытия либо крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше.
При кладке из кирпича малое сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и особые каналы с забором воздуха или с улицы, или из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в обратных сторонах подвала, при этом 1-ый из их у пола, а 2-ой под потолком.
Полы подвала могут иметь различную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия либо кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На мокроватых грунтах для предотвращения капиллярного поднятия воды подготовку устраивают по водоизоляционному слою из жирной глины либо щебня, пропитанного битумом. Не считая того, основание под полы (подготовку) лучше делать из цельного бетона либо железобетона.
Покрытие пола и в том, и в другом случае делают из всех материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и глиняних плиток, дощатого настила и т, д. На мокроватых грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом идеальнее всего делать железобетонным, в особенности в случаях, когда грунты имеют завышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие древесное, опорные балки над подвалом следует бросить открытыми, а теплоизолятор расположить над ними. При высочайшем стоянии грунтовых вод, чтоб избежать сложных водоизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см.
Tакие подполья так же, как и подвалы, закрыты с наружной стороны цоколем либо забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие, но в отличие от подвалов у их наименее неизменный внутренний термический режим: пол мелкозаглубленного подполья по сопоставлению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Высота хоть какого подполья, размещенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, в особенности в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по древесным опорам. Малое расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.
В сельских домах полы нередко устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, конкретно опираются на грунт. Под досками пола в данном случае появляется теплое подполье высотой 150-250 мм. При большей высоте в подполье растут теплоотдачи, при наименьшей – усугубляется его вентиляция. Изнутри, по периметру внешних стенок, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учесть, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и деформироваться совместно с полом даже на непучинистых грунтах.
