Но если есть возможность подождать и подкопить средств на более высококачественное оборудование, то лучше приобрести его позднее. 95% фуррора водоснабжения дома находится в зависимости от насоса, другими словами лучше приобрести неплохой насос и сберечь, к примеру, на баке, так как к баку всегда можно будет приставить 2-ой, 3-ий, десятый, не производя сложных монтажно-демонтажных работ. Чем больше гидроаккумулятор (ГА, бак, мембранный бак, расширительный бак) - тем лучше вам и для насоса.
"Чем шуба дороже - тем она лучше", это можно применить и к насосной технике (естественно, не стоит брать в учет неправильных продавцов). При подобных моделях ввезенного и российского производства лучше избрать ввезенную.
1. Германское оборудование считается лучше итальянского.
2. Нержавеющий узкий трос - лучше, чем трос большего поперечника, но ржавеющий.
3. Но два дешевеньких реле - лучше 1-го дорогого.
4. Полипропиленовые трубы лучше ПНД и остального.
5. Чем больше глубина скважины, тем лучше должен быть насос.
Как избрать насос для скважины
Насос является сразу сердечком и мозгом (частью его будет и автоматика, но об этом позднее), потому на нём, по способности, лучше не сберегать. Если вас интересует сбалансированный вариант, то это будет насос типа SQ Грундфос (Grundfos). В стандартном варианте (скважина неподалеку от дома, дом менее 2-х этажей, нет сильных заужений в магистрали), насос подбирается из расчета: динамический уровень воды + 40 метров + 20%. Если желаете получить на выходе завышенное давление, то можно выбирать насос, рассчитанный на более высочайший напор.
Если насос ставится на довольно глубочайший уровень (более 60 метров), то к выбору насоса стоит отнестись очень аккуратненько. Демонтаж с таких глубин довольно проблематичен и трудоемок (т.к. трубы полны воды, которую нереально слить, имеется в виду вертикальная часть), таким макаром, на него может быть затрачена сумма, соизмеримая со ценой самого насоса либо даже большая. Не считая того нужны издержки на ремонт либо подмену, также на установку и отладку насоса. Это снова гласит о том, что от свойства насоса зависит фактически все.
Естественно, "совершенству - нет предела". Можно сделать благопристойную прибавку и получить более совершенную систему, но данный вариант не оправдает себя. В таком случае лучше избрать насос более высочайшего класса. К примеру: вы, желали делать тюнинг насоса SQ Грундфос (Grundfos) , а оказалось, что средств полностью хватает на SP Грундфос (Grundfos). В таком случае схема с насосом SP Грундфос (Grundfos) лучше, естественно, если есть средства и на все другие комплектующие и вспомогательные вещи (стабилизаторы, преобразователи частоты и т.п.). Обычно полные сметы на насосы SQ и SP различаются более чем в 1,5 раза, а при огромных глубинах - в 2 раза + стабилизаторы либо преобразователи.
Несколько слов о преобразователях частоты - довольно нового оборудования, в особенности для личных юзеров. Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать последующее:
- при работе с ним насос становится фактически нескончаемым, в смысле работы мотора. Естественно, остается вариант выхода из строя самих "улиток", которые толкают воду, но это уже другой нюанс;
- при работе с преобразователем емкость бака можно снижать до минимума либо даже просто обходиться без него, если естественно не брать в расчет такое бесспорное преимущество огромного бака, как припас воды в случае отключения электричества;
- цена преобразователя сравнима со ценой насоса, а время от времени и превосходит ее, но преобразователь всегда себя окупит, при этом достаточно скоро;
- при установке насоса Грундфос (Grundfos) - SP, вероятнее всего, пригодится стабилизатор, и в этом случае лучше приобрести преобразователь частоты.
Несколько слов о рабочих кольцах насосов - "улиток". Их ресурс впрямую находится в зависимости от свойства воды, поточнее от механических примесей, т.е. если у вас в воде песок, то непременно необходимо брать железные крыльчатки. Но в принципе в верно пробуренных артезианских скважинах (на известняк) не должно быть механических примесей.
Трубы - артерия для воды
По логике вещей от сердца перейдем к артериям, без которых просто нереально передать воду в кран. Монтировать пластмассовые трубы еще проще и резвее, чем железные, а так же выше надежность соединений. Пластмассовые трубы можно довезти на "Жигулях", в последнем случае "Газель", ранее с металлом требовался "Камаз", загрузку и погрузку может делать один человек.
Для монтажа пластмассовых труб (так же как и для железных) обычно требуются особые инструменты, которые можно приобрести либо взять в аренду.
Монтажу труб может научиться фактически хоть какой человек. Естественно в любом монтаже есть свои тонкости, научиться которым можно в процессе монтажа, в последнем случае, можно попортить несколько фитингов и полуметра трубы, что будет стоить менее 2-3 баксов.
Некие советы по применению труб:
- полипропиленовые трубы для внешних сетей (скважины, колодцы, сточная канава, мелкие камешки, внешняя внутренняя разводка систем водоснабжения и отопления), для отопления используются особые армированные полипропиленовые трубы; -
- металлопластиковые трубы идеальнее всего использовать в закрытых внутренних системах (в штробах).
Трубы лучше использовать в рекомендуемых границах по давлению, если использовать давление большее, чем положенный номинал для трубы, то труба резвее выйдет из строя. Маркировки PN10 и PN20 свидетельствуют о номинальном значении давления, которое превосходить не стоит. Имейте ввиду, что трубы (в особенности полипропиленовые не армированные) имеют солидный коэффициент расширения, что бы спроектировать хорошо, необходимо или ставить особые компенсаторы, или делать расчет на расширение и приготовить соответственно место.
Неважно какая пластмассовая труба становится довольно хрупкой при сильном морозе, означает нужно работать осторожно, а если мороз ниже -20 С, то лучше вообщем не стоит себя напрягать. Непременно держите незапятнанными насадки для пайки полипропиленовых труб, чистить их можно только средством для чистки тефлоновых поверхностей.
Для проверки того, не заплавили ли вы трубу при пайке (такое бывает, если перегрели трубу либо фитинг) дуньте в трубу и по давлению обусловьте, если нет никаких запаек, то воздух пройдет свободно, будто бы вы просто выдохнули, если же есть трудности, то лучше поправить положение сходу. "Запайки" встречаются почаще на малых поперечниках и трубах для прохладной воды.
Не покупайте фитинги и трубы непонятных производителей. Но как отличить подделку? Необходимо изучить торцевой срез, внутренняя и внешняя стены должны быть соосны, а сама труба - иметь совершенно круглую форму. Не допускается наличие шероховатостей либо наплывов, очередной отчетливый знак халтуры, если полипропиленовые трубы соединяются с фитингами даже в прохладном состоянии. Они должны заходить друг в друга и в сварочную машину с усилием, и исключительно в нагретом виде!
Коэффициент трения на пластмассовой трубе на много меньше, чем у железной, как следует, можно расслабленно ставить поперечникы подобные железным при подмене труб.
Имейте ввиду, что поперечникы труб пишутся по внешнему поперечнику трубы, а внутренний соответствует наружний минус толщина стены (у труб PN10 и PN20 стены различные, у 20-ой трубы стена толще), а у железных труб и фитингов диметр идет из расчета проходного поперечника, но железную трубу поперечником 1/2" можно расслабленно поменять на трубу поперечником 20 из полипропилена, как на тонкостенную, так и на PN20. Для скважин лучше употреблять трубы полипропиленовые PPRC, для неглубоких скважин и для укладки в землю, можно использовать трубу ПНД (целофан низкого давления).
О свойствах полипропиленовых труб
Обычно, трубы делятся на PN10 (трубы для прохладной воды, тонкостенные, выдерживают давление до 10 атмосфер, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве), PN20 (можно использовать для прохладной и жаркой воды, толстостенные, выдерживают давление до 20 атм, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве) и PN25 - армированные с дюралевой вставкой (можно использовать где угодно, до 25 атмосфер) их можно сопоставить по прочности с металлом, но все плюсы пластика, очевидно, остаются. Если динамический уровень воды в скважине менее 50 метров, довольно установки труб PN10, естественно можно ставить и PN20 и PN25, если динамика воды поглубже 50 метров, то нужно уже ориентироваться на трубы PN20. А если при всем этом к тому же насос довольно тяжкий, то тогда нужно ставить PN25, но это уже исключительные варианты, обычно хватает PN20 трубы.
Сейчас некие тонкости:
- не непременно делать весь ствол из PN20 трубы, если у вас глубочайшая скважина, данной трубой можно дойти до 40-50 метров, а дальше - выше ставить PN10 трубу, потому что при всем этом учитывается давление водяного столба, которое чем поближе к поверхности - тем меньше;
- учитывайте, что более "прочные" трубы имеют более толстые стены, чем могут очень заузить проход из-за чего насос будет работать с излишней нагрузкой и воды будет приходить меньше, чем хотелось бы, а издержек будет больше, здесь проще управляться таким правилом: поглядите какой размер на выходе от насоса и не уменьшайте его по всей длине труб, до самого гидроаккумулятора (бака) и смотрите не наружный поперечник, а конкретно внутренний; увеличенные поперечникы - приветствуются;
- если вы монтируете трубы сами - пристально смотрите за "запайками", потому что из-за их, может быть, придется вынимать весь ствол, совместно с насосом, уже после пуска, когда ствол будет полон воды и соответственно тяжкий;
- на морозе работать с трубами еще сложнее, а при сильных морозах просто нереально;
- пользуйтесь паяльничками, которые реализует производитель труб, которые вы монтируете;
- муфты и трубы должны быть от 1-го производителя;
- не замораживайте воду в трубах;
- не оставляйте трубы под воздействием ультрафиолета;
- не гните очень трубы, там, где можно поставить угольник, лучше поставьте его;
- при покупке труб, выбирайте известного и обширно всераспространенного производителя, потому что в случае ремонта, что бы можно было отыскать нужные фитинги именного этого производителя
- при монтаже, непременно ознакомьтесь с течением времени нагрева туб и временем остывания;
- не спаивайте трубы, на которых грязь и тем паче вода, оботрите их и высушите;
- комбинированные соединения на металл, непременно устанавливайте на герметик и лён;
- помните, что прессовать (испытать под давлением) получится только после установки и загрузки насоса на глубину.
О железных фитингах
Данные неотъемлемые элементы водопроводной системы занимают маленькое количество поштучно и по деньгам. Оборотный клапан, ставится конкретно на выходе насоса, обычно на всех насосах стоит собственный оборотный клапан, но не возбраняется его дублировать, в особенности на итальянской технике, потому что штатные клапана могут выйти из строя, что приведет к демонтажу и подъему ствола, а чем это плохо.
Железные (латунные) вентили, лучше ставить пластмассовые, которые продаются там, где и трубы, но если все-же приходится ставить железные краны, то лучше брать их не на рынке, но если кран не будет повсевременно открываться-закрываться, то в принципе сойдет хоть какой, который не сломается при монтаже.
Различные тройники, ниппели, угольники, муфты и прочее, лучше ставить латунные либо блестящие, их много на строй рынках и они полностью солидного свойства, для экономии можно поставить и темный металл либо оцинковку, но поверьте, их количество так не достаточно, что экономия снова же будет копеечная.
Автоматика "вешается" на специальную крестовину, которая имеет выходы на одно либо два реле давления, на автоматический воздушный клапан 3/8 дюйма, на манометр и соответственно на крепление к баку (обычно на баке, верхний выход конкретно такового размера, если выход какого-то другого размера, то нужно будет подобрать переходник, сужение поперечников в этом случае играть роли никакой не будет).
Страховочный трос из нержавейки
Насос "висит" на трубах, трос является только страховочным и помогает нам при опускании и поднятии насоса, а время от времени единственной зацепкой, если с трубой что-то вышло.
Чем больше глубина загрузки, тем больше рекомендуется ставить поперечник троса, а так же вешать на два троса.
- глубина загрузки до 30 метров - поперечник троса 2-3 мм в одну нить
- глубина загрузки более 30 метров - поперечник троса 5 мм либо две нити 2-3 мм
Две нити по 5мм рекомендуется для загрузки томных насосов и (либо) легких насосов на огромную глубину. Для экономии можно сочетать нержавеющий трос и ржавеющий, если их ставить в две нити. Зажимы для троса, лучше брать нержавеющие и при огромных нагрузках ставить их по две на крепление.
Автоматика и защита
В принципе автоматикой и защитой насосов занимаются различные устройства, но есть моменты, когда прибор, предназначенный для отключения насоса по давлению, работает как "предохранительный клапан" от лишнего давления в случае поломки реле давления, другими словами устанавливается два реле давления, где одно работает повсевременно, отключая - включая насос, а 2-ое реле с завышенным порогом отключения, не работает совсем, она ожидает того противного момента, когда 1-ое реле поломается и поломается на моменте, когда насос будет включен, другими словами не сумеет его отключить.
Клапан ставится для того, что бы при первой закачке и закачках после слива системы, удалять воздух, скапливающийся в баке, его можно поменять краном либо пробкой, которую можно будет приоткрывать для стравливания воздуха.
Манометр - информирует нас о давлении воды в системе. Не ставьте всяких кранов и фильтров на трубопроводе до реле давления, потому что при закрытом кране либо забитом фильтре, реле не сумеет отследить высочайшее давление и отключить насос, вследствие чего, в наилучшем случае порвет трубу, если у насоса достаточный припас мощности либо, в худшем, сломается сам насос.
Различные блоки защиты
Насосы SQ не требуют дополнительных блоков защиты, потому что снутри у их стоит все нужное, другими словами блок будет просто дублировать характеристики насоса, следует держать в голове, что нельзя запускать насос при напряжении ниже 200 вольт либо выше 250 вольт, у насоса стоит от этого защита, но не стоит злоупотреблять ей.
Насосы SP не имеют интегрированной защиты и естественно им нужны блоки пуско - защиты, такие как CU200 либо CU3. 1-ый дешевле, 2-ой, как следует, дороже.
Если вы убеждены в собственном напряжении, а конкретно, что оно будет ровненьким на всех фазах, что не перепутаются на подстанции фазы, что оно не уменьшится ниже требуемого порога и не возрастет больше, чем необходимо, то от блока можно отрешиться.
Так же следует подразумевать, что блок не панацея от "отвратительного" электричества, блок просто не даст работать насосу, но если пробовать продолжать запускать насос на нехорошем электричестве, то это может окончиться поломкой мотора из-за прогорания обмоток, что приведет к полной подмене мотора. В дополнение к блоку, необходимо непременно ставить стабилизатор, а лучше частотный преобразователь.
Гидроаккумулятор (мембранный бак, гидропневмоаккумулятор)
Желаете сберечь - покупайте дешевенький итальянский бак, разница с германским маленькая и в главном в эстетических моментах. На емкости бака можно так же хорошо сберечь, поточнее, предоставить для себя кредит.Сначала покупаем небольшую емкость, на теоретическом уровне довольно и 50 л., но как будут средства, нужно будет естественно подкупить разумный литраж, установка для прибавления второго, третьего и т.д. бака не составит труда.
Герметичный фланец на скважину
Для герметизации устья сважины со стоящим в ней насосом, трубами, тросами и кабелем, рынок предлагает наше "герметичный фланец на скважину", изобретение компании "Траст Билдинг".В чем его достоинства?
Не требуется установка герметичных емкостей (киссоны и прочее), которые довольно недешево стоят и промерзают зимой, прекращая доступ воды в дом до разморозки либо пришествия весны. Миниатюризируется возможность воровства содержимого скважины (насос, трубы и прочее), а так же возможность порчи скважины (песок, грунтовая вода, живность, "благожелатели"), потому что есть возможность поставить замки. Не считая того, демонтаж фланца, довольно трудозатратная работа, требующая определенного навыка и инструмента, а так же долгого времени. Возрастает крепкость конструкции насос-крепеж, другими словами в скважине можно работать не опасаясь зацепить тросовые подвески, на штангу ствола насоса, можно наступать и т.д.
Фланец делается фактически "вручную", под личный поперечник трубы и пожелания клиента. Материал фланца - металл. Выход под кабель является и входом для воздуха, что бы не создавать разряжения в скважине - это труба поперечником 1/2" поднятая до крышки приямка. Во фланце имеются три входа-выхода - два для воды (патрубок подающей трубы 1" либо 11/4" и сливной выход, обычно 1/2").
Цена фланца "под ключ" с установкой 160 у.е., без установки 100 у.е. Для обвязки фланца требуются дополнительные трубопроводные материалы ценой около 10 у.е.
Установка системы водоснабжения
Если вы умеете обращаться с газовыми ключами, умеете делать соединения на металле, паять пластмассовые трубы, разбираться в электронике и электрике, а так же есть 2-4 человека для помощи, то можно попробовать сделать установка системы водоснабжения без помощи других. Если вы в этом не спец, но какие-то поверхностные познания и способности есть, то сможете заказать шефмонтаж, он обычно составляет 50% от цены "полного" монтажа.
При шефмонтаже вы и (либо) ваши рабочие будут работать под проницательным управлением "шефа". Следует держать в голове, что при шефмонтаже, лучше, что бы рук на подхвате было побольше, потому что если вы не уложитесь с монтажом за восьмичасовой рабочий денек, за последующий денек работы, платить придется раздельно. Хоть какой, даже непростой установка проф бригада в состоянии сделать за один рабочий денек. И в итоге, при выборе оборудования, вспомните поговорку: "Одна голова отлично, а со спецом лучше".
